Ремонт двигателя fp мазда своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя fp мазда своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Двигатели Mazda FP – это модификации моторов FS с уменьшением их в размерах. Техника очень похожа на FS в плане конструкции, но располагает оригинальным цилиндровым блоком, коленвалом, а также поршнями и шатунами.

Двигатели типа FP оснащены головкой на 16 клапанов, имеющей два распределительных вала, располагающиеся наверху головки блока цилиндров. Газораспределительный механизм приводится в работу с помощью ремня с зубчиками.Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmotorist.expert%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fdvigatel-fp_-650x485

ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше “письма счастья”. Читать дальше»

Моторы располагают гидрокомпенсаторами. Тип зажигания двигателей – «трамблерный». Существует две разновидности движков FP – модель на 100 либо на 90 лошадиных сил. Мощность сжатия у последней модели достигает отметки – 9,6:1, различается по прошивке и диаметру заслонки дросселя.

Mazda FP обладает отличной функциональностью и является достаточно выносливым. Двигатель способен преодолеть более 300 000 километров, если проводить регулярное обслуживание и применять к нему только качественные материалы для смазки и топливо. Кроме того, двигатель Мазда FP можно полностью перебрать, поскольку он подлежит капремонту.

Видео (кликните для воспроизведения).

Четырехтактные 16-клапанные бензиновые двигатели оснащены четырьмя цилиндрами, а также электронным управлением системой впрыска топлива. Двигатель имеет продольное расположение цилиндра, оснащенного поршнями. Коленвал является общим, распределительные валы его размещаются сверху. Закрытая система охлаждения двигателя работает на специальной жидкости и поддерживает принудительную циркуляцию. Для FP подходит комбинированная система смазки двигателя.

  • Замена масла. Интервал 15 тысяч километров – это норма интенсивности замены масла для авто фирмы Mazda моделей Capella, 626, а также Premacy. Эти авто имеют двигатели типа FP, размером на 1,8 л. Двигатели сухими вмещают до 3,7 л машинного масла. Если в процедуре замены меняется масляный фильтр, лить масла нужно ровно 3,5 л. Если замены фильтра не происходит, машинного масла вливается 3,3 литра. Классификация масла по API – SH, SG и SJ. Вязкость – SAE 10W-30, что значит внесезонное масло.
  • Замена ремня газораспределительного механизма. Согласно регламенту техобслуживания эту процедуру требуется проводить в интервале один раз на 100 000 километров пробега транспортного средства.
  • Замена свечей зажигания. Один раз на 30 000 километров необходимо также заменять свечки. В случае, если в двигателе установлены свечи из платины, их заменяют раз в 80 000 километров. Для моторов Mazda FP рекомендуются свечи зажигания моделей Denso PKJ16CR8, NGK BKR5E-11, а также Champion RC9YC
  • Замена воздушного фильтра. Эту деталь нужно менять при каждых 40 000 километрах пробега автомобиля. Каждые 20 000 километров фильтр обязательно следует проверить.
  • Замена системы охлаждения. Охлаждающая жидкость меняется в двигателе раз в два года и заправляется в специальную для этого емкость, вмещающую 7,5 литров.

Игнат Александрович, 36 лет, Mazda 626, 1996 года выпуска: подержанное зарубежное авто получил под заказ, машина отлично сохранилась с 90-х годов. Неплохой двигатель 1.8 — 16v был в среднем состоянии, пришлось заменить свечи и перебрать его. Это несложно сделать вручную, нужно только запоминать схемы фиксации деталей и топливных магистралей. Отмечу хорошее качество работы перебранного движка.

Дмитрий Федорович, 50 лет, Mazda Capella, 2000 года выпуска: двигателем FP в целом доволен. Взяв подержанную машину, пришлось мотор перебрать и поменять топливные фильтры, а также расходники. Главное – контролировать уровень машинного масла и использовать только качественное топливо. Тогда машина с таким движком сможет прослужить долгий срок.

Являюсь обладателем Мазда 323BJ 1999г.в. с мотором FP 1840см 114 л.с. по паспорту, Европейка. На Мазде 323BJ Familia from Japan. Стоит точно такой же мотор FP 1840см, но лошадей по паспорту 135штук. Задался Вопросом: Где скрывается эта 21 лошадка? В железе мотора или в блоке управления ДВС? Изучая ShopManual По железу ремонту ДВС FP 1840 я не нашел разницы вообще не какой между 323F BJ Европа и 323BJ Familia Japan. Даже блоки ECU по разъему одинаковы. Из чего я делаю вывод, что кони в количестве 21 штука прячутся в блоке управления ДВС. И если они прячутся в ECU Famili, как заполучить мне эти 21 лошадь в мой ECU со 114л.с.? Кто и как может в этом помочь? Подскажите пути решения или варианты, цена вопроса. Может уже проходил кто этот виток эволюции. И следующий вопрос по железу двигателя, а речь пойдет о ГБЦ. Взаимозаменяемость ГБЦ FPи FS. Являемся обладателями выше указанный двигатель FP 1840см стоящий на МАЗД 323F BJ, имеем в закромах Родины головку блока от двигателя FS-ZE. Можно ли установить ГБЦ от двигателя FS-ZE на блок FP? И заведется ли это все на имеющихся мозгах ECU со 114 л.с. ? Какие подводные камни могут быть?

Масла машина стала есть всё больше и больше. Правда на 3000 км после поездки в Тулу со скоростью под 200 стала меньше, но потом расход плавно увеличился хоть и крутил я его так же, 2 литра синтетики 5 w 30 на 1000 км. Но дыма сизого не наблюдал, периодически легкое синеву по утрам наблюдал, но не паровоз на станции. Последний замер компрессии перед разбором и пробеге 180120км показал 12.8, 7.8, 12,5, 12,7. Несколько раз перемерял, но результат +/- 0.1 такой. За исключением 2 цилиндра, масло в цилиндр, компрессия 13, точно кольца легли подумал я, но после разбора оказалось износ. При этом мотор работал ровно, без провалов, и разгонялся под 200 км/ч. Так вот начинаем разбираться во взрослых лошадях, в толпах маленьких пони и еще разного рода животных живущих, где то в автомобилях.

Этап 1. поиск с простого.

Мне понравилась фишка, случайно обнаружил при отключенной системе ABS, TCS, TCS off, у меня отсечка стала не 6500, а 7500. Не кто так не проверял? После по электрике было установлено все обратно. ECU нужен только для контроля работы железа. Нужно искать в железе коней))))).

Вооружившись фонариком, штанге циркулем и карманным инструментом напросился полазить по стеллажам с моторами от мазд на Старокалужском шоссе. И нашел там несколько моторов, то что называют FS-ZE. Со всех поснимал клапанные крышки, замерил р,в. осмотрел и выбрал тот на котором было написано 52450км, самый чистый внутри, с АКПП и 4WD. После откручивания того что мне не нужно (АКПП и 4 WD), был куплен погружен в багажник и увезен в берлогу для дальнейшего разбора и анализа. Да разобран до винтика. Я не буду ставить себе мотор кот в мешке или лотерею, да и не собирался я его себе ставить, куплен для сравнения. Разобрал я его быстро. Разложил.

Читайте так же:  Ремонт мкпп своими руками хендай акцент
Видео (кликните для воспроизведения).

Так как капиталка лайт это не мой подход, а мотор потребляет масло в огромных количествах я его снял с машины для полного капитального ремонта и сравнения деталей с FS-ZE. Разобрал и разложил все рядом. Взял измерительный инструмент, новые запчасти, литературу, телефон с фотоаппаратом и началось. Так же сфотал FS впускные колектора для информации черный ящик внизу) и FP с именяемой геометрией впускного коектора

Этап 4. Впускные ресиверы клапана и форсунки.

Самый большой ресивер по объему у FS-ZE, от моего FP отличается почти на литер. Внутри и там и там стоят заслонки.
Форсунки за 1 минуту эксперимента от FS-ZE (темно фиолетовые и темно зеленые) налили немного больше чем от FP (коричневые и синие) примерно на 6-10 мл.
Топливный Клапан FP 34 от FS-ZE пока не знаю чем отличаются от FP 47 на моторе FP кроме места крепления на топливной рампе. В книге написано срабатывание бри более высоких оборотах, проверим на практике позже.

Этап 5. Дроссельная заслонка
На входе на FP 57mm, на FS-ZE 58 мм, но думаю это не важно, так как сама заслонка у FS-ZE и FP одинаковые 56 мм.

Обе головки блоков цилиндров идентичны как две капли воды, чем меня немного разочаровали. Приводные звездочки р/в с метками, камеры сгорания, клапана, каналы, впуск, выпуск система охлаждения каналы, механические толкатели с регулировочными шайбами, отливки FSH9, крепеж на ГБЦ все одинаковое на FP и FS-ZE. Очень порадовало, то что возможна без доработок установить гидротолкатели клапанов вместо механических толкателей с регулировочными шайбами, имеются масленые каналы для каждого в отдельности толкателя.

Ставить я буду ГБЦ от мотора FS-ZE так она более свежая и хлопот предвещала меньше. Головка блока была помыта разобранной, проверены все зазоры, все оказалось как новое при пробеге 52000, заменены м/с колпачки, отфрезерована поверхность и собрана обратно, лежит завернутая ждет своего часа.

Этап 7. Распределительные валы.

Держу я в руках выпускные и размышляю, если они одинаковые то лишний раз удостоверюсь сам, что в ECU на этих моторах нет смысла вообще лазить насколько Японцы примитивно надежно сделали работу блока управления ДВС без заморочек и самостоятельной адаптацией (проходил на ДВС Митсубанов грузовиков промышленные и дорожно строительной техники с блоками ECU). Да выпускные распределительные валы и подъемом и шириной кулачка одинаковы. Подъем кулачка на выпуске 8.1 (высота кулачка 43.2 минус база 35.1) и на FP и на FS-ZE. Еще не кому не смешно платить налог за мифические 170 маленьких поней, как за взрослых лошадей в Российских условиях)))) По мне так это развод называется не обижайтесь.

Впускные распределительные валы разные, но не критично и до 170 сил по всем параметрам на колесо не доходит. Максимум по моему расчету до реальных колесных 140 л.с. Подъем впускного кулачка на двигателе FP 8.0 (высота кулачка 43.1 минус база 35.1). Подъем впускного кулачка на двигателе FS-ZE 8.5 (высота кулачка 43.85 минус база 35.35). Профиль впускного кулачка на FS-ZE шире, чем на FP.
По моему мнению сюда легко можно поставить впускной вал с подъемом до 9.6 мм без переделок, доработок и на гидриках. Вопрос где это добро взять.

Этап 8. Прокладка ГБЦ

Прошу присмотреться к фото с прокладками ГБЦ. Толщина прокладок одинакова, все отверстия совпадают идеально, НО на двигателе FS-ZE у которого по заявлению производителя 170 поней и степень сжатия 10,5 и соответственно тепло отдача выше в систему охлаждения каналы в прокладке мелкие дырочки. А FP у которого 114 л.с., 9.1 степень, теплоотдача меньше, нормальные для охлаждения каналы в прокладке ГБЦ. Я наверное в наших условиях эксплуатации поставил бы на двигатель FS-ZE прокладку ГБЦ от FP. Непонятно зачем японцы так сделали. По степени сжатия у меня были сомнения, и не зря, промерив и пролив свою ГБЦ и поршень получил, что в моем FP степень сжатия 9.7-9.8, хотя в книжке написано 9.1. Опечатка или модификация, думаю второе, голова до меня точно не фрезеровалась и в мотор не кто не лазил. Так же пролив все в FS-ZE камеры в головке блока одинаковы по объему получил 10.4-10.5 степень сжатия что по иностранным книгам более соответствует действительности при установке поршней FP в FS-ZE.

Этап 9. Поршневая Шатуны и Блок цилиндров Помпа

Помпы идентичны, отличия уплотнительной резинкой из за разной высоты блок цилиндров. Масленые насосы идентичны. Шатуны разной длины, FS-ZE длиннее FP. Блок цилиндров разной высоты FS-ZE выше FP. К.В. одинаковы по всем параметрам, имеют отливку со штампом какая группа и в каком цилиндре что стоит с завода. FS-ZE стояло BGGB, а на FP BBBBB.

Приятно так же было найти оригинальные запчасти МАЗДА в три раза дешевле, но в других коробочках . Например вкладыши на фото все оригинал с клеймом МАЗДА, слева из коробочки MAZDA, в середине б.у. шатунный оригинал, и AutoWelt. Так же сравнил поршневую AutoWelt и то что стояло в моторе, одно и тоже. Одни дрова, но в разной упаковке. Это для информации. При расточке блока цилиндров и заказе запчастей включите в список и масленые форсунки их в Москве нет по нормальной цене. Может просто стечение обстоятельств у меня. То что нашел в Москве за 2400 рублей за 1 штуку меня не устроило. Я заказал через exist за 1200 рублей за к-т 4 штучки. Но срок поставки 2 недели.Прокладки, сальники и т.д. Полный кит прокладок купил AutoWelt за 2400 рублей, а оригинал за 8100. Сравнил сальники AutoWelt понравились больше, чем NOK оригинал. Но пришел к выводу, вывод делал по м/с колпачкам, что все с одного завода с Тайваня)))). Потом сдал оригинал обратно.

Пока все разобрано и ждет запчастей, можете спрашивать, то что интересно. Сборка начнется через 2 недели не раньше.

Читайте так же:  Ремонт вебасто своими руками фольксваген т5

170 л.с. с FS-ZE мы можем получить только на маховике без навесного оборудования, что и делают Японские товарисчи в автопроме.
Данный мотор может выдать на колесе не более 140 л.с. с навесным оборудование (генератор, компрессор кондея, ролики и т.д.) и потерями в трансмисии.
Поэтому владельцы чисто японских машин платят до 40% налога страховки и т.д. за воздух по Российским и Европейским стандартам.

Название темы должно обязательно начинаться с полного имени модели авто и доносить до пользователя основную суть темы . К примеру:
Mazda 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о купле/продаже предназначен подфорум Mazda Buy/Sale !

Флуд и оффтоп запрещены!
За создание тем купли/продажи – сразу +20%!

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 03.12.2013
Из: Шахты

Спасибо сказали: 2 раз(а)
Авто: mazda 626 GE

Добрый день всем форумчанам.
Мучаюсь вопросом: делать капиталку своими руками или отдать в чужие? Дело в том что 5000 км назад отдал машину (mazda 626 ge, по паспорту двигатель fp 1.8, но на голове написано FS) в чужие руки на капиталку лайт, поменяли кольца (TP), МСК, прокладки (VictorReunz). После смены масла машина начала дымить по утрам (см фото). Померил компрессию: 14,14,14,13.5. Гараж есть, яма тоже, руки растут с того места, но нет опыта ремонта двигателей. Перечитал много инфы по ремонту двигателей, есть Руководство по ремонту и эксплуатации данного авто, купил динамометрический ключ 5-25 Нм, взял у знакомого стрелочный 0-120 Нм. Есть очень большое желание самому сделать ремонт, но есть и опасения.
Вопрос: могу ли я рассчитывать на Вашу помощь? или стоит подкопить деньжат и отдать в хорошую мастерскую или частные руки?

Сообщение отредактировал BAV2102 – Dec 4 2013, 22:07

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 399
Регистрация: 16.07.2012
Из: Одесса

Спасибо сказали: 17 раз(а)
Авто: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Имя: Жека

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 417
Регистрация: 02.02.2012
Из: Украина

Спасибо сказали: 38 раз(а)
Авто: Киа Кед

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 237
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев

Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626
Имя: Костя

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 03.12.2013
Из: Шахты

Спасибо сказали: 2 раз(а)
Авто: mazda 626 GE

Сегодня первый день разбора двигателя, столкнулся вот с какими проблемами: не могу открутить болт шкива коленвала. Откручиваю так: включаю пятую передачу и с помощью ассистента нажимаю педаль тормоза, сам откручиваю этот болт. Пока не откручивается, зараза.
в связи с чем вопрос:
1) Болт крепления шкива коленвала откручивается по часовой стрелке или нет? Может надо стукнуть резко?

2 вопрос: как открутить 2 болта (крайних) нижних впускного коллектора, а то к ним практически не подлезть?

Сегодня первый день разбора двигателя, столкнулся вот с какими проблемами: не могу открутить болт шкива коленвала. Откручиваю так: включаю пятую передачу и с помощью ассистента нажимаю педаль тормоза, сам откручиваю этот болт. Пока не откручивается, зараза.
в связи с чем вопрос:
1) Болт крепления шкива коленвала откручивается по часовой стрелке или нет? Может надо стукнуть резко?

2 вопрос: как открутить 2 болта (крайних) нижних впускного коллектора, а то к ним практически не подлезть?

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 101
Регистрация: 06.10.2013
Из: Мелитополь

Спасибо сказали: 1 раз(а)
Авто: Mazda 626GE
Имя: Николай

Болт крепления шкива коленвала откручивается ПРОТИВ часовой стрелке.

“Верло” большое возьми, и когда нить он всетаки сорвется))) дальне будет гемор Шкив стянуть.
Хотя непонимаю, зачем тебе его откручивать, если мотор гамузом будешь доставать, когда достанеш, тогда и мучайся. И шкив легче будет снять.

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 313
Регистрация: 26.07.2011
Из: Волноваха

Спасибо сказали: 17 раз(а)
Авто: Mazda 626
Имя: Андрей

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 03.12.2013
Из: Шахты

Спасибо сказали: 2 раз(а)
Авто: mazda 626 GE

А в полу разобранном состоянии двигателя (см фото) можно стартером пробовать болт шкива коленвала снимать? Масло еще не сливал. Тосол слил.
Блок мотора надеюсь не снимать, надеюсь что будет хон и растачивать блок не придется.

А в полу разобранном состоянии двигателя (см фото) можно стартером пробовать болт шкива коленвала снимать? Масло еще не сливал. Тосол слил.

Сообщение отредактировал BAV2102 – Dec 5 2013, 18:19

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 399
Регистрация: 16.07.2012
Из: Одесса

Спасибо сказали: 17 раз(а)
Авто: Mazda 626 GD 2.0d 1989
Имя: Жека

А в полу разобранном состоянии двигателя (см фото) можно стартером пробовать болт шкива коленвала снимать? Масло еще не сливал. Тосол слил.
Блок мотора надеюсь не снимать, надеюсь что будет хон и растачивать блок не придется.

А в полу разобранном состоянии двигателя (см фото) можно стартером пробовать болт шкива коленвала снимать? Масло еще не сливал. Тосол слил.

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 237
Регистрация: 31.10.2011
Из: Николаев

Спасибо сказали: 3 раз(а)
Авто: Mazda 626
Имя: Костя

Сегодня первый день разбора двигателя, столкнулся вот с какими проблемами: не могу открутить болт шкива коленвала. Откручиваю так: включаю пятую передачу и с помощью ассистента нажимаю педаль тормоза, сам откручиваю этот болт. Пока не откручивается, зараза.
в связи с чем вопрос:
1) Болт крепления шкива коленвала откручивается по часовой стрелке или нет? Может надо стукнуть резко?

2 вопрос: как открутить 2 болта (крайних) нижних впускного коллектора, а то к ним практически не подлезть?

Сегодня первый день разбора двигателя, столкнулся вот с какими проблемами: не могу открутить болт шкива коленвала. Откручиваю так: включаю пятую передачу и с помощью ассистента нажимаю педаль тормоза, сам откручиваю этот болт. Пока не откручивается, зараза.
в связи с чем вопрос:
1) Болт крепления шкива коленвала откручивается по часовой стрелке или нет? Может надо стукнуть резко?

2 вопрос: как открутить 2 болта (крайних) нижних впускного коллектора, а то к ним практически не подлезть?

Группа: Новичок
Сообщений: 21
Регистрация: 03.12.2013
Из: Шахты

Спасибо сказали: 2 раз(а)
Авто: mazda 626 GE

Всем спасибо за помощь (кто помогал).
Болт шкива коленвала открутил, голову снял.
Поршня еще не снял, замеры не делал (пока нечем). Уж очень не хочется снимать блок.
Теперь посоветуйте:
1) на стенках цилиндра хона нет, это значит что надо отдавать на расточку и хонинговку или нет?
2) если отдавать на расточку и хонинговку (у нас она стоит 1500 рублей) то сначала надо купить поршня или поршня покупать после расточки?
3) посмотрел на existe поршней +0.25 нет даже аналогов, где их можно купить?
4) голову хочу отдать в авто мастерскую для замены МСК, притирки клапанов , как думаете правильное решение или делать самому?
5) чем лучше растворить, убрать нагар с клапанов?
6) как определить состояние распредвалов?
7) при снятии блока, есть ли какие нибудь подводные камни? или просто открутил все болты и он снимается?

Читайте так же:  Ремонт удлинителя с выключателем своими руками

Полазил по инету, оригинал поршня 6000 рублей, кольца 5000 рублей, думаю может заморочится с контрактным двигателем к примеру http://www.atc-alyans.ru/parts/product/740018469.html и особо не париться. По факту у меня голова FS, блок FP, если я куплю этот двигатель (FS), он станет к моей коробке передач? в мое авто? Кто что думает по поводу контрактного двигателя?

Сообщение отредактировал BAV2102 – Dec 6 2013, 19:43

Группа: MAZDAвод
Сообщений: 417
Регистрация: 02.02.2012
Из: Украина

Спасибо сказали: 38 раз(а)
Авто: Киа Кед

Всем спасибо за помощь (кто помогал).
Болт шкива коленвала открутил, голову снял.
Поршня еще не снял, замеры не делал (пока нечем). Уж очень не хочется снимать блок.
Теперь посоветуйте:
1) на стенках цилиндра хона нет, это значит что надо отдавать на расточку и хонинговку или нет?
2) если отдавать на расточку и хонинговку (у нас она стоит 1500 рублей) то сначала надо купить поршня или поршня покупать после расточки?
3) посмотрел на existe поршней +0.25 нет даже аналогов, где их можно купить?
4) голову хочу отдать в авто мастерскую для замены МСК, притирки клапанов , как думаете правильное решение или делать самому?
5) чем лучше убрать нагар с клапанов?
6) как определить состояние распредвалов?
7) при снятии блока, есть ли какие нибудь подводные камни? или просто открутил все болты и он снимается?

Полазил по инету, оригинал поршня 6000 рублей, кольца 5000 рублей, думаю может заморочится с контрактным двигателем к примеру http://www.atc-alyans.ru/parts?id=83074&am. ;main_engine=FS и не париться, хотя кто его знает, что придет?

1. хон не показатель, надо замерять износ.
2. замерять износ, определяться с необходимым размером поршней, купить поршня, расточить под них.
4. голову лучше доверить спецам, только тем которые занимаются не менее 5 лет таким видом работ. обязательно проверить плоскость к блоку(при необходимости фрезеровать), по необходимости заменить втулки клапанов/клапана, седла клапанов прозенкеровать и притереть клапана.
5. от нагараклапана очистить хоть вручную ножом из пилы по металу, хоть в токарном станке камнями. фаска тарелки клапана выравнивается на спец станке, либо вообще ее не трогать.
6. измерительным инструментом, микрометр нутромер
7 см руководство http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3487574

бывает такой сильный износ , что очередной ремонт не получается. как економ вариант если старые поршня еще долго походят, то можно загильзовать блок и расточить под размер твоих старых поршней

контрактный “кот в мешке”, но тоже вариант, если контора серьезная.

Пожалуй начну, в теме прошу не ср*ть, только по делу т.к. буду дополнять по ходу ремонта.
Для начала спасибо Сергею (osja73) за любезно предоставленный для опытов свой мотор.

Сегодня его окончательно разобрал и промерял, правда, не всё только вкладыши и КВ.

Из замеров видно, что зазор во вкладышах максимально допустимый при том, что и вкладыши и шейки КВ в отличном состоянии.
Резюмирую, все вкладыши под замену без шлифовки шеек КВ. Блокнот с результатами замеров оставил на работе, поэтому пишу только выводы, сделанные для себя, Если кому-нибудь будут нужны эти циферки, то выложу в следующий раз.

При осмотре поршневой на всех поршнях залегание маслосъёмных колец, на 1 и 3 поршне за коксовались и второе компрессионное кольцо. На головках поршней обильное отложение нагара, в 1 и 3 поршне видны следы касания нагара клапанами.

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.

Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.

Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.

Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.

И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.

Запчасти которые нужны(минимум):

Прокладка впускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора

Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .

Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.

Прокладка клапанной крышки

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).
Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fimages.drom.ru%2Falbum_photos%2F14%2F13590%2F131618

Читайте так же:  Ремонт шуруповерта деволт своими руками

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),
Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fimages.drom.ru%2Falbum_photos%2F14%2F13590%2F131621

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …
Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fimages.drom.ru%2Falbum_photos%2F14%2F13590%2F131624

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.
Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fimages.drom.ru%2Falbum_photos%2F14%2F13590%2F131617

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.
Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fimages.drom.ru%2Falbum_photos%2F14%2F13590%2F131615

Опускаем поршни по очереди вниз и откручиваем шатуны, аккуратно складывая детали в подписанные боксы. Вкладыши крышек шатунов должны оставаться в крышках! Это кстати еще одна гарантия что не перепутаете когда будете ставить. Заодно оцениваем состояние шатунных вкладышей – мои в норме. Нет никаких царапин, ничего, чистая зеркальная поверхность. Но лучше все таки поменять . 😉 Достаем поршни аккуратно выбивая через низ деревянной палочкой или длинной толстой отверткой с намотанной на жало изолентой. Видим залегшие маслосьемные кольца, хотя компрессионные молодцом. Читал что поршни нужно очищать мягким полосками от алюминия, всякого рода скребками, но это не наш метод. Дожидаемся, пока жены не будет дома. Подписываем штрихом или маркером поршня в районе шатуна и кипятим поршня в кастрюле порошком. Достаем их оттуда промываем под дистиллированной водой, опрыскиваем WD и заворачиваем в масляную тряпку. До завтра ничего с ними не случится. Я кипятил где то час, после чего они стали как на фото что меня и удовлетворило.
Поршень ДО
https://foto.drom.ru/13590/131619/

В процессе… 🙂
https://foto.drom.ru/13590/131626/

поршни после
https://foto.drom.ru/13590/131620/

Николай38 » Ср фев 10, 2010 20:13

onix » Ср фев 10, 2010 20:21

Можно все, вопрос в том нужно ли.

В связи с чем хотите заменить мотор?

Нагорная: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тушино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Кузовной: 8-926-112-67-67

Николай38 » Чт фев 11, 2010 17:28

onix » Чт фев 11, 2010 18:40

FPDE и FP по железу одинаковые, так что, сам по себе, мотор встанет без проблем, отличия именно в системе управления работой ДВС, поэтому или менять блок управления и проводку или, если хотите сохранить родную проводку и блок управления, менять все навесное, в том числе ГБЦ.
Кстати, с тем же успехом можно поставить FS или FSDE, проблемы по установке абсолютно одинаковые, зато получите реальную прибавку мощности.
Правда беда в том, что сейчас уже наверно сложно найти живой FS.

Нагорная: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тушино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Кузовной: 8-926-112-67-67

Николай38 » Чт фев 11, 2010 19:29

onix » Чт фев 11, 2010 21:21

Еще раз повторяюсь, можно брать любой двигатель: FP, FS, FPDE, FSDE.
Любой из этих двигателей можно без особых проблем установить в Ваш автомобиль, весь вопрос в том как подключать систему управления.
Поэтому, если Вам нужен двигатель DE – нужен жгут и блок управления (блок находится в салоне за магнитолой), или переставлять все навесное с Вашего старого двигателя и тогда можно будет подключиться к штатной системе управления.

Нагорная: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тушино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Кузовной: 8-926-112-67-67

Николай38 » Пт фев 12, 2010 20:40

onix » Пн фев 15, 2010 12:28

Да, просто переставить маховик.

Нагорная: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тушино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Кузовной: 8-926-112-67-67

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpremacy.ru%2Fforum%2FThemes%2Fdefault%2Fimages%2Fupshrink

Уважаемые форумчане(особенно категории Новичок).
Убедительная просьба проверить и заполнить в своих личных профилях сведения о ваших железных конях, соответствующие поля есть в профиле пользователя.
Если в профиле не отображается-пишите машину, тип привода,расположение руля и т.п. в Вашей подписи(или для лучшей наглядности в строке “подпись под аватаром” в настройке профиля).
Все подробности тут http://www.premacy.ru/forum/index.php?topic=7131.0
Спасибо за понимание.

В противном случае сообщения будут удаляться, а к пользователям с пустыми профилями или неправильно заполненными, буду применяться административные меры воздействия,вплоть до БАНа!

Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpremacy.ru%2Fforum%2FThemes%2Fdefault%2Fimages%2Ftopic%2Fveryhot_postАвтор Тема: Капиталка “лайт” или симбиоз FP vs FS (Прочитано 15633 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Страница сгенерирована за 0.327 секунд. Запросов: 27.

Автор: Онопин Артем &nbsp&nbsp Опубликованно – 26 Окт 2016 &nbsp&nbsp Просмотров – 3388

Часть 1. Вступление.

Как ни крути, приходит время и каждому владельцу подержанной машины требуется ремонт двигателя. И я не исключение, после покупки машины она уже немного подъедала моторное масло. Но такой ремонт оттягиваешь до последнего момента и это понятно, дело дорогостоящее и хорошего специалиста найти непросто. Всегда теплица надежда в сердце хозяина автомобиля, что может причина в чём то другом, но никак не в поршневых кольцах и вкладышах и это нормально.

Читайте так же:  Ремонт потолка своими руками с чего начать

Капитальный ремонт двигателя всегда сопряжен с немалыми расходами, ведь если с экономить на прокладках или запчастях, то вскоре может потребоваться опять капитальный ремонт и снова деньги и в итоге экономия на первом ремонте влетает в копейку. Но для того, чтобы принять решение о капитальном ремонте двигателя о его целесообразности, надо учитывать многие факторы.

Расскажу о себе и о своей истории капитального ремонта двигателя, надеюсь, кому то это поможет в ремонте или в принятии решения о его начале.

Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.art-onopin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F20150914_120015-300x225

Всё началось после покупки Mazda MPV, хороший семейный автомобиль мой отзыв о ней тут, продавец очень торопился при осмотре, но всё же мы с товарищем всё осмотрели. В самом конце осмотра вытащили масляный щуп и повисла пауза, он был сухой. Продавец изобразил, что он удивлён не меньше нашего, мне это не понравилось. Дошло дело до торга и продавец скинул 40 тысяч. Сразу такие скидки наводят на смутные сомнения, но за эти деньги можно было в то время купить контрактную коробку и двигатель со всем навесным, потому я приобрел автомобиль.

Главное было доехать до дому, так как машина не сильно распространенная в нашем регионе пришлось ехать за ней за 2000 км от дома. В то время была зима и поломок в дороге совсем не хотелось, долили масла и поехали, доехали хорошо, не считая пробуксовок коробки автомат на овердрафте.

После того, как я приехал домой понял, что машина всё таки поджирает масло, но ела не критично, потому внимания заострять на этом не стал. Через пару лет жор вырос, но по деньгам меня не напрягало и по работе двигателя нареканий не было.

Год назад начала машинка, при пуске на холодную пускать синий дымок буквально на пару секунд, через пол года стала дымовуха будь здоров, даже неприятно было стоять у машины)). После прогрева дыма не было. Первая моя мысль масло съемные колпачки, заказал поменял. Толку ноль, как дымила так и дымит и расход масла стал 500 мл на 500 км. Стало меня всё это напрягать, но делать нечего, надо было готовиться к капиталке.

Начал смотреть каталог запчастей цены просто космические только одни кольца поршневые 8000 — 9000 рублей за комплект, а если ещё заказывать вкладыши шатунов 4200 рублей и коренные вкладыши 8000 рублей, + прокладка под головку 2000 рублей итого: 22000 рублей. Ещё можно прибавить услуги по шлифовке головки и расточки коленвала и блока цилиндров, выходит вообще около 30 000 рублей + масло моторное и мелочи разные, да если делать будете не сами то ещё тысяч 12 000 готовьте за переборку.

Тут я задумался о контрактном двигателе, стоимость около 25 000 — 30 000 рублей. Плюсы: с двигателем ещё куча навесного, генератор, стартер, катушки зажигания и т.д. С учётом этого очень выгодное приобретение, ещё из плюсов, двигатель не видел нашей Раши, холодных пусков, не качественного топлива и т.д. Но и минусов хватает, у тебя нет гарантии, что двигатель хорошего качества ты приобретаешь кота в мешке, нет уверенности, что двигатель не с машины которая ходила по Раше. Доставка его тоже стоит денег, транспортная компания берёт примерно 3500 — 4000 рублей.

Вообщем я впал в ступор, пока не наткнулся на Драйве на статью отличного парня, он пишет, что перебрал мотор, сделал капиталку «лайт» поменял только поршневые кольца. Я поинтересовался ценой вопроса и был удивлён, цена комплекта поршневых колец 2200 рублей, против 8000 рублей в интернет магазине EMEX. Мы разговорились и я попросил его купить мне кольца и прислать, сам он с Калининградской области, на что он любезно согласился.

С такими низкими ценами на запчасти и речи не может идти о покупке контрактного двигателя. Как вы уже поняли я решился на капитальный ремонт своими руками, но поскольку была ещё весна и машина мне была нужна, чтобы закончить один из этапов строительства в деревне, то ремонт я перенес на осень.

Летом начали искать в Калининграде запчасти оказалось кольца есть только в одной фирме и их цена 4500 рублей, но меня это устроило и я получил заветные кольца. Цена была выше из-за производителя, эта фирма поставляет запчасти гоночным командам и всё в таком духе да и отзывы хорошие о качестве запчастей.

Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.art-onopin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2FIMG_20160922_171216-300x225

И так приобретённые запчасти цены и каталожные номера:

  1. Кольца поршневые ремонтные 1 ремонт FSY211SD0A Mahle — 4500 р.
  2. Прокладка под головку FSH910271 Victor Reinz 615349000 — 2000 р

В начале я указал оригинальный номер по каталогу мазда, далее название фирмы аналога запчасти и если есть серийный номер по этому бренду.

Запчасти есть, гараж есть, осталось загнать машину на ремонт и приступить к разбору двигателя, но не тут то было. За день до назначенного времени машина встаёт на перекрёстке без движения, пришлось толкать, при попытке переключить селектор коробки передач в режим D или R раздавался скрежет и больше ничего, оказалось провернуло гранату в подвесном подшипнике.

Но на этом злоключения не закончились, затолкали машину в гараж руками и только я потянулся к выключателю, чтоб включить свет, но его так и не дали не смотря на все обещания председателя кооператива, о мытарствах со светом читайте в этой статье.

Начало было много обещающим, но я не сдаюсь, купил пару китайских фонариков один на лобный второй, как переноска и начал готовиться к разборке движка это уже во второй части моего рассказа.

Не на все материалы в этой статье есть ссылки, в данный момент материал в работе и в ближайшее время появиться на Блоге и ссылки заработают.

” data-image=”Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.art-onopin.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2FFS-DE

“>
Изображение - Ремонт двигателя fp мазда своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here