Ремонт дверей автомобиля своими руками

Самое подробное описание: ремонт дверей автомобиля своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Двери любого транспортного средства являются одной из самых сложно нагруженных его составляющих. Многократное ежедневное открытие и закрытие, постоянное воздействие атмосферных осадков с течением времени приводит к необходимости их ремонта. Общеизвестно, что кузовной ремонт, в том числе и дверей, является одним из самых технически сложных и дорогих.

Изображение - Ремонт дверей автомобиля своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fokuzove.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F1374850658_237

Двери автомобиля со временем могут провисать и с трудом открываться

Выбирать можно из нескольких вариантов:

  1. На станции технического обслуживания. Лучше всего — специализированной на марке вашего автомобиля.
  2. У «хорошего специалиста» по совету товарищей или по объявлению.
  3. Своими руками.

Размышляя над выбором, имейте в виду, что:

СТО — это специализированное предприятие. Хорошая станция, выполняющая кузовной ремонт, имеет соответствующее оборудование, персонал, сервис. Выполнив дефектовку для ремонта, вам сообщат сумму, которую придется заплатить. Вот тут и настанет момент принятия решения — соглашаться или нет? Решать вам, но не забывайте, что такая работа, возможно, стоит этих денег.

«Хороший специалист» — тоже вариант. Разберитесь, как качественно он уже выполнял работу кому-либо. Поговорите с этим человеком о проблемах при выполнении ремонта дверей, как они показывают себя в эксплуатации. Не поленитесь посмотреть на оснащение мастерской, где, возможно, будет выполняться работа. Отсутствие необходимого оборудования, захламленность и неубранная грязь — это признаки, не говорящие в пользу выбора ремонта именно здесь.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Изображение - Ремонт дверей автомобиля своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fokuzove.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2F4-1

Замена стеклоподъемника и зеркала на двери автомобиля

Своими руками. Если вы мастеровитый автомобилист, хороший слесарь, сварщик, маляр, имеете набор инструмента, оборудования, навыки и желание, то такой ремонт — это ваш выбор. Однако заметьте, сколько нужно уметь, иметь и знать! Экономия при этом, возможно, и будет, но качество зависит только от вас.

Итак, выбор сделан. Выполнять ремонт любимого автомобиля решено своими руками.

Основное — это коррозия нижней части, максимально подверженной как атмосферному влиянию, так и элементам дорожного покрытия (мелкие камешки, соль и грязь при эксплуатации в зимних условиях). В начальной стадии это проявляется в виде мелких точек красно-коричневого цвета на окрашенной поверхности. В окончательной стадии — сквозные отверстия в теле любой кузовной конструкции автомобиля, в том числе и дверях.

Мелкие повреждения при неаккуратном открывании и более крупные при возможных дорожно-транспортных происшествиях. Это сразу видно по сколотой краске, образовавшихся углублениях различного размера и конфигурации.

Провисание на петлях — дверь закрывается и открывается с усилием и ненужным звуком. При движении прослушивается посторонний стук. Повреждения стеклоподъемников, дверных замков, уплотнителя — стекло не поднимается, не опускается, двери не закрываются, в салоне — сквозняк, посторонний шум и капли дождя.

Коррозионное повреждение. Одно из самых распространенных и неизбежных последствий при недостаточном принятии антикоррозионных мер в процессе эксплуатации машины.

Ремонт своими силами потребует наличия следующих инструментов:

  • измерительного: линейки, рулетки, штангенциркуля;
  • отрезного: ручных ножниц по металлу, болгарки, виброножниц;
  • листогибочного — в виде специальной оснастки для выполнения загибов на листовых деталях. Они будут монтироваться в нижней части дверной конструкции;

Изображение - Ремонт дверей автомобиля своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fokuzove.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2FU-195_compressed

Профессиональный набор инструментов для ремонта авто
  • сварочного аппарата для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Это лучший вариант, так как нужно будет сваривать тонколистовой металл;
  • для зачистки: специальных щеток, насадок, абразивных зачистных кругов для болгарки, наждачной шкурки различной зернистости;
  • малярного — шпателей для нанесения шпаклевки, набора покрасочного пневмоинструмента (краскопульт, компрессор, шланги). Желательно иметь приспособления для осуществления подогрева свежеокрашенных поверхностей автомобиля. Это обеспечит необходимый режим высыхания нанесенной краски;
  • полировального — комплекта для полировки и придания изделию соответствующего товарного вида;
  • слесарного: тисков, молотков, верстака, зажимов, струбцин.
  • Необходимые материалы для ремонта авто — это листовое железо для вырезки из него деталей требуемой конфигурации. В лучшем варианте это должна быть бывшая в употреблении дверь такого же автомобиля. Из ее пригодных частей будут вырезаны элементы соответствующей толщины для последующего использования. Сварочная проволока требуемой толщины и марки. Грунтовка, краска — на ваш выбор.

    Такой кузовной ремонт, как устранение коррозии на дверях автомобиля, выполняется в несколько этапов в следующей последовательности:

    Этап первый:

    • демонтаж этих деталей;
    • осмотр и определение границ распространения коррозии до неповрежденной части металла;
    • разметка для последующей вырезки с учетом возможностей отрезного инструмента;
    • вырезка дефектной части.

    Этап второй:

    • определение размеров ввариваемых деталей с учетом величины нахлестов на основной металл или сварки встык. Для мест со сложной конфигурацией лучше вымерять и сделать лекала. При снятии замеров следует учесть припуски на последующие загибы. Их необходимо будет выполнить для деталей на нижней и боковой кромке дверной конструкции;
    • вырезка новых деталей по размерам и лекалам;
    • подгонка их по месту;

    Изображение - Ремонт дверей автомобиля своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fokuzove.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2Fremont-dveri-avtomobilya.1600x0-1_compressed

    После ремонта дверей автомобиля производится подгонка креплений
  • прихватка сваркой и доработка в случае необходимости;
  • окончательная приварка деталей полуавтоматической сваркой сплошным швом или точками в зависимости от качества сборки и места их расположения;
  • предварительная зачистка после сварки;
  • монтаж отремонтированной конструкции и примерка ее в дверном проеме автомобиля;
  • при необходимости — правка и повторная примерка, чтобы дверь хорошо закрывалась.
  • Этап третий:

    • окончательная зачистка металла и грунтовка с последующим высыханием;
    • зачистка после грунтовки со шлифовкой под покраску;
    • монтаж двери на место ее установки и подготовка под покраску (закрытие мест, не подлежащих окрашиванию). Можно деталь на автомобиль не монтировать, а производить покраску отдельно;
    • подготовка покрасочного материала согласно инструкции и нанесение его на дверь;
    • сушка покрашенной части с последующей полировкой.

    Этот дефект опасен тем, что при его несвоевременном устранении дверь автомобиля и кузов в местах крепления выйдут из строя. Ремонт может потянуть за собой серьёзные финансовые и временные затраты.

    Практически определить предпосылки к развитию провисания несложно.

    Приоткройте дверь и внимательно осмотрите место присоединения петель к кузовной части и двери. Малейшие признаки коррозии — это сигнал о необходимости принятия мер к ее устранению. Упустите время — коррозия разовьется, и вы даже не заметите, как дверная конструкция отвалится от кузова. Поэтому в такой ситуации немедленное принятие мер — это лучший вариант.

    Читайте так же:  Ремонт рукавов высокого давления своими руками

    Второй признак провисания — это ослабление крепежа петель к кузовной или дверной его части. Откройте и возьмитесь за дверь снизу со стороны ручки для открывания. Сделайте движение вверх-вниз и понаблюдайте за поведением крепежных болтов. Если обнаружите движение петель относительно болтов при покачивании (люфт), значит, это и есть причина провисания. Болты нужно хорошо подтянуть и обязательно установить причину их ослабления. Если вы выясните это и устраните недостаток, подобный ремонт вам в дальнейшем долгое время не понадобится.

    Дверные части кузова обеспечивают комфорт и безопасность при передвижении. Ответственно отнеситесь как к их техническому состоянию, так и к кузовной части в целом. Постоянный контроль над этими вопросами принесет вам безусловную экономию средств и времени.

    Чаще всего первыми начинают выходить из строя передние двери, потому как ими пользуются гораздо чаще остальных, особенно со стороны водителя.

    Нет видео.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    К тому же водительская нередко оснащена тяжёлым динамиками, на неё часто опираются, а также она бывает проклеена тяжёлым шумоизоляционным материалом, в итоге:

    • могут протереться втулки, находящиеся в петле, из-за постоянного «хождения» туда-сюда;
    • может быть продавлено крепление петли под своей тяжестью.

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

    Изображение - Ремонт дверей автомобиля своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fkuzovspec.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fprovisla-dver


    Провисание может стать последствием ДТП либо после неправильного монтажа.

    По следующим признакам определяют наличие провисания:

    • нужно прикладывать усилия для закрытия и открытия;
    • при езде по неровной дороге слышен металлический скрип;
    • появление воды в салоне после мойки либо дождя;
    • на порогах авто заметны царапины;
    • появление неравномерных зазоров из-за перекоса.

    Такое провисание характерно поддержанным машинам. Во многих случаях для того чтобы искоренить возникшую проблему становится необходимым прибегнуть к кардинальному решению – замене петель. Для этого необходимо достаточно много времени и сил, ведь придётся снимать полностью дверь. Но, зачастую, провисание можно исправить и наиболее простыми способами.

    Первым делом нужно подтянуть болты крепления. В случае безрезультативности проделанного, можно попробовать применить следующие способы:

    В случае необходимости все действия надо повторить.

    Производимый ремонт, конечно зависит от причины провисания и состояния петель. Если провисла водительская дверь по причине выработки петель, то можно заменить ось (если сами петли в нормальном состоянии), но всё же надёжнее произвести замену всего комплекта, так как износу подвергается вся конструкция.Изображение - Ремонт дверей автомобиля своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fkuzovspec.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F02%2Fdvernie-petli

    Чтобы выполнить замену дверных петель нужно проделать следующее:

    • для начала снимается водительская дверь;
    • затем срезаются петли, так как они приварены;
    • чтобы вытащить все остатки петли, нужно их высверлить;
    • для установки новой петли, сбоку надо сделать (просверлить) отверстие для болта, который после установки нужно будет подрезать болгаркой.

    После произведённой замены очень важно произвести регулировку, следуя алгоритму:

    1. Для облегчения регулировки демонтируется ответная часть замка;
    2. Определяется правильное положение двери автомобиля по вертикальной оси. Для этого она закрывается и выясняются смещения. Этот дефект устраним путём ослабления дверных петель и последующего поднятия (либо опускания) дверей;
    3. Хорошо затягиваются крепления и проверяется расположение относительно проёма. Если торцевая часть имеет смещение вниз – отпускается нижнее крепление. После этого, используя тонкие металлические пластинки добиваются нормального расположения двери, подкладывая их под петлю. Если же край двери наоборот приподнят – проделывается всё тоже самое только относительно верхней петли.
    4. Регулируется горизонтальное положение. Если дверь слишком утоплена в салон, то петли сдвигаются ближе к краю. В противном случае (когда дверь выпирает наружу), петли сдвигают внутрь салона машины. Этому процессу нужно уделять особое внимание, так как нарушение горизонтального положения может послужить причиной для заклинивания двери из-за неправильного функционирования замка.
    5. После правильного выставления дверей регулируется механический замок и его ответная часть.

    После всех проделанных манипуляций дверь авто должна без труда открываться и закрываться с наличием характерного хлопка. Затяжка болтов должна регулярно проверятся. Все механизмы замков и петли нужно периодически смазывать.

    Для обеспечения долговечности дверных петель автомобиля не стоит делать следующее:

    • надолго оставлять открытыми двери;
    • опираться всем весом и не навешивать тяжёлые предметы;
    • сильно хлопать дверями.

    Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

    • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
    • Скрывает от фото-видеофиксации.
    • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
    • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
    • Гарантия 2 года,

    Такое явление, как провисшие двери, «нормальное» явление для «не молодых» автомобилей. Эта неприятность способна причинить своему владельцу много неудобств.

    1. Для закрытия или открытия двери необходимо прикладывать значительное усилие.

    2. При движении машины по неровностям от двери исходит характерный стук или дребезжание.

    3. Если дверь имеет перекос относительно кузова или дверного проема, в салон через плохо прилегающий уплотнитель может просачиваться вода.

    4. На порогах появились характерных царапины.

    Распространенные причины провисания дверей.

    1. Существенный износ петель, а также осей.

    2. Ослабление креплений петель.

    3. Перекашивание дверных петель.

    Самое незначительное повреждение способно стать причиной перекоса дверей или их не плотного прилегания!

    Предлагаю разобраться, как устранить провисание дверей своими руками.

    Во-первых, следует убедиться в наличии самого провисания, а также определить его причину. Чтобы это сделать, необходимо выполнить кое-какие манипуляции-проверки:

    1. Откройте дверь, которая по-вашему мнению, имеет провисание, возьмитесь обеими руками за ее нижнюю часть и слегка пошатывая проверьте есть ли люфт в петлях (в вертикальной плоскости), а также креплении. Если петли в порядке люфта быть не должно.

    2. Попробуйте также второй вариант проверки. Возьмитесь за дверь двумя руками (одной рукой за верх, другой за низ), и попытайтесь проворачивать ее по горизонтальной оси в обе стороны. Так же, как и в первом случае, люфт должен отсутствовать.

    Читайте так же:  Ремонт дверцы духовки электроплиты своими руками

    3. После этого тщательно осмотрите крепления петель в тех местах, где они крепятся к кузову, есть вероятность того, что причина провисания заключается именно в деформации петель.

    Установив причину провисания, можно попытаться устранить поломку и приступить непосредственно к ремонту автомобиля своими руками. В случае если проблема возникла из-за выработки оси петель, однако при этом состояние самих петель нормальное, то вам всего лишь, придется произвести замену оси. Следует отметить, что если износ значительный или же есть деформация всего механизма, лучше всего заменить петли в сборе.

    После того, как была произведена замена вышедших из строя деталей, нужно обязательно отрегулировать положение двери относительно самого кузова.

    Делается это так! Я опишу вам последовательность:

    1. Снимите ответную часть замка, это облегчит вам проведение регулировки.

    2. Закройте дверь и попробуйте «на глаз» определить ее правильное положение по вертикали; в случае если линия двери будет параллельна кузову, при этом сама дверь будет иметь небольшое смещение вверх или вниз, следует немного ослабить крепление обеих петель и немного приподнять или же опустить дверь.

    3. Зажмите крепления, если торцовая часть края двери, на которой расположен замок несколько опущен вниз, при этом петли полностью исправны, вам нужно будет открутить крепление нижней петли и при помощи подкладывания тонких металлических пластинок под петлю выровнять положение двери.

    4. Если же наоборот, край двери с расположенным в торцовой части замком чрезмерно поднят вверх, откручивать следует крепление верхних петель и сделать все то же самое.

    5. Определите визуально положение двери по горизонтали: если дверь через чур утоплена внутрь, вам нужно будет сдвинуть обе петли немного ближе к краю. Важно добиться перпендикулярного расположения в горизонтальной плоскости, если этот параметр будет нарушен, замок не сможет правильно работать, а дверь вероятнее всего будет время от времени заклинивать.

    6. В случае если дверь наоборот немного выступает наружу, вам следует сдвинуть обе петли внутрь.

    7. Произведите регулировку механического замка, а также положение его ответной части.

    После выполнения всех вышеуказанных действий и работ по настройке, дверь должна без проблем закрываться, издавая при этом легкий характерный хлопок. Если этого нет, вам придется снова повторить все операции по регулировке.

    Чтобы увеличить срок службы дверей и дверного механизма, нужно регулярно следить за наличием смазки в трущихся местах соединения (механизмы замков, петли). Не забывайте проверять затяжку болтов и прочих резьбовых механизмов. Никогда не «вешайтесь» и не облокачивайтесь на открытые двери, а также не оставляете их надолго в открытом состоянии.

    Всем привет,не секрет что проблема с дверьми на ксюхах была есть и скорее всего будет всегда,и я с это проблемой тоже столкнулся.моей машине уже 12 лет,двери начали гнить где то год на 4-5,но все было терпимо до поры до времени,зачищал,подкрашивал и так каждый год. Но вот год назад начали появляться сквозные дырки,затем в углах дверей просто начали отваливаться куски металла,изначально хотел отрезать низ двери и просто наварить новое железо,но обломался со сварочным и пришлось идти другим путем,в этой теме я покажу и расскажу что и как я делал. Кстати по поводу покупки новой или б/у двери почему то это оказалось проблемотично,нигде нет,а цена новой двери будет где то в районе 5-6 тыс.руб. а я потратил на 2 двери около 700-800 рублей и один день работы.И так начнем.
    P.S. прошу прощения за качество фото,фоткал на телефон.

    1. зачищаем места ржавчины ( я использовал балгарку) кое- где даже просто срезал металл.

    2. так как низвааааще сгнил, то у меня наружний лист двери просто оторвался от самой двери (снизу) надо было соединить эти две половины, для этого я использовал автомобильный пластилин(как герметик, замазывал стык из нутри, сняв обшивку),так же я замазал металлические пластины( можно использовать стальную проволку)чтобы сделать нижнюю грань двери, которые просто вставил между “половинок” для того что бы при работе они не вывалилисьэто выглядит примерно так:

    3. Затем на всю эту историю наносим шпатлевку со стекловолокном

    4. Зачищам (т.к. эта шпатлевка не очень податлива к обработе использовал опять же балгарку)

    5. Потом наносим шпатлевку,но уже финишную

    6. Зачищаем, уже наждачной бумагой
    7.Красим. я красил не краской,а решил не заморачиваться и просто купил баллон антигравия и покрасил им все что ниже молдинга получилось довольно симпатично.

    Две последние фотки сделаны после дождя,и визуально кажется что есть косяки,но на самом деле дверь получилась идеально ровной и с нормальными зазорами.

    1. Шпатлевка со стекловолокном примерно 240 руб. (у меня еще осталось больше полоаины)
    2. Шпатлевка финишная тоже где то 240 руб (так же осталось больше половины)
    3. Набор резиновых шпателей 40 руб.
    4. Антигравий около 250 руб (ушел весь)
    5. По желанию преобразователь ржавчины около 300 руб.
    6. Наждачка (халява) ;D

    Если кому то помогу то буду рад,пишите если кому что непонятно.

    .
    Упрощённый подход к ремонту низа дверей на этом видео.
    В данном случае дверь всё равно не спасти, можно только на год, на два закрыть ржавчину. В чём причина?
    Ржавчина пойдёт изнутри, а полностью удалить у нас её не получится. Нижняя завальцовка двери уже вздувшаяся, а то говорит о том, что процесс разрушения уже “пошёл”. Поможет только сварка, отрезание и замена низа двери новым металом.

    Как закачиваю пушсало в двери здесь

    Обожаю водить машину. Если день не сидела за рулём, как это сказать помягче… появляется некий дискомфорт…. У меня нексия, ржавчина на дверях – это похоже болезнь этой марки. У моей машины тоже появилась ржавчина на дверях.

    У меня такая же хорошая болезнь, только немного испортило занятие ремонтом. К своей машине отношусь не всегда должным образом. Но иногда делаю её подарки и тогда уже вины не чувствую…
    Ржавчинка, это конечно, неприятно. Бывают такие неприятности.
    Про школу – давайте вместе ещё поучимся, потом может быть что-нибудь вместе и нарисуем. Это я про авто-форум для девушек. Такая вот идея.

    Читайте так же:  Ремонт в новостройке своими руками этапы

    Ремонт дверей легковых автомобилей предусмат­ривает следующие виды работ по устране­нию наиболее часто встречающихся де­фектов: замену наружной панели вследст­вие значительного ее разрушения корро­зией или аварийной деформации, не устраняемой правкой и рихтовкой, устра­нение обрыва петель боковых дверей, ре­монт звена петли двери задка, устранение неприлегания усилителя к наружной па­нели двери.

    Замену наружной панели двери при­меняют в случае, если она не пригодна к ремонту ранее описанными способами правки и рихтовки. Наружную панель за­меняют полностью или частично (при коррозионных разрушениях нижней части двери). Панель меняют полностью при значительных ее деформациях вследствие аварии или при больших площадях корро­зионных разрушений основных элементов двери.

    Замену наружной панели двери осу­ществляют после снятия двери с кузова и полной ее разборки.

    Полную замену наружной панели две­рей кузовов автомобилей ВАЗ осуществ­ляют в такой последовательности.

    Срезают шлифовальной машинкой или напильником загиб зафланцовки на­ружной панели двери по контуру, указанному стрелками (рис. а). Завальцованную кромку наружной панели двери мож­но не срезать, а отогнуть ее зубилом и молотком в местах соединения с внутрен­ней панелью, усилителями и рамкой. В этом случае работы по отсоединению на­ружной панели выполняют после высвер­ливания точек сварки. Для дверей автомо­билей ВАЗ-2121, -2108 предварительно отрезают наружную панель двери в мес­тах вывода ее на рамку двери.

    Высверливают дрелью с твердосплав­ным сверлом диаметром 6 мм точки кон­тактной сварки (рис.б) в соединении наружной панели двери с усилителями, рамкой и внутренней панелью.

    Выполняют правку и рихтовку дефор­мированных участков деталей двери с по­мощью молотка и рихтовочной поддержки или наковальни.

    Зачищают шлифмашинкой детали двери в местах сопряжения с наружной панелью.

    Пробивают дыроколом или сверлят дрелью на верхней отбортовке панели от­верстия диаметром 5 мм через 60 — 70 мм (рис. в).

    Устанавливают на новую панель шумопоглотительную прокладку (для ВАЗ-2108 две прокладки) и прогревают ее лю­бым нагревательным элементом до темпе­ратуры размягчения.

    Наносят кистью клей типа ГИПК-133 или УП-5-207 по периметру наружной па­нели в местах ее соединения с внутренней панелью.

    Устанавливают каркас двери в наруж­ную панель и фиксируют молотком и под­держкой подгибом в четырех местах (рис. г).

    Зафланцовывают молотком и поддер­жкой наружную панель двери (рис. д) по контуру.

    Приваривают панель к каркасу в точ­ках, указанных стрелками, и по перфора­ции (рис. д), используя полуавтомат для сварки в среде углекислого газа и про­волоку Св-08ГС-0 или Св-08Г2С диамет­ром 0,8 мм (режим сварки выбирают в со­ответствии с рекомендациями инструкции на сварочный полуавтомат).

    Зачищают шлифмашинкой сварочные швы заподлицо с панелью в месте установ­ки уплотнителей стекла. Готовят дверь к окраске и противокоррозионной обра­ботке.

    Частичную замену наружной панели дверей кузовов автомобилей ВАЗ выпол­няют в следующем порядке.

    Размечают линейкой поврежденную часть панели с учетом 10 мм припуска на соединение. Удаляют поврежденную часть панели по линии разметки с по­мощью зубила и молотка, клещей, ножниц и другого режущего инструмента.

    Правят и рихтуют кромки сопрягае­мых деталей панели с помощью рихтовоч-ного инструмента. Зачищают шлифма-шинкой корродированные участки и кром­ки свариваемых деталей.

    Формуют кромку оставшейся части наружной панели с помощью кромкогиба по линии сопряжения с ремонтной встав­кой. Изготавливают из листа толщиной 0,8 — 1,0 мм стали типа 08кп ремонтную вставку необходимых размеров и подгоня­ют ее по месту, используя ножницы и рих-товочный инструмент.

    Прокалывают дыроколом или сверлят дрелью отверстия диаметром 5 мм шагом 30 — 40 мм по кромке соединения ремон­тной вставки с наружной панелью двери.

    Наносят кистью КФ-25 клей типа ГИПК-133 по периметру ремонтной встав­ки, устанавливают ее по месту и закреп­ляют быстродействующими клещами.

    Приваривают по отверстиям ремонт­ную вставку, используя полуавтомат для сварки в среде углекислого газа, проволо­ку Св-08ГС-0 или Св-08Г2С-0 диаметром 0,8 мм (режим сварки выбирают в соответ­ствии с рекомендациями инструкции на сварочный полуавтомат).

    Зафланцовывают молотком и поддер­жкой (рис. д) ремонтную вставку по контуру. Приваривают ремонтную встав­ку к внутренней панели двери в точках, указанных стрелками, используя необхо­димые сварочные материалы, оборудова­ние и оснастку. Готовят отремонтирован­ную дверь к окраске и противокоррозион­ной обработке.

    Устранение обрыва петель боковых дверей автомобиля ВАЗ-2121 “Нива” осу­ществляют после разборки двери и снятия ее с кузова.

    После сборки дверей и навески их на кузов выполняют регулировку зазоров (рис. б) по проему.

    Ремонт звена петли двери задка ав­томобилей ВАЗ-2102, -2104 выполняют только после снятия с кузова двери 4 задка , облицовки 3 задней поперечины крыши, торсионов 2 и самой поврежденной петли 1 (рис. а).

    При ремонте неисправного звена пет­ли (рис.б) высверливают ось 5 поводка со стороны расклепки электродрелью со сверлом диаметром 10 мм и выбивают ее слесарным бородком и молотком. Затем собирают подвижное звено петли, для чего устанавливают новую ось с промежуточ­ными шайбами и расклепывают ее.

    Установку звена петли, торсионов, об­лицовки и двери задка на кузов осущест­вляют в порядке, обратном разборке.

    Устранение неприлегания усилителя к наружной панели двери автомобилей ВАЗ производят после снятия ручки 2 при­вода стеклоподъемника, ручки 3 привода замка, подлокотника 4 и обивки 5, а также после отсоединения ограничителя 1 двери (рис. а).

    При ремонте: удаляют механическим способом противошумную мастику БПМ-1 по периметру усилителя; устанавливают под усилитель прокладку шириной 55 мм и длиной 150 — 200 мм , выполненную из материала “Келлер”; вставляют деревян­ную распорку длиной 70 мм между па­нелью и перегородкой (рис. 9.8, б); уста­навливают инфракрасную лампу мощно­стью 300 — 500 Вт на расстоянии 120 мм от панели и нагревают ее в течение 20 — 30 мин; охлаждают нагретые поверхности в естественных условиях в течение 30 мин; снимают распорку между панелью и пере­городкой; соединяют ограничитель двери и устанавливают на дверь ранее снятые детали.

    Читайте так же:  Водяной насос ручеек ремонт своими руками

    Двери машины не застрахованы от неприятных моментов, вследствие которых на поверхности появляются изъяны в виде царапин, трещин или вмятин. Но если незначительные дефекты можно как-то терпеть, то помятую дверь лучше отрихтовать. Кататься на автомобиле с поврежденной дверью и малопривлекательно, и опасно. При несильных повреждениях, когда геометрия каркаса сохранена, а дверцу можно открыть и закрыть, возможна рихтовка двери авто своими руками. Когда же каркасная основа повреждена, а металлическая поверхность растянута, эту деталь придется менять.

    Перед починкой нужно определить степень повреждения двери автомобиля. Когда вмятина неглубокая, металл не заломлен и нет складок, то выровнять поверхность можно своими руками методом выдавливания. Это не требует особых условий, все можно сделать при помощи простых инструментов. Это может быть киянка или ручка молотка.

    Выдавливание нередко производят руками или небольшой дощечкой. Главное, не давить сильно на металл заостренными предметами, чтобы не появились новые изъяны в виде бугорков.

    При сложном повреждении, когда вмятина огромная или сформировалась хлопушка, надо делать следующее: на дверце изнутри сваркой поставить пару точечных рядов с шагом между точками в 1,5-2 сантиметра. Такие точки ставить можно и на внешней стороне, однако тогда им потребуется обточка. При сильных повреждениях, которые повлекли за собой изменение геометрических форм каркаса, дверь придется вскрывать. Больше о починке двери автомобиля можно узнать из видео в конце статьи.

    После снимают дверной замок и ту часть корпуса, в которую он врезан. Такое действие позволяет прикрыть дверцу и оценить размеры зазора. Сначала все зазоры регулируют, а потом начинают править стойки автомобиля.

    Качественное выравнивание двери авто своими руками предусматривает восстановление ее геометрии. Чтобы это сделать, дверь нужно снять. Использовать для этого можно даже обычную отвертку с гайкой под ключ №19, которую приваривают. Отвертку упирают что есть мочи, а винт откручивают гаечным ключом.

    После дверь ставят на стапель, изготовленный своими руками. Такая платформа для рихтовки дверок автомобиля выглядит как швеллер с упором под дверцу, гидравлической стяжкой, цепью и зажимом. Видео о том, как сделать стапель собственными руками, можно найти в интернете.

    При отсутствии гидростяжки и швеллера, придется звать кого-то на помощь. Ваш сподручник должен упирать руками дверь авто в порог гаража. Если такого нет, в землю можно вбить кол из железа, поставить между ним и гаражной дверью доску или деревянный брусок. Тогда находите пень дерева, выставляете его сбоку залома перед дверью и железным колом. К пню прикрепляете зажим, после – цепь, на конец которой цепляем 16-килограммовую железную гирю или слиток железа.

    Таким образом, мы получаем рычаг. Перелетая через пенек, гиря стукается об вмятину и выравнивает ее. Такое действие повторяют до тех пор, пока залом на двери автомобиля не выравнивается. Как это выглядит на самом деле, можно увидеть на видео.

    После этого металлическая поверхность дверцы авто растягивается, а залом подтягивается споттером. Многие имеют споттер заводского производства со «змейкой», так что подтягивание залома для них – сущий пустяк. При отсутствии такого оборудования надо сваркой прикрепить шайбы и подтягивать залом при помощи обратного молотка.

    Если полуавтомата для сварочных работ тоже нет, нужно повернуть дверцу на бок и монтировкой выбивать залом с внутренней стороны, пока вмятина не выровняется.

    Продолжаем рихтовку поврежденной зоны реставрацией окантовки двери автомобиля. При этом применяем такие инструменты, как напильник и молоток, а также используем специальную подставку.

    При подтягивании залома обратным молотком могут образоваться островерхие бугорки. Срезают такие выпуклости рубанком по работе с металлом. Шлифуют зону рихтовки болгаркой с лепестковым кругом для зачистки. Ознакомиться с этим процессом позволит видео в интернете. Устанавливаем дверцу на место, осматриваем зазоры и отмечаем маркером те места, что требуют рихтовки.

    После вмятины дверь немного уходит назад, поэтому часто касается средней стойки, а может вообще не закрываться. Исправить это можно, надо лишь сделать несколько сильных ударов молотком и утопить петли на дверце, но ни в коем случае не на стойке.

    При рихтовке двери авто соседствующую кромку крыла рекомендуют заклеить малярной креп-лентой. Это позволит сохранить лакокрасочное покрытие, не отбив краску при подгонке дверцы. Иногда дверь приходится примерять по несколько раз, так что сетовать не стоит.

    После проделанных операций отрихтованный участок зашпаклевывают, на поверхность двери наносят грунтовку и осуществляют покраску. Как это делать правильно, можно узнать, посмотрев видео в Сети.

    Чтобы сделать рихтовку вмятины на дверце кузова авто своими руками, необходимо позаботиться об необходимых инструментах. Вам потребуются:

    • рихтовочные молотки с округленными бойками либо киянки для выравнивания поверхностей разного уровня сложности;
    • поддержки и наковальни для крепежа рихтуемой детали;
    • ударные полотна для вытягивания металла;
    • ложки для разъединения тех металлических листов, что сдавились;
    • рычаги и специальные крюки для выравнивания вмятины с внутренней стороны;
    • машинка для шлифовки, напильники для вытягивания не слишком объемных выпуклостей;
    • споттер для реставрации при растянутом металле.

    Рихтовать дверь авто своими руками несложно, особенно, когда вы просмотрели обучающее видео.

    Для всех автолюбителей, которые являются владельцами автомобиля ГАЗ 24, эта статья будет достаточно полезна и интересна. Сегодня мы рассмотрим, как можно своими руками, довольно легко и просто, отремонтировать дверь машины, которая насквозь сгнила.

    Что касается других частей автомобиля, то, как видно на фото, они уже обработаны и в конечном итоге, до покраски, будут выглядеть так.

    В нашем случае мы рассмотрим процесс «реставрации» с самого начала. С чего следует начинать? Прежде всего понадобится вырезать ржавый кусок двери, который полностью пришел в негодность.

    Понадобится внимательно посмотреть, в каком месте металл целый, то есть, где его не коснулась ржавчина и ровно к нему вырезать часть двери.

    После того, как будет срезан проржавевший кусок двери, по полученному лекалу, понадобится вырезать новую заготовку из металла (подойдет обычный лист, например, с капота). В своем роде получится конверт, в котором понадобится загнуть края. Кроме этого, нужно будет проварить внутреннюю часть двери (заменить металл, который сгнил).

    Читайте так же:  Холодильник вестел ремонт своими руками

    В результате чего внутренняя и наружная часть будут его подгибать.

    Когда ржавый кусок двери будет срезан, у нас получится такой вот вид автомобиля.

    Срезанный кусок на части резать не нужно, потому что, ориентируясь на его размеры, мы будем вырезать заготовку.

    Однако делать ее понадобится с запасом. Желательно, чтобы новая заготовка зашла под металл, а не была «стык в стык».

    Получится, что она будет в нахлест, с внутренней стороны. Таким образом, в этом месте конструкция будет немного жестче, чем раньше.

    В отдельных местах понадобится сделать соединение «стык в стык». Основная же часть заготовки зайдет под низ оставшейся двери.

    Ее нужно будет заварить, зашлифовать, в результате, часть сварки останется на металле, который будет вдавлен, а часть буде в стыке металла. Таким образом, получится несколько усиленная конструкция.

    С чего мы начнем непосредственный ремонт двери? Необходимо избавится от коррозии внутреннего металла (эту часть понадобится полностью вырезать).

    Новую часть, которая будет выступать в качестве внутренней основы, мы будем вваривать к несущей части.

    Состоять она будет из трех частей.

    То есть сначала нужно зачистить этот участок, чтобы избавится от следов ржавчины. Здесь можете посмотреть как удалить ржавчину.

    Первым делом, после того, как будет удалена ржавчина, мы вырезаем небольшую заготовку из прямоугольного листа металла.

    Важно на самой заготовке повторить контур формы двери. Также рекомендуется оставить небольшой бортик, в котором понадобится сделать болгаркой прорези, которые потом будут вварены в металл двери. Края этих прорезей, с помощью плоскогубцев, можно загнуть в любую сторону и, таким образом, получить практически любую форму.

    Вот так заготовка должна выглядеть, когда станет на свое место. После этого останется только ее обварить.

    Почему мы не снимаем дверь? Так мы можем лучше регулировать зазоры по порогу. Что имеется в виду: расстояние от порога до кромки заготовки – 1 см., такое же расстояние должно оставаться и между дверьми.

    То есть сначала понадобится обварить нашу новую заготовку.

    А потом прямоугольную часть металла в этой области.

    Приваренная пластина будет иметь следующий вид.

    Ничего страшного, что она может выглядеть немного не аккуратно. Это внутренняя часть. Главное – ее надежно приварить, чтобы держалась. Здесь важно не забывать оставлять зазор в 1 см. между порогом и заготовкой, а также между дверьми.

    Следующий наш шаг – вырезаем пластину и подгоняем ее под зазор.

    Должна получится вот такая пластинка.

    Края ее нужно загнуть крамкогибом. В ней кромки загнуты сбоку и снизу.

    Также следует оставить небольшой паз.

    Он будет находится в части, которая показана ниже.

    Примеряем, как все подходит одно к другому. Осталось обварить отдельные места, чтобы все было герметично.

    Так будет выглядеть обваренная задняя часть реставрируемой после ржавчины двери.

    Места, которые будут соприкасаться с наружным конвертом, нужно обязательно зачистить.

    После этого останется вырезать вставку конверта и ее приварить. Что нам понадобится? Из куска металла нужно будет вырезать квадрат, который по размерам перекрывал бы реставрируемое пространство двери.

    Рекомендуется также покрыть уже приваренные части антикоррозийным грунтом.

    Также следует сварной шов покрыть автомобильным герметиком. Чтобы вырезать новую заготовку, следует приложить старый кусок, измерить расстояние, взять во внимание изгиб, то есть сделать так, чтобы в результате получилась заготовка, похожая на отрезанный кусок.

    Таким образом, отмеряем необходимое расстояние с одной и другой стороны, рисуем линии и отрезаем.

    Для лучшего изгиба понадобится выкинуть кусочек металла, оставить маленький паз, который можно будет загнуть пласкогубцами. Это нужно для перехода на двери. Как загнуть края, чтобы все было ровно? Подойдут два уголка, которые мы зажимаем в тиски.

    Важно, чтобы они находились на одном уровне. Потом вставляем пластину, по нарисованной линии, совмещаем ее с плоскостью уголков, зажимаем и изгибаем руками. Когда пластина будет согнута, ее понадобится выровнять молотком. Потом вынимаем пластину и образовавшейся бортик изгибаем молотком. В результате, должна получится такого рода заготовка.

    Потом она закроется и благодаря небольшому запасу получится полный перегиб.

    Теперь останется наложить сверху заготовки ранее вырезанную часть, отмерить по ней нужного размера часть, оставить небольшой запас, по месту подогнать и вварить. Вот такой результат должен получится.

    Важно также проверить зазоры, которые по всей длине и внизу должны быть одинаковые. Возможно уменьшение зазора в нижней части. Это объясняется тем, что бортики не загнуты. После того, когда они будут загнуты, зазор увеличится. Останется только обварить новую часть сплошными точками.

    После этого останется только придать новой части форму. Сначала может несколько выступать ребро жесткости, понадобится вдавить его назад.

    Однако после рихтовки и когда борты будут загнуты, все должно встать на свои места. Останется только прошпаклевать новую часть двери.

    Этот вариант хорош для всех, кто не имеет возможности выложить сразу 1500 грн. за одну дверь. Конечно, не стоит допускать свой автомобиль до такого состояния, лучше следить за ним, применять антикоррозийные средства и тогда машина сможет прослужить достаточно долгое время.

    После того, как все будет заварено, останется только прошпаклевать и покрасить восстановленный участок. Таким образом, автомобиль будет выглядеть достаточно впечатляюще. Если сравнивать с начальным состоянием, то можно сказать, что получилось больше, чем ожидалось.

    Изображение - Ремонт дверей автомобиля своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 3.9 проголосовавших: 10

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here