Ремонт двигателя b20b своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя b20b своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Ремонт двигателя HONDA B20, своими силами

Вот познавательная тема.
Ребята не поленились, создали руководство по ремонту мотора.
Отчет по ремонту двигателя B20Z 1, на автомобиле Хонда.
Там все описано и много фотографий, как самому перебрать двигатель.

Скачать можно здесь (4.43 MB)
Или ищите в этом разделе https://remrai.ru/remont-avto/1438-manualy-po-remontu-na-vse-avtomobili-honda.html

    • Сайт торгового дома Анегри (входные и межкомнатные двери, окна
    • woodmart.org
    • Ручки форд фокус
    • Интересуют автомобили Форд? Все модели: характеристики, комплектации, цены
    • fordfocusshop.ru

Все права защищены © 2018
Материалы защищены законом и не могут быть скопированы без активной ссылки на источник .

Серия B производителя Honda стала хитом сразу после возникновения. Она характеризуется следующими конструкционными особенностями:

  • стальные гильзы цилиндров внутри алюминиевого блока;
  • двухвальная схема механизма газораспределения DOHC 16V;
  • ременный привод ГРМ;
  • система регулировки фаз открытия клапанов VTEC.

Уже в первом ДВС этой серии конструкторы снимали практически 100 л. с. с каждого 1 л объема цилиндров – 155 л. с. с 1,6 л мотора В16А. При этом руководство компании сломало стереотипы, что подобные силовые приводы могут выпускаться только поштучно и исключительно для спорткаров. Этот же движок после установки VTEC сумел развить мощность 170 л. с., что на тот момент было возможно исключительно на мотоциклах.

Видео (кликните для воспроизведения).

Однако самый большой по объему двигатель B20B, завершающий эту серию, по непонятным для пользователей причинам систему регулировки фаз газораспределения VTEC почему то не получил. Частично это можно объяснить комплектацией моторов автоматическими коробками передач. Кроме того, производитель оставил за пользователем возможность увеличить мощность двухлитрового силового привода. Для этого достаточно установить систему VTEC от 1,6 или 1,8 л версий, получив на выходе 190 – 220 л. с.

Производителем Honda в двигателе объемом 2,0 л использовано соотношение диаметра цилиндров к ходу поршня 84/89 мм. Конструкторами применена рядная схема двигателя с 4 цилиндрами, обеспечивающая самобалансировку угловых сил и вибраций.

Важной особенностью мотора является отсутствие VTEC и гидрокомпенсаторов. Для разных автомобилей Honda используется не одинаковое навесное оборудование, что приводит к изменению рабочих параметров. Это сделано для снижения транспортного налога, на который влияют объемы цилиндров ДВС автомобиля.

Изображение - Ремонт двигателя b20b своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fswapmotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fkomponovka-navesnogo-oborudovaniya-1

В мануал заложено описание работ с фотографиями, благодаря чему становится возможной форсировка силового привода и капремонт в гараже своими руками.

Благодаря цековкам на торцах поршней мотор B20B не гнет клапана. Однако с увеличением эксплуатационного ресурса при использовании некачественного бензина и масла на поршнях образуется слой нагара. Если его количество достигнет критической массы и толщины слоя, при обрыве ГРМ ремня проточки в торцах поршней не спасут клапаны от загиба.

Изображение - Ремонт двигателя b20b своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fswapmotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fraznaya-konstrukciya-vpusknogo-kollektora

Ниже в таблице представлены технические характеристики B20B:

смешанный цикл 10 л/100 км

болт сцепления – 19 – 30 Нм

крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

головка цилиндров – три стадии 22 Нм, 85 Нм + 90°

В отсутствие гидротолкателей и фазного регулятора снижаются требования к качеству масла.

Изначально двигатель B20B обладает следующими конструкционными особенностями:

  • цилиндры изготовлены из стальных гильз внутри алюминиевого блока;
  • посадка гильз «мокрого типа» улучшает отвод тепла, но снижает пространственную жесткость блока цилиндров;
  • для повышения характеристик головка блока цилиндров оснащена 16 клапанами;
  • механизм газораспределения двухвальный типа DOHC 16V, приводится во вращение зубчатым ремнем;
  • поршни имеют проточку в торцах (цековка) для исключения соударения с клапанами в момент обрыва ремня ГРМ.

Благодаря указанным нюансам капитальный ремонт можно производить многократно. Для увеличения крутящего момента возможна модернизация собственными силами.

За все время производства мотора производитель Honda использовал не одинаковое навесное оборудование и маркировку силового привода:

  • отличается геометрия впускного коллектора и выпускного тракта;
  • до 1999 года мощность движка была ограничена 128 л. с., затем эта характеристика увеличилась до 147 л. с.;
  • для внутреннего рынка использовалась маркировка B20B, для внешнего B20Z1.

Основными модификациями силового привода B20B считаются:

Изображение - Ремонт двигателя b20b своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fswapmotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fmodifikaciya-b20z-s-resiverom-bolshogo-obema

Визуально отличить модификацию мотора очень сложно, так как используются не одинаковые впускные коллекторы, а в выпускном тракте появляются и пропадают резонаторы, устанавливается один или два кислородных датчика.

На момент создания B20B устройство ДВС считалось лучшим в мире. Подобного индекса мощности 100 л.с./1000 см3 объема не имел ни один мотор серийного гражданского автомобиля. Столь мощные силовые приводы устанавливались либо на спорткары, либо на мотоциклы.

Основными достоинствами конструкции B20B являются:

  • высокий эксплуатационный ресурс;
  • многократный капремонт;
  • удобная для обслуживания компоновка навесного оборудования;
  • отсутствие соударения поршней/клапанов при обрыве ГРМ ремня;
  • возможность самостоятельной модернизации (установки VTEC) для достижения 200 – 220 л. с.;
  • изначально высокие характеристики.

Недостатком является отсутствие гидрокомпенсаторов, из-за которого пользователю приходится регулировать тепловые зазоры клапанов с периодичностью 30 – 40 тысяч км пробега. По оценкам водителей мотор B20B имеет +5 баллов.

Проектировался мотор B20B для эксплуатации в следующих моделях авто производителя Honda:

  • C-RV – компактный кроссовер;
  • S-MX – компактвэн для японского рынка;
  • Orthia – переднеприводный и полноприводный универсал;
  • StepWGN – компактный минивэн.

Уникальные характеристики двигателя позволяют использовать его для свапа (полная замена) автомобилей любых других производителей.

Изначально двигатель B20B неприхотлив в эксплуатации, однако максимального срока службы можно добиться, следуя регламенту техобслуживания:

  • ремни навесного и ГРМ полежат замене через 90000 км;
  • рекомендовано посещать СТО для регулировки тепловых зазоров клапанов каждые 30000 пробега;
  • изготовителем предусмотрена чистка вентиляции картера каждые 2 года;
  • разработчик рекомендует замену масла и фильтра через 7500 км;
  • топливный фильтр подлежит замене не реже 40000 пробега;
  • по данным производителя нужно ежегодно менять воздушный фильтр;
  • после заливки антифриза с завода присадки внутри охлаждающей жидкости теряют эффективность после 40000 км;
  • у свечей зажигания движков в системе DIS-2 ресурс составляет 20000 пробега;
  • появление во впускном коллекторе прогара наблюдается через 60000 км.
Читайте так же:  Ремонт своими руками снегоход
Видео (кликните для воспроизведения).

После механического тюнинга сроки ТО полностью сохраняются, а при установке турбины их периодичность увеличивается на 30% минимум.

Кроме того, что мотор B20B не гнет клапана, никаких дефектов его конструкция не имеет. Возможные неисправности возникают исключительно после 150 тысяч км пробега:

Стоимость контрактного B20B довольно низкая, поэтому часто силовой привод меняют полностью без капремонта.

Поскольку двигатель B20B является единственным вариантом без системы регулировки фаз в серии В производителя Honda, тюнинг в 90% случаев состоит в установке VTEC от мотора B18 или B16. При этом существуют нюансы:

  • головку ГБЦ следует заменить в сборе целиком;
  • потребуются регулировочные шпильки ARP;
  • необходима плата для ЭБУ от производителя Hondata (Калифорния) для изменения версии прошивки ЭБУ.

На выходе гарантированно получится чуть больше 200 л. с. Для дальнейшего увеличения характеристик движка применяется механический тюнинг:

  • замена штатных поршней на изделия Wiseco для обеспечения степени сжатия 12 единиц;
  • портинг (шлифовка каналов) ГБЦ;
  • монтаж облегченных клапанов и распредвалов Skunk2 Stage2;
  • увеличение диаметра заслонки, установка ресивера Skunk2;
  • использование высокопроизводительных форсунок, например, 300сс;
  • установка бензонасоса Walbro производительностью 255 л/час;
  • модернизация выпускного тракта за счет паука 4/1 или 4/2/1 с прямотоком 55 – 63 мм.

В этом варианте тюнинг обеспечит более 240 л. с., но резко увеличится бюджет модернизации движка. Даже при механическом тюнинге ДВС B20B превосходит моторы аналогичного класса с турбиной или нагнетателем другого типа.

Таким образом, мотор B20B обладает параметрами 180 – 180 Нм крутящего момента, 125 – 150 л. с. мощности и 8,8 – 9,6 единиц степени сжатия смеси. Производитель обеспечивает потенциал до 240 – 300 л. с. для доработки собственными силами пользователя. Движок считается одним из лучших, несмотря на снятие его с производства еще в 2002 году.

На автомобиле установлен бензиновый, четырёхтактный, четырёхцилиндровый, рядный, шестнадцатиклапанный двигатель с жидкостным охлаждением.
В головке блока цилиндров установлено два распределительных вала: передний для выпускных клапанов, задний — для впускных.
Привод распределительных валов и насоса охлаждающей жидкости осуществляется зубчатым ремнём от зубчатого шкива, установленного на коленчатом вале двигателя. Натяжение ремня и направление его движения по шкивам осуществляется натяжным роликом. Кулачки распределительных валов воздействуют на клапаны через коромысла с регулировочными винтами. В процессе эксплуатации требуется регулярная проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов.
Генератор, насос ГУР и компрессор кондиционера приводятся в действие поликлиновыми ремнями от шкива коленчатого вала двигателя.

Техническое состояние двигателя зависит от пробега автомобиля, своевременности проведения периодического технического обслуживания, качества применяемых эксплуатационных материалов, а также от качества выполнения ремонта.

Контролировать состояние двигателя следует регулярно, в процессе эксплуатации автомобиля. Признаками появления неисправностей могут быть: наличие масляных капель на месте стоянки автомобиля; загорание контрольной лампы системы управления двигателем или контрольной лампы аварийного давления масла; появление постороннего звука (шума, стука) при работе двигателя; дымный выхлоп; перемещение стрелки указателя температуры в красную зону; увеличенный расход масла, заметная потеря мощности. При выявлении хотя бы одного из перечисленных признаков необходимо провести более детальную проверку. Проверка технического состояния различных систем двигателя показана в соответствующих разделах главы.

Оценить техническое состояние двигателя с достаточной точностью можно по внешним признакам и с помощью доступного оборудования (компрессометра, манометра для проверки давления в системе смазки двигателя).

Для выполнения работы потребуется компрессометр.

Проверка по внешним признакам
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (см. с. 30, «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Осматриваем двигатель сверху и снизу. Потёкимасла могут свидетельствовать об износе сальников или повреждении уплотнительной прокладки поддона картера.
3. Запускаем двигатель, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна погаснуть. Если контрольная лампа загорается на холостом ходу после прогрева двигателя и гаснет после увеличения частоты вращения коленчатого вала, то, возможно, изношены: шестерни масляного насоса, шейки коленчатого вала, вкладыши коренных и шатунных подшипников. Если лампа горит постоянно, то, возможно, неисправна система смазки или датчик аварийного давления масла. Проверяем давление масла в системе смазки двигателя с помощью манометра.

Эксплуатация автомобиля с недостаточным давлением масла в системе смазки приводит к серьёзному повреждению двигателя. Во избежание получения травм, выполняя следующую операцию, не касайтесь подвижных деталей двигателя (шкивов, ремня) и не дотрагивайтесь до разогретых частей двигателя.

4. После прогрева двигателя прислушиваемся к его работе.
5. При появлении постороннего шума стетоскопом определяем зону, где он отчетливо прослушивается. По характеру и месту излучения постороннего шума определяем его источник и возможную неисправность.

Цокающий звонкий звук под крышкой головки блока цилиндров, как правило, свидетельствует об увеличенных зазорах в приводе клапанов, равномерный шум в зоне ремня привода ГРМ может свидетельствовать об износе натяжного ролика или подшипника насоса охлаждающей жидкости. Стуки в нижней части блока цилиндров и со стороны поддона картера, усиливающиеся с повышением частоты вращения коленчатого вала вызваны неисправностью коренных подшипников. При этом, как правило, давление масла в системе смазки низкое. На холостом ходу этот звук имеет низкий тон, а с ростом оборотов его тон повышается. При резком нажатии педали газа двигатель издает что-то похожее на рычание — типа «гыр-р-р». Звонкие стуки в средней части блока цилиндров вызваны неисправностью шатунных подшипников. Ритмичный металлический стук в верхней части блока цилиндров, слышимый на всех режимах работы двигателя и усиливающийся под нагрузкой, вызван неисправностью поршневых пальцев. Приглушённый стук в верхней части блока цилиндров на непрогретом двигателе, стихающий и исчезающий при прогреве, может быть вызван изношенными поршнями и цилиндрами. Эксплуатация автомобиля с неисправными подшипниками и пальцами приведёт к выходу из строя двигателя.

Читайте так же:  Ремонт ресанта саи 160а своими руками

6. Если увеличился расход масла, а следов утечки не обнаружено, то:
1) прогреваем двигатель до рабочей температуры;
2) отсоединяем шланг вентиляции картера от дроссельной заслонки;
3) подносим к шлангу лист бумаги; если на бумаге появляются масляные разводы, значит, изношена цилиндро-поршневая группа; степень износа определяем по компрессии в цилиндрах;
4) если из системы вентиляции масляный туман не поступает, значит, причиной повышенного расхода масла возможно является износ маслосъемных колпачков. При этом у автомобиля будет дымный выхлоп.

Работа двигателя с изношенной цилидро-поршневой группой, неисправными маслосъёмными колпачками или на некачественном топливе приводит к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора и датчика концентрации кислорода.

Проверка компрессии
1. Проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов ГРМ.
2. Прогреваем двигатель до рабочей температуры и выключаем зажигание.
3. Отсоединяем колодки проводов от форсунок.
4. Разъединяем колодку жгута проводов распределителя зажигания.
5. Отворачиваем и извлекаем свечи зажигания.
6. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие одного из цилиндров двигателя.
7. Помощник нажимает педаль газа до упора в пол (чтобы полностью открылась дроссельная заслонка) и включает стартер на 5—10 с.

Измерения должны выполняться при полностью заряженной аккумуляторной батарее, иначе показания будут неверны. У исправного двигателя компрессия в цилиндрах должна быть не менее 930 кПа, а разница в компрессии между цилиндрами — не более 200 кПа.

8. Запоминаем либо записываем показания компрессометра и обнуляем прибор.
9. Аналогично замеряем компрессию в трёх других цилиндрах.
10. Если компрессия меньше, то медицинским шприцем или маслёнкой заливаем около 10 см3 моторного масла в свечные отверстия цилиндров двигателя с низкой компрессией.
11. Повторяем проверку компрессии. Если компрессия возросла, возможно «залегли» кольца или изношена поршневая группа. В противном случае неплотно закрываются клапаны или неисправна прокладка головки блока цилиндров.

Можно попытаться устранить залегание клапанов специальными препаратами, заливаемыми в топливный бак или непосредственно в цилиндры двигателя (см. «Инструкцию» к препарату). Герметичность клапанов можно проверить сжатым воздухом под давлением 200-300 кПа, подаваемым через свечные отверстия. Подавать воздух необходимо при таком положении распределительных валов, когда все четыре клапана проверяемого цилиндра закрыты. Воздух будет выходить через систему выпуска отработавших газов, если неисправен один из выпускных клапанов, а если неисправен один из впускных клапанов, то через дроссельный узел. Если неисправна поршневая группа, то воздух будет выходить через маслозаливную горловину. Выход пузырьков воздуха через охлаждающую жидкость в расширительном бачке свидетельствует о неисправности прокладки головки блока цилиндров.

Проверка давления масла
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры.
3. Заглушив двигатель, снимаем датчик аварийного давления масла.
4. Заворачиваем в посадочное отверстие датчика наконечник манометра.
5. Запускаем двигатель и проверяем давление масла на холостом ходу и при частоте вращения коленчатого вала около 5400 мин.

У исправного, прогретого до рабочей температуры двигателя давление масла на оборотах холостого хода должно быть не менее 70 кПа, а давление масла на высокой частоте вращения коленчатого вала — 340 кПа. Двигатель нуждается в капитальном ремонте, если давление ниже нормы. Если давление масла при высокой частоте вращения коленчатого вала выше нормы, то, вероятно, неисправен (редукционный) предохранительный клапан масляного насоса.

Пракладку ГБЦ (лучше в наборе прокладок), прокладку поддона, шатунные вкладыши (кореные не бери коль движок снимать не будешь), маслосьемные сальники и кольца поршней. По возможности болты головы. Ящик пиваса и инструменты в руках.

Сними и слей все что мешает, ослабь бошку, открути бошку, очисть бошку, разбери бошку, притри клапана и смени колпачки.
Очисть от кпокладки блок, из отверстий болтов удали масло.
Сними поддон, открути шатуны, вытащи поршня, смени колечки, сбей зеркало, все обратно собери не перепутав.
И начинай тянуть бошку по мануалу.
Делов то на пару дней с пивасомв, дольше всего притирка клапанов (в дрели не притирай, только руками)

Ну раз ремонтируешь сам, то проблем не возникнет, коль руки правильные.

Изображение - Ремонт двигателя b20b своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Frd1.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F09%2Fd15b_vtec_in_1988_crx_dx-e1523566483670

Двигатель B20B это популярный и самый объемный представитель хондовской серии B (B16, B17, B18), в основе которой лежит алюминиевый блок цилиндров со стальными гильзами. Высота блока цилиндров у B20B — 212 мм, коленвал имеет ход поршня 89 мм, длина шатунов 137 мм, а высота поршней 30 мм.
Головка мотора двухвальная 16-ти клапанная, привод ГРМ ременной, замену ремня нужно проводить каждые100.000 км. В случае обрыве ремня ГРМ, Двигатель B20B клапана чаще не гнет, чем загибает. Двигатель B20B гидрокомпенсаторами не оснащен, регулировка зазоров клапанов на B20B проводится раз в 40.000 км. Как их отрегулировать можно почитать в руководстве тут.

Мотор предельно простой, системы изменения фаз газораспределения VTEC нет, но путем нехитрых манипуляций этот вопрос решается, об этом будет чуть позже.

Двигатель B20B имел некоторые вариации, самые первые шли в 128-ми сильном исполнении, после 1998 года мощность возросла до 147 л.с., японки помощнее — 145 л.с., с 98-го года — 150 л.с.
Моторы серии B, по праву, считаются одними из самых надежных и неприхотливых двигателей Honda. Каких-либо явных слабых мест у мотора нет: недолго живут сальники распредвалов, на серьезных пробегах может пробить прокладку ГБЦ, периодически умирает помпа или термостат, после чего получаем перегрев.
В общем и целом, движок очень хорош. При должном обслуживании ходит долго, ресурс b20b около 300 тыс. км и более. Если же мотор приехал и требует капремонта, то проще и дешевле купить контрактный Двигатель B20B, цена не кусается. При замене уделите внимание изучению литературы, которую можно бесплатно скачать на нашем сайте тут

Читайте так же:  Ремонт рулевого редуктора своими руками ваз 2107

Двигатель В20В выпускался до 2001 года, затем был заменен на более современный К20А.

Самый распространенный, рациональный и, действительно, едущий вид тюнинга В20В, это установка VTEC ГБЦ от В16. Подобные преобразования позволят заметно увеличить КПД двигателя и его мощность, без серьезного ущерба для ресурса, надежности и прочее. Для этого нужна головка от В16 или В18 в сборе. Также шпильки ARP, Hondata для настройки и различная мелочевка, на выходе получим более 200 л.с.. Чтоб отжать мотор до конца, меняем поршни на WISECO (или другие) под степень сжатия 12 (или больше). Делаем портинг головы, распредвалы Skunk2 Stage 2, легкие клапаны, холодный впуск с большой заслонкой, ресивер Skunk2 (или другой). Приобретаем форсунки производительностью 300-360 сс, бензонасос Walbro 255 lph, выхлоп 4-2-1 на 63 трубе. В итоге получим около 240 атмосферных сил, на стандартных валах поменьше, на еще более злых поболее. Но слишком сильно крутить тоже не стоит.

Для еще более адского валилова, можно турбануть вышеописанную конфигурацию. Предварительно меняете поршни на другие, под низкую степень (около 8.5). Приобретите шатуны Carrillo, валы попроще (стандарт или stage 1), форсунки 550 сс (и более). На ebay выбираем понравившийся турбокит с интеркулером и всем сопутствующим, ставим, настраиваемся и надуваем за 300 л.с. . Этого точно должно хватить, но нужно помнить, увеличивая мощность, стоит позаботиться и об остальных узлах автомобиля. Финансовые затраты на постройку мощных корчей будут недетскими. Но если вы все таки этого добьетесь то грех не использовать всю мощь японского инженерного искусства на бездорожье. Но для этого узнайте как увеличить клиренс хонда срв простыми способами тут.

Думаете, капитальный ремонт двигателя — сплошная головная боль? Правильно думаете. Но когда узнаете, сколько берут за работу, голова болеть перестанет и начнут работать руки. Потому что за такие деньги можно отремонтировать три двигателя. Значит, будем экономить и освоим капитальный ремонт самостоятельно.

Ехали вы ехали — вдруг застучал движок любимого железного коня. Вот не торопитесь сразу хвататься за «капиталку». Надо сначала все проверить.

Во-первых, давайте сразу определимся, что это не переборка движка, когда его разобрали, почистили, поменяли прокладки и собрали. Здесь уже причины посерьезнее. Итак, обратим внимание на предпосылки:

  1. Сколько машине лет? Сколько она уже пробежала? Иномарка или отечественная? Если автомобилю более 10 лет, он отечественный, например «Жигули» или «Москвич», то его предел — 150 тысяч километров. Для иномарки — до 300. Возможно, ресурс вашего автомобиля исчерпан, и по этой причине снизилась мощность.
  2. Смотрим, что с маслом. Ага, опять упало давление, притом, что автомобиль лопает масло безбожно, — еще одна причина для ремонта.
  3. Проверяем компрессию, т. к. это основной параметр, влияющий на выбор, — нужен или не нужен капитальный ремонт. Берем компрессометр у знакомых, делаем замеры. Например, в нашем случае из четырех показателей в одном вместо восьмерки уже пятерка — значит, точно пришло время капитального ремонта.

Конечно же, с информации. Достаем руководство, в котором подробно и со схемами сообщается , как ремонтировать именно вашу марку автомобиля. Находим в Интернете каталог, в котором есть запасные части на это авто, чтобы сразу определиться с ценами и, возможно, сделать заказ в интернет-магазине.

  • ключи — храповичный, динамометрический;
  • оправки для сцепления поршней, колпачков;
  • рассухариватель к клапанам;
  • микрометр;
  • головки;
  • приспособление для регулировки клапанов;
  • двухлапый или трехлапый съемник ;
  • стетоскоп;
  • пинцет;
  • опорная стойка;
  • гидравлическая цепная таль;
  • комплект съемников.

Загоняем машину в гараж. Убираем аккумулятор. Отсоединяем капот, чтобы не мешал.

Сливаем осторожно все жидкости: тосол, масло. Для этого вместо болтов на радиаторе и блоке цилиндров устанавливаем краники — они продаются в любом автомагазине — и сливаем с помощью шлангов в приготовленную емкость.

Учитывая возраст машины, очень аккуратно отсоединяем проводки, разъемы, трубки, шланги и прочее, чтобы они не рассыпались в руках, ничего не повредилось и не оборвалось. А то некоторые умельцы потом еще ремонтируют проводку, систему охлаждения.

Убираем без спешки все, что может помешать доставать двигатель: воздушный фильтр, карбюратор, бензонасос — не забудьте накрутить болт, маслоотделитель, трамблер, крышку блока цилиндров, распределительный вал, шпильки головки блока цилиндров, а затем и блок головок, защиту картера, генератор с ремнем, вентилятор, радиатор. Выкручиваем болты, которыми крепится двигатель. Теперь движок можно вынимать.

Прежде чем вы доберетесь до внутренностей двигателя и начнете делать капитальный ремонт, постарайтесь, соблюдая технику безопасности, извлечь его из машины. Позовите помощника — одному здесь не управиться.

Приготовьте четыре шины, сложив их друг на друга. Сверху положите два деревянных бруска. На них потом уложите двигатель.

Теперь закрепите тальк, т. е. подъемник, на балке потолка, его можно прикрепить к треноге, расположив над капотом.

А вы знаете, сколько весит двигатель? Как вам агрегатик в 140 килограммов? Серьезная штучка? Понятно, что ее руками не поднимешь, а если свалится, без травмы не обойтись. Чтобы такого не произошло, будьте крайне осторожны, проверьте крепление талька, и только после этого начинайте подъем.

Аккуратно, без лишней суеты подтяните движок вверх, подведите к штабелю шин, которые уже выложили перед машиной, опустите, переверните, чтобы картер был сверху, на деревянные бруски.

Читайте так же:  Ремонт чайника максвелл своими руками

При разборке запоминайте или отмечайте где-то, откуда что снимаете и где изначально находилась деталь, чтобы потом не остались лишние, как у некоторых самоделкиных.

Начинайте потрошить маховик: сначала уберите сцепление, затем доберитесь до пыльника картера. Переходите к масляному фильтру. Раскрутив крепления, вынимайте болты и убирайте картер, стараясь не сломать маслозаборник.

Теперь убирайте вместе с сальником переднюю и заднюю крышки блока. Займитесь звездочкой поросенка, снимите ее, пользуясь съемником. Переходите к ограничителю цепи и выкрутите, уберите башмак натяжителя, а затем цепь, звездочку коленвала.

Переходите к коленвалу. С шатунных крышек поснимайте гайки, затем крышки, аккуратно вытяните поршни, достаньте вкладыши, внимательно осмотрите их на предмет повторного использования. Если использовать их уже нельзя, возьмите образец и купите новые в специализированном магазине или на авторынке. Только сначала определитесь, нужна ли проточка для шеек, и лишь тогда под них подгоняйте вкладыши. Достаньте коленвал с упорными полукольцами.

Убирайте поросенка, масляный насос и его шестерню привода. Переверните, поставив боком, достаньте из цилиндров поршни с шатунами. Поршневую систему купите новую по старому образцу. В автомастерскую все-таки надо обратиться.

Возьмите новые поршни, пусть под них расточат блок, а также отшлифуют коленвал и запрессуют поршневые пальцы. Измерьте микрометром шейки коленвала, посмотрите в руководстве, какой размер должны иметь вкладыши, купите их. Если вкладыши вы подберете правильно, то сможете вращать коленвал от руки — это и будет тест на подгонку.

Начинайте сборку с удаления нагара. Снимите всю металлическую стружку, промойте постели, смажьте их и вкладыши моторным маслом, установите на место, ориентируясь по руководству. На задней стенке блока поставьте упорные полукольца так, чтобы выточки были повернуты на плоскости коленвала.

Теперь можете вернуть на место коленвал с вкладышами и крышками, проверяя по руководству маркировки, места, где расположены замки. Следите, чтобы они были все на одной стороне. Возьмите динамометрический ключ, затяните болты, крутните коленвал — если крутится легко, то все в порядке. В противном случае замените вкладыши на более тонкие.

Попросите в мастерской, чтобы собрали поршневую, потому что сами вы не сможете нагреть до более 100 градусов головки шатунов, а надо разогреть свыше 200. Проконтролируйте процесс.

Теперь аккуратно промажьте через отверстия поршневые пальцы, набросьте, не торопясь, поршневые кольца, проследите, чтобы сохранились прорези, отверстия, затяните ключом оправку. Уложите блок на бок, вставьте поршень с шатуном, не забывая про маркировку.

Возьмите деревянный брусок и, тихонько подбивая, затолкните в цилиндр поршень. Переверните в исходное положение блок, но сделайте это так, чтобы вверху оказался коленвал. Закрутите болты.

Легонько начинайте подтягивать к шейкам шатуны. Потом прокрутите коленвал, чтобы убедиться, что все поставлено верно и вкладыши менять не надо. Вот теперь можно затянуть болты.

Поставьте новый сальник на крышку, установите ее на блок, предварительно промажьте места стыковки герметиком. Переходите к установке пыльника сцепления и маховика. Помните, что проточкой маховик надо развернуть к четвертому колену коленвала — это важно.

Теперь займитесь установкой звездочки, поросенка, башмака натяжителя, переднего сальника, масляного насоса, сцепления маховика.

Наконец-то можете устанавливать двигатель и крепить его болтами. Затягивайте осторожно, чтобы не сорвать резьбу и не лопнули детали. Верните на прежние места помпу, генератор, радиатор, топливный насос, присоедините провода, шланги, клеммы, проверьте крепость крепления.

Как только завершен капитальный ремонт двигателя, обязательно нужно провести холодную обкатку до его установки на машину. Это делается для того, чтобы новые детали притерлись друг к другу, и проводится в пассивном, стендовом режиме или на жесткой буксировке, когда благодаря движению колес начинает крутиться коленвал и происходит холодная обкатка.

Итак, в гараже подсоедините шланги воздушного фильтра, системы охлаждения, подачи масла, выпускные к двигателю. Установите заглушки. Подключите агрегат к электромотору.

Залейте охлаждающую жидкость, которую сливали при разборке, подогрев ее до 85 градусов, затем нагретое до 80 градусов масло. На низких оборотах, от 600 до 1000, дайте двигателю поработать по 2 минуты, на высоких, от 1200 до 1400, — по 5 минут.

  1. До того как машина пробежит две с половиной тысячи километров, резко не разгоняйтесь, набирайте скорость постепенно, двигатель не перегружайте.
  2. После первого пробега слейте масло, заменив его чистым, но той же марки (желательно).

Теперь вы убедились, что капитальный ремонт двигателя своими руками возможен и выгоден, потому что обходится в три раза дешевле. Кроме того, он позволит эксплуатировать автомобиль еще несколько лет в результате продления ресурса, предотвратит неожиданную поломку в дороге, поможет избежать аварии.

О том, какие запчасти нужны для капремонта двигателя ВАЗ 2103, вам расскажет следующий видеоролик:

Одними из самых распространенных силовых агрегатов, которые устанавливались в автомобили Honda на стыке тысячелетий, являются двухвальные представители семейства «B», а двигатель B20B вообще считается одним из самых надежных в истории компании. Именно им оснащалось большинство моделей, к которым можно отнести такие шедевры японского автопрома, как CR-V и StepWGN, а также Orthia и S-MX.

Рядные четырехцилиндровые ДВС семейства «B» были представлены миру в 1988 году. В отличие от D-моторов, которые имели, прежде всего, один распределительный вал и главным образом были предназначены для более экономного применения, бензиновые B-двигатели исполнялись в двух вариантах – как с одним, так и с двумя, распредвалами.

ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше “письма счастья”. Читать дальше»

В целом, B20A, B20B, B20Z1 вполне обычные DOНС-агрегаты, без каких-либо особенных наворотов. В них даже отсутствует знаменитая система VTEC. Моторы много раз дорабатывали, что послужило причиной появления нескольких модификаций.

Читайте так же:  Ремонт гирбокса 3 версии своими руками

*Номера двигателей расположены слева от выпускного коллектора.

B20A объемом 2.0 литра, с мощностью до 160 л.с. (при 6300 об/мин) и максимальным крутящим моментом – 186 Нм (при 5000 об/мин), устанавливался на Accord, Prelude и Vigor.

Четырехцилиндровый рядный двигатель B20A производства компании Honda выпускался в нескольких модификациях с 1985 по 1990 гг. На мотор устанавливались как карбюраторная, так и инжекторная системы питания.

По своей архитектуре агрегат B20A существенно отличается от остальных B-двигателей фирмы Honda, и практически не имеет взаимозаменяемых с ними частей.

B20B объемом 2.0 литра, с мощностью до 150 л.с. (при 6300 об/мин) и максимальным крутящим моментом – 186 Нм (при 4200 об/мин), устанавливался на Orthia, CR-V, S-MX и Stepwgn.

Пожалуй, самым популярным мотором из всего семейства «B» по праву считается двухлитровый двухвальный агрегат B20B, который устанавливался в модели для среднего класса – CR-V и Orthia. Как правило, этот двигатель шел в паре с АКПП, что, разумеется, значительно сокращало его возможности, которые могли бы быть на то время просто совершенными.

Многих поклонников автомобилей от бренда Honda до сих пор мучает вопрос: «Почему же компания так и не постановила на B20B свою VTEC»? Это до сих пор одна из загадок от японского концерна. А ведь стоковая модель B20B со VTEC позволила бы считать этот двигатель одним из самых совершенных в своем классе. К сожалению многих, этого так и не произошло.

B20Z1 объемом 2.0 литра, с мощностью до 147 л.с. (при 6300 об/мин) и максимальным крутящим моментом – 182 Нм (при 4500 об/мин), устанавливался на Honda CR-V.

Мощность двигателя B20Z1 увеличили до 147 л. c., а все остальное, в том числе и крутящий момент, при этом не изменились.

Моторы серии B20 не имеют каких-то особых нюансов и их надежность наглядно прослеживается в режимах, в которых они работают. С «гражданскими» двигателями, установленными в CR-V или StepWGN все довольно просто – проблемы в них появляются после пробега в 150 тыс. км, и как правило, они совсем несерьезные.

Периодическое обслуживание сводится к своевременной замене технических жидкостей и расходников. Если и есть более надежные из двухвальных моторов, чем агрегаты всего семейства «B» от Honda, то они еще вряд ли были созданы.

  • Надежность.
  • Соотношение крутящего момента и мощности.
  • Ремонтопригодность.
  • Прокладка ГБЦ.
  • Сальники распредвалов.
  • Помпа и термостат.

Единственным, действительно слабым местом «гражданских» двигателей B20A/B/Z1 является прокладка ГБЦ, которая обычно «пробивается» к 200 тыс. км, но разве это пробег для такой поломки?! Ведь рано или поздно даже у самого надежного мотора должно же что-то изнашиваться.

Также можно отметить проблемы с помпой и термостатом и недолговечность сальников распредвалов. В остальном же, B20A/B/Z1, как уже было сказано, вполне надежные двигатели, и в случае своевременного обслуживания работают без каких-либо нареканий.

Именно способность B-моторов к тюнингу высоко ценят и так любят хондоводы всего мира. Даже сегодня эти двигатели представляют собой большой интерес и хорошую основу для любых доработок на базе силовых установок Honda. С двигателями данного семейства возможно практически все, даже самой глубокой форсировкой этих агрегатов можно заниматься до бесконечности, поэтому немного рассмотрим наиболее популярный в последнее время «легкий» тюнинг на примере B20B.

Чтобы собрать гибридный мотор B20B со VTEC потребуются ГБЦ со впуском и трамблером от двигателей B16A или B18C, которые встречаются чаще всего, а также ЭБУ и в идеале – проводка. Конечный итог после сборки такого гибрида – двухлитровая силовая установка с мощностью от 200 л.с. и с низовым крутящим моментом от 200 Нм. И все это без замены блока ДВС и, как следствие, сохранение номерного агрегата. У автомобиля с подобным движком будет очень мало конкурентов даже среди современных моделей HONDA.

Также, на любой из моторов B20A/B/Z1 возможна адекватная установка турбо-кита. Достаточный запас мощности позволяет поэкспериментировать и увеличить технические характеристики в разы больше.

Создание двухвальной серии двигателей B20 – это одно из лучших, что делала Honda для своих автомобилей среднего класса. Все элементы моторов сделаны с огромным запасом прочности, именно поэтому представители данной линейки по праву признаются едва ли не самыми надежными двигателями от Хонда.

Простота, с которой сделаны силовые агрегаты B20A/B/Z1 заслуживают отдельных похвал. Мелкий ремонт можно произвести даже в «полевых» условиях, о чем свидетельствуют многочисленные реальные случаи, когда прямо на улице и всего за несколько часов удавалось заменить обломившийся клапан.

Уникальность всей линейки B20 и в том, что компании Honda удалось объединить в ней характеристики своих гражданских двигателей со спортивными способностями представителей серий B16 и B18. Кроме этого, внутри своих линеек, все B-моторы (не считая B20A) имеют взаимозаменяемые узлы и детали, что дает поразительные конечные результаты, чем с удовольствием пользуются многие тюнеры, создавая гибриды с характеристиками, превосходящими даже турбированные моторы. Пожалуй, ничего более пригодного для тюнинга, чем B20, Honda еще не делала.

Изображение - Ремонт двигателя b20b своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here