Ремонт двигателя 1rz своими руками

Самое подробное описание: ремонт двигателя 1rz своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Проверка ремня привода навесных агрегатов 3RZ-FE

3RZ-FE. 1 – шкив компрессора кондиционера, 2 – шкив коленчатого вала, 3 – промежуточный шкив, 4 – промежуточный шкив, 5 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 6 – шкив вентилятора, 7 – шкив генератора.

Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости),

а) Ослабьте болты крепления “А” и “В”, указанные на рисунке.

б) Регулировочным болтом “С” отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления “А” и “В”. Момент затяжки:

Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя (при необходимости).

а) Ослабьте стопорную гайку промежуточного шкива “А”,

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода регулировочным болтом “В”.

Регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера (при необходимости).

а) Ослабьте стопорную гайку промежуточного шкива “А”.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода регулировочным болтом “В”.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите головку блока цилиндров в сборе

4. Снимите датчик положения коленчатого вала, отвернув 2 болта крепления и сняв кольцевое уплотнение.

Видео (кликните для воспроизведения).

5. Снимите масляный поддон.

а) Отверните 16 болтов и 2 гайки крепления.

б) Вставьте лезвие спецприспособления между блоком цилиндров и масляным поддоном и, срезая уплотнитель, снимите поддон.

не повредите фланец поддона или поверхность блока цилиндров.

6. Снимите маслоприемник, отвернув болт и 2 гайки крепления.

7. Снимите шкив коленчатого вала,

8. Снимите крышку цепи привода ГРМ.

а) Отверните 2 гайки крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости.

б) Отверните 2 болта крепления крышки цепи привода ГРМ.

в) Отверните 9 болтов и 2 гайки крепления.

г) С помощью молотка с пластиковым бойком осторожно снимите крышку цепи привода ГРМ с тремя прокладками.

9. Снимите цепь привода ГРМ и звездочку распределительного вала.

10. Снимите ведущую звездочку коленчатого вала.

11. Снимите направляющую планку натяжителя цепи №1 и демпфер №1, отвернув болты и гайку крепления.

Цепь привода балансирного механизма

12. Снимите демпферы №2 и №3, натяжитель цепи №2.

а) С помощью штифта зафиксируйте шток натяжителя №2.

б) Отверните болт крепления и снимите демпфер №2 (Ь).

в) Отверните два болта крепления и снимите демпфер №3 (с).

г) Отверните гайку крепления и снимите натяжитель №2 (d).

13. Снимите шестерню привода балансирного вала, вал, цепь привода балансирного механизма и ведущую звездочку привода балансирного механизма.

а) Отверните болт крепления шестерни привода балансирного вала.

б) Снимите шестерню привода балансирного вала вместе с осью.

в) Снимите цепь привода балансирного механизма с ведущей звездочкой привода балансирного механизма.

14. Снимите демпфер №4, отвернув 2 болта крепления.

Цепь привода балансирного механизма

Примечание: убедитесь, что поршень цилиндра №1 находится в ВМТ, а противовесы балансирных валов обращены вниз.

2. Установите цепь привода балансирного механизма, ведущую звездочку балансирного механизма, шестерню привода балансирного вала,

а) Совместите метки на цепи привода балансирного механизма с меткой на ведущей звездочке балансирного механизма и звездочке балансирного вала и установите цепь.

б) Совместите другую метку на цепи привода балансирного механизма с большой установочной меткой на шестерне привода балансирного вала.

в) Установите ось шестерни привода балансирного вала в установочные пазы.

Затем совместите малую метку на ведущей шестерне балансирного вала с меткой на ведомой шестерне.

Конвейерное производство двухлитровых бензиновых двигателей серии «RZ» компания Toyota начала в 1989 году. Одновременно выпускались два варианта с одинаковым порядковым номером: модель 1RZ оснащалась карбюраторной системой питания, а модель 1RZ-E – системой распределенного впрыска EFI. Двигатель 1RZ обладал лучшей экономичностью, а 1RZ-E имел более высокие показатели по мощности и крутящему моменту.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmotorist.expert%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2Ftoyota-1rz-e


Изначально оба варианта двигателей предназначались в качестве бюджетной альтернативы дорогим дизельным и мощным бензиновым ДВС других серий, которые также устанавливались на популярные минивэны HIACE. Однако простота изготовления, надежность и экономичность силового агрегата Toyota 1RZ предопределили его последующее широкое использование и на других автомобилях компании.

ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше “письма счастья”. Читать дальше»

В 1997 году на базе ДВС 1RZ был разработан 16-клапанный образец с двумя распредвалами — 1RZ-FE. Таким двигателем вплоть до 2004 года оснащались автомобили HIACE REGIUS модификаций GB/GE/E-RCH42V. Этот силовой агрегат стал прообразом двигателя 1TR-FE (серии «TR»), который пришел на смену 1RZ-E в 2003 году. 1TR-FE получил новую головку блока цилиндров, систему VVT и гидрокомпенсаторы в приводе ГРМ.

В 1994 году пришло время заменить последнего представителя старейшей серии R — 22R-E. В качестве наследника выступил 2.7 литровый 3RZ-FE, предназначавшийся для крупных автомобилей (внедорожники, коммерческий транспорт). Столь внушительный рабочий объем, для 4-х цилиндрового мотора, был достигнут за счет цилиндров с диаметром 95 мм и кованого коленвала с ходом поршня 95 мм и с 8 противовесами. В картере расположены 2 балансирных вала, служащих для уравновешивания сил инерции второго порядка.
Сверху установлена алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами (DOHC) и с 4 клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 37.5 мм, выпускных 30.5 мм. Гидрокомпенсаторов на 3RZ нет, поэтому каждые 30-40 тыс. км желательно регулировать клапаны. Зазоры клапанов (холодный двигатель): впускные 0.15-0.25 мм, выпускные 0.25-0.35 мм. Впускной распредвал приводится в действие с помощью цепи ГРМ. Учитывая предназначение 3RZ-FE, впускной коллектор здесь длинный, для увеличения крутящего момента на низах. Впрыск — распределенный. На моторе применена электронная система управления углом опережения зажигания ESA.
Помимо 3RZ, в данную серию входили 2-х литровый 1RZ и 2.4-х литровый 2RZ.
В производстве этот двигатель находился до 2004 года, но в последний год плавно вытеснялся более современным 2TR-FE.

Один из редких случаев, когда мотор спроектирован без каких-либо косяков и просчетов. Конструкция 3RZ максимально проста и надежна. Если вы будете регулярно обслуживать, вовремя регулировать клапана, лить масло в 3RZ хорошего качества, использовать нормальный бензин, тогда капремонт вам долго грозить не будет. Ресурс этого мотора составляет более 400 тыс. км. Не забывайте проверять цепь ГРМ на предмет растяжения (обычно это происходит не ранее чем через 200 тыс. км), об этом узнать можно за счет появившегося постороннего шума. В остальном беспроблемный двигатель.

Читайте так же:  Ремонт блока питания жк мониторов своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Толковый атмосферник делать из такого низового мотора не лучшая идея, можно конечно купить холодный впуск, короткий впускной коллектор с большой дроссельной заслонкой (стоит недешево) и спортивную выхлопную систему. Это даст примерно 180 л.с., но вот стоит ли платить немалые деньги за 30 л.с. решать вам.
Для мотора 3RZ можно купить турбо кит на базе Garrett T3/T04B, что на сток поршнях, при давлении 0.5 бар, даст дополнительных 100 л.с. Стоимость таких решений достаточно гуманна. Покупать кованые поршни и дуть 400+ л.с. нет смысла, проще тогда купить 2UZ.
Можно купить компрессор кит TRD для 3RZ. Стоит он дороже чем дешевый турбо кит и обеспечивает до 225 л.с. Если удастся найти бу комплект за недорого, то это будет отличный выбор. Ставится на сток мотор без каких-либо модификаций.

Здравствуйте!
У меня Тойота HiAce 1992 года. Стуканул движок 1RZ-E, такой не могу найти, предлагают 3RZ-FE с компом и косичкой, навесное на месте. Вопрос такой: подойдет ли он по крепежу, встанет ли МКПП на место и влезет ли в моторный отсек? . .
Просьба! Предположения не писать, нужна достоверная информация!

Есть такая информация:
Двигатели Toyota серии RZ представляют собой четырех цилиндровые моторы с прямым расположением цилиндров, которые производились только в Японии. Блок двигателя изготовлен из железа методом литья. Головка блока – алюминиевая. Газораспределительный механизм головы устанавливался как DOHC так и SOHC. Количество клапанов от 2-х до 4-х на цилиндр. Серия комплектовалась многоточечным впрыском MPFI, а на некоторых модификациях устанавливались кованные шатуны.

Двигатель 1RZ был построен в Японии в 1989-м году. Рабочий объем цилиндров составляет 2,0 л (1998 куб. см). Диаметр цилиндра 86 мм, а ход поршня 86 мм.

Двигатель 1RZ-E пыл построен на базе 1RZ, отличие заключается в электронном впрыске топлива. Степень сжатия составляет 9:1. Мощность двигателя составляет 101-108 л.с. при 5400 оборотах в минуту и 161-167 Н · м при 2800 оборотах в минуту.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota HiAce (1989-2004)
Toyota Revo (1998-2005)
Toyota Kijang (2000-2004)
Двигатель 2RZ

Двигатель 2RZ – это мотор с рабочим объемом цилиндров 2,4 л (2438 куб. см). Диаметр цилиндра 95 мм, а ход поршня 86 мм. Он оснащался различными системами подачи топлива.

Двигатель 2RZ-E – это версия мотора 2RZ с электронным впрыском топлива. Газораспределительная система выполнена по схеме SOHC с двумя клапанами на цилиндр. Регулировка клапанов осуществлялась при помощи прокладок. Мощность двигателя составляет 120 л.с. при 5200 оборотах в минуту.

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota HiAce (1989-1998 – 2RZ, 1998-2004 – 2RZ-E)
Двигатель 2RZ-FE

Объем двигателя 2RZ-FE составляет 2,4 л (2438 куб. см). Степень сжатия 9,5:1. Мощность двигателя составляет 142 л.с. при 5000 оборотах в минуту и 217 Н · м при 4000 оборотах в минуту. 2RZ-FE не оснащался балансировочными валами. Газораспределительный механизм выполнен по схеме DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Двигатель оснащался многоточечным электронным впрыском MPFI.

Углы открытия впускных и выпускных клапанов:

Углы открытия клапанов Впускные Открытие 5° до ВМТ
Закрытие 45° после НМТ
Выпускные Открытие 42° до НМТ
Закрытие 2° после ВМТ

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Tacoma 4×2 (1995-2004)
Toyota Hilux (1998-2004)
Двигатель 3RZ-FE

Двигатель 3RZ-FE производился с 1994-го по 2004-й год. Рабочий объем цилиндров составляет 2,7 л (2693 куб. см). Диаметр цилиндра и ход поршня одинакова и составляют 95 мм, образуя тем самым квадрат двигателя. Степень сжатия составляет 9,5:1. Мощность двигателя составляет 150 л.с. при 4800 оборотах в минуту и 240 Н · м при 4000 оборотах в минуту. Газораспределительный механизм представляет из себя систему DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр. Распределительные валы приводятся в движение цепью.

Углы открытия впускных и выпускных клапанов идентичны двигателю 2RZ-FE:

Углы открытия клапанов Впускные Открытие 5° до ВМТ
Закрытие 45° после НМТ
Выпускные Открытие 42° до НМТ
Закрытие 2° после ВМТ

Двигатель устанавливался на автомобили:

Toyota Tacoma 4×4 (1995-2004)
Toyota 4Runner (1996-2000)
Toyota T100 (1994-1998)
Toyota Granvia (1995-2002)
Toyota Hilux (1995-2004)
Toyota HiAce (1995-2004)
Toyota Land Cruiser Prado (1996-2009)

2.0-литровый двигатель Тойота 1RZ-E выпускался с 1989 по 2004 годы в Японии для пикапов и микроавтобусов. Этот мотор известен своей простой конструкцией, а также неприхотливостью. Параллельно с электронным впрыском выпускалась и карбюраторная версия с индексом 1RZ.

В семейство RZ также входят двс: 2RZ‑E, 2RZ‑FE и 3RZ‑FE.

На примере Toyota Hilux 2001 года с механической коробкой переключения передач:

Надежность у этого мотора отличная, при должном обслуживании он не ломается

Вибрации и подергивания двс обычно связаны с неотрегулированными клапанами

Цепь ГРМ может сильно растянуться уже к пробегу в 200 – 250 тысяч километров

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение woodg » 14 фев 2018, 01:06

Тахометр от Газели цепляем на вывод Tach от коммутатора (зеленый).

Устанавливал так: выкручиваем свечу 1-го цилиндра и опускаем в ее отверстие электрод, медленно крутим ключом на 19 коленвал за болт шкива. Ловим, когда электрод максимально поднимется – это ВМТ. Совмещаем метки на трамблере и вставляем его.

Проверил стробоскопом – все хорошо. Работает ровно, заводится с пол-оборота.

P.S. года три назад знакомый пустил Хайса в разбор из-за того, что у него в гаражах украли трамблер от 1RZ. Аналог найти тогда не смог. А сейчас, благодаря китайцам, 4.5 т.р. за трамблер в сборе – хочешь во Владивостоке, хочешь – на Алиэспресс.

Сообщение koneff.yura » 19 мар 2018, 10:50

Читайте так же:  Bbh 920 einhell ремонт своими руками

Сообщение zmeivolga » 19 мар 2018, 11:53

Сообщение woodg » 19 мар 2018, 21:32

Сообщение zmeivolga » 19 мар 2018, 22:09

Сообщение brembist » 20 мар 2018, 15:07

Проверка ремня привода навесных агрегатов 3RZ-FE

3RZ-FE. 1 – шкив компрессора кондиционера, 2 – шкив коленчатого вала, 3 – промежуточный шкив, 4 – промежуточный шкив, 5 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 6 – шкив вентилятора, 7 – шкив генератора.

Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости),

а) Ослабьте болты крепления “А” и “В”, указанные на рисунке.

б) Регулировочным болтом “С” отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления “А” и “В”. Момент затяжки:

Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя (при необходимости).

а) Ослабьте стопорную гайку промежуточного шкива “А”,

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода регулировочным болтом “В”.

Регулировка натяжения ремня привода компрессора кондиционера (при необходимости).

а) Ослабьте стопорную гайку промежуточного шкива “А”.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода регулировочным болтом “В”.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите головку блока цилиндров в сборе

4. Снимите датчик положения коленчатого вала, отвернув 2 болта крепления и сняв кольцевое уплотнение.

5. Снимите масляный поддон.

а) Отверните 16 болтов и 2 гайки крепления.

б) Вставьте лезвие спецприспособления между блоком цилиндров и масляным поддоном и, срезая уплотнитель, снимите поддон.

не повредите фланец поддона или поверхность блока цилиндров.

6. Снимите маслоприемник, отвернув болт и 2 гайки крепления.

7. Снимите шкив коленчатого вала,

8. Снимите крышку цепи привода ГРМ.

а) Отверните 2 гайки крепления трубки перепуска охлаждающей жидкости.

б) Отверните 2 болта крепления крышки цепи привода ГРМ.

в) Отверните 9 болтов и 2 гайки крепления.

г) С помощью молотка с пластиковым бойком осторожно снимите крышку цепи привода ГРМ с тремя прокладками.

9. Снимите цепь привода ГРМ и звездочку распределительного вала.

10. Снимите ведущую звездочку коленчатого вала.

11. Снимите направляющую планку натяжителя цепи №1 и демпфер №1, отвернув болты и гайку крепления.

Цепь привода балансирного механизма

12. Снимите демпферы №2 и №3, натяжитель цепи №2.

а) С помощью штифта зафиксируйте шток натяжителя №2.

б) Отверните болт крепления и снимите демпфер №2 (Ь).

в) Отверните два болта крепления и снимите демпфер №3 (с).

г) Отверните гайку крепления и снимите натяжитель №2 (d).

13. Снимите шестерню привода балансирного вала, вал, цепь привода балансирного механизма и ведущую звездочку привода балансирного механизма.

а) Отверните болт крепления шестерни привода балансирного вала.

б) Снимите шестерню привода балансирного вала вместе с осью.

в) Снимите цепь привода балансирного механизма с ведущей звездочкой привода балансирного механизма.

14. Снимите демпфер №4, отвернув 2 болта крепления.

Цепь привода балансирного механизма

Примечание: убедитесь, что поршень цилиндра №1 находится в ВМТ, а противовесы балансирных валов обращены вниз.

2. Установите цепь привода балансирного механизма, ведущую звездочку балансирного механизма, шестерню привода балансирного вала,

а) Совместите метки на цепи привода балансирного механизма с меткой на ведущей звездочке балансирного механизма и звездочке балансирного вала и установите цепь.

б) Совместите другую метку на цепи привода балансирного механизма с большой установочной меткой на шестерне привода балансирного вала.

в) Установите ось шестерни привода балансирного вала в установочные пазы.

Затем совместите малую метку на ведущей шестерне балансирного вала с меткой на ведомой шестерне.

В 1994 году пришло время заменить последнего представителя старейшей серии R — 22R-E. В качестве наследника выступил 2.7 литровый 3RZ-FE, предназначавшийся для крупных автомобилей (внедорожники, коммерческий транспорт). Столь внушительный рабочий объем, для 4-х цилиндрового мотора, был достигнут за счет цилиндров с диаметром 95 мм и кованого коленвала с ходом поршня 95 мм и с 8 противовесами. В картере расположены 2 балансирных вала, служащих для уравновешивания сил инерции второго порядка.
Сверху установлена алюминиевая ГБЦ с двумя распредвалами (DOHC) и с 4 клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 37.5 мм, выпускных 30.5 мм. Гидрокомпенсаторов на 3RZ нет, поэтому каждые 30-40 тыс. км желательно регулировать клапаны. Зазоры клапанов (холодный двигатель): впускные 0.15-0.25 мм, выпускные 0.25-0.35 мм. Впускной распредвал приводится в действие с помощью цепи ГРМ. Учитывая предназначение 3RZ-FE, впускной коллектор здесь длинный, для увеличения крутящего момента на низах. Впрыск — распределенный. На моторе применена электронная система управления углом опережения зажигания ESA.
Помимо 3RZ, в данную серию входили 2-х литровый 1RZ и 2.4-х литровый 2RZ.
В производстве этот двигатель находился до 2004 года, но в последний год плавно вытеснялся более современным 2TR-FE.

Один из редких случаев, когда мотор спроектирован без каких-либо косяков и просчетов. Конструкция 3RZ максимально проста и надежна. Если вы будете регулярно обслуживать, вовремя регулировать клапана, лить масло в 3RZ хорошего качества, использовать нормальный бензин, тогда капремонт вам долго грозить не будет. Ресурс этого мотора составляет более 400 тыс. км. Не забывайте проверять цепь ГРМ на предмет растяжения (обычно это происходит не ранее чем через 200 тыс. км), об этом узнать можно за счет появившегося постороннего шума. В остальном беспроблемный двигатель.

Толковый атмосферник делать из такого низового мотора не лучшая идея, можно конечно купить холодный впуск, короткий впускной коллектор с большой дроссельной заслонкой (стоит недешево) и спортивную выхлопную систему. Это даст примерно 180 л.с., но вот стоит ли платить немалые деньги за 30 л.с. решать вам.
Для мотора 3RZ можно купить турбо кит на базе Garrett T3/T04B, что на сток поршнях, при давлении 0.5 бар, даст дополнительных 100 л.с. Стоимость таких решений достаточно гуманна. Покупать кованые поршни и дуть 400+ л.с. нет смысла, проще тогда купить 2UZ.
Можно купить компрессор кит TRD для 3RZ. Стоит он дороже чем дешевый турбо кит и обеспечивает до 225 л.с. Если удастся найти бу комплект за недорого, то это будет отличный выбор. Ставится на сток мотор без каких-либо модификаций.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Fautoz88x31

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Fm1_88 Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Frazbor88 Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Fadv%2Fautolux_88 Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Fvws88 Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair210%2Feberspaecher88 Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fimages%2Frepair6%2Frus-autodom88

Внимание! Сеть автосервисов выгодных цен. Проверка сход-развала БЕСПЛАТНО! Без очередей! Ремонт в день обращения!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Читайте так же:  Ремонт китайских электронных часов своими руками

Скачать/Распечатать тему
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

ремонт,информация для технического обслуживания,автомобильные новости,отзывы,диагностика,форум

Замена подшипников генератора двигателя 1nz-fe.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremcars.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2F%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5-%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258F1nz-fe-265x300

Осуществляем демонтаж генератора и его разбор.Цель которого направлена на замену изношенных подшипников.

Осуществим самостоятельную замену подшипников генератора на автомобиле Toyota Funcargo с двигателем 1nz-fe.

OEM номера подшипников по каталогу:

Двигателя на которых устанавливаются такие подшипники:

4A-GE, 4A-FHE, 4A-FE, 7A-FE, 3C-TE, 4S-FE, 2CT, 3S-FE, 2C, 5A-FE, 4E-FE, 3C-E, 5A-FHE, 5E-FE, 5E-FHE, 3CT, 7KE, 1A-ZFSE, 1Z-ZFE, 3S-GE, 1G-ZFE, 1J-ZGTE, 1G-FE, 1G-GE, 7M-GE, 1J-ZGE, 2J-ZGE, 1S-ZFE, 1N-ZFE, 2N-ZFE, 3S-FSE, 4V-ZFE, 1U-RFSE, 2ZZ-GE, 3S-GTE, 2A-ZFE, 5S-FE, 1M-ZFE, 1H-DFT, 3FE, 1H-DT, 1HZ, 2U-ZFE, 1H-DFTE, 1F-ZFE, 2J-ZGTE, 1U-ZFE, 2J-ZFSE, 4E-FTE, 1N, 1NT, 2T-ZFZE, 2T-ZFE, 5V-ZFE, 3R-ZFE, 1K-ZTE, 1K-DFTV, 3Y-EU, 2M-ZFE, 15B-FTE, 15B-FT, 15BF, 3B, 14B, 15B-LPG, 15B-CNG, S0-5D, B, 4B, 11B, 14BT, 15B-FP, 3R-ZFPE, S0-5C, J0-5C, 3V-ZFE, 1B-ZFPE, 1RZ, 2R-ZE, 1R-ZE, 3R-ZFP.

Схема составных элементов генератора двигателя 1N-ZFE.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fremcars.info%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F04%2F%25D1%2581%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0-%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B0-1nz-fe-1024x695

Схематическое изображение основных элементов генераторы двигателя 1NZ-FE.

Клуб Toyota Crown/Crown Majesta

Jokingly » 28 сен 2007

Айдар » 28 сен 2007

John333 » 28 сен 2007

Во Владивостоке я нашел самую дешевую контору – 16 тысяч вместе с заменой. В основном просили 20 тысяч с заменой. По-моему, ты зря пытаешься сэкономить. Мотор умирает ВЕСЬ постепенно. Я поменял мотор с автоматом. Теперь прет, как потерпевший. Не путай “жигули” с “Крауном”. Японцы не дураки, они все запчасти одинаково хорошо делали раньше. Если на продажу – делай, как планируешь. Если для себя – меняй мотор с автоматом.

Jokingly » 28 сен 2007

Crown » 28 сен 2007

ну если это то о чем грит Айдар.

Pigarev » 30 сен 2007

woody » 01 окт 2007

Если есть время и место, то можно и поковыряться.

А реально
1. ремонт двигателя в сервисе в москве стоит от 18 до 24 тыщ (только работа). Мое время стоит дешевле, но не сильно. Т.е. себе двигатели я делаю сам (если это целесообразно)
2. Все расточки, запрессовки, шлифовки и т.п. – за отдельную плату (сам их все равно не сделаешь, во всяком случае нормально)
3. минимальный комплект новых оригинальных прокладок – $100

Кроме того
Я не представляю что можно сделать со стучащими распредвалами малыми силами.
– Б/у голову найти нереально, новая будет дороже контрактного двигла.
– подкладка бумажек – полное фуфло (извиняюсь)
– Можно попробовать сделать напыление – но это под вопросом и тоже не дешево, думаю.
– Единственное что реально приходит в голову – расточка шеек головы под сильно больший диаметр, и установка самодельных вкладышей.

И напоследок
– Купив контрактный двигатель ты получишь почти полный моторесурс при своевременной замене расходников (миллион-стотыщ

= миллион)
В японии большинство двигателей кормится нормальным топливом и маслом. В любом случае, качество масла можно посмотреть перед покупкой (по запаху, нагар на внутренних частях и т.п.).
– Ремонт этого – кот в мешке. Стучащие распредвалы – это последствия масляного голодания и/или некачественного(грязного) масла. Причиной этого будет скорее всего подсевшие кольца (а то и залегшие), износ стенок блока, маслосъемные колпачки и направляющие клапанов, и скорее всего у тебя уже сильно сношены вкладыши.
Стоимость поршней, колец и вкладышей можешь посмотреть сам, но там выходит уже только запчастей соизмеримо со стоимостью контрактного.

Pigarev » 01 окт 2007

2вуди – ему ремонтировать какой мотор? 7м-ге. Когда оно перестало выпускаться? Сколько лет самому молодому? Какой срок службы банальных сальников, маслосъёмных колпачков? Предлагаешь нюхать мотор и смотреть масло.. Да любая агрессивная промывка двиги перед его снятием с машины сделает его идеальным, с запахом и вкусом нового мотора. Но будет-ли он таковым на самом деле?
Да полюбому ему будет выгоднее разобрать свой, кот в мешке – как раз покупной, ибо там ниче не известно и больше половины деталей – менять – все резинки-сальники, как минимум – а это деньги и работа.

Стучащие валы – естественный процесс износа. А никак не залёгшие кольца, износ стенок.. Этот бред больше не надо повторять – если давление масла есть – будет и масляный клин и от колец-поршней оно никак не зависит.
Более того – блоки у М-моторов вечные, не изнашиваюццо, при желании – гильзуются. Сколько стоят поршни-кольца-сальники-вкладыши посмотри сам на экзисте. После такого ремонта СРАВНИМОГО ПО ЦЕНЕ С КОНТРАКТОМ мы получаем фактически НОВЫЙ мотор с нормальными показателями компрессии, новыми вкладышами и сальниками-резинками. Сколько стоит НОВЫЙ мотор в япе? тото-же, всегда выгоднее ремонтировать с т.з. ресурса..

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2F626f1051f78c50eb9e12959d27be01d5-696x462

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F10%2Fkapitalnyy-remont-dvigatelya-300x214

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Читайте так же:  Ремонт стиральной машины индезит своими руками не вращается барабан

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.
Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F01%2Fustanovka-zamena-snjatie-golovki-bloka-cilindrov-1

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fkrutimotor.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fprotjazhka-golovki-bloka-cilindrov-5

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие.

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

  1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
  2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
  3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
  4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
  5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
  6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
  7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
  8. Расход топлива стал больше, чем было.
  9. В картер попадает много газов.
  10. Низковатое давление масла в системе.
  11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
  12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

  • текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
  • технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
  • внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
  • капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.
Читайте так же:  Ремонт своими руками ниссан теана j32

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

  1. Разборка ДВС.
  2. Мойка деталей и очистка.
  3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
  4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.
  • Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
  • Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
  • Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
  • Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
  • Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

  1. Демонтаж и разборка.
  2. Дефектовка деталей.
  3. Промывка разобранных деталей.
  4. Заказ и покупка запасных частей.
  5. Шлифовка блока и коленвала.
  6. Ремонт головки блока.
  7. Проверочные работы.
  8. Сборка и монтаж ДВС.
  9. Обкатка после капиталки.
  10. Вывод.

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

  • осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
  • осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
  • проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
  • осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
  • детали газораспределительного механизма;
  • определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

  1. Вкладыши (коренные и шатунные).
  2. Детали поршневой группы.
  3. Пальцы шатунов.
  4. Шатунные втулки.
  5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
  6. Маслосъемные кольца.
  7. Прокладки (полный комплект).
  8. Направляющие втулки и седла клапанов.
  9. Помпа с ремкомплектом.
  10. Фильтр масляный и насос.
  11. Другие попутные детали.

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Изображение - Ремонт двигателя 1rz своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.3 проголосовавших: 7

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here