Ремонт чери тигго т11 своими руками

Самое подробное описание: ремонт чери тигго т11 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

11.12.2015, 17:21 1.1k Views

Если вышел из строя датчик регулирования давления топлива (РДТ) на чери тигго необязательно покупать новый,тем более это накладно, так как в отдельности датчик найти очень сложно.

Но можно отремонтировать старый, тем более что устройство его очень простое — пружинка, да диаграфма. Как это сделать смотрите в коротком видеоролике

А в этом видео автор показывает где найти, как снять сам датчик рдт и его заменить — весь процесс от снятия бензонасоса до извлечения датчика и обратной сборки всей конструкции.

Кстати, выявить проблему можно на любом СТО или даже самостоятельно, достаточно подключить тестовый компьютер и считать коды ошибок.

Копирование дизайна и заимствование технических решений, двигателей и даже платформ у именитых автопроизводителей – особенность многих китайских машин. Один из таких примеров – Chery Tiggo, который стал вполне успешной реинкарнацией кроссовера Toyota RAV4 второго поколения. Проверим, как обстоят дела с его обслуживанием? Мы оцениваем ремонтопригодность в баллах – они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Видео (кликните для воспроизведения).

На нашем рынке для Tiggo доступны два бензиновых мотора и привод двух типов. Старший двигатель 2.0 идет в паре только с полноприводной трансмиссией и пятиступенчатой механической коробкой. К сожалению, нам не удалось пощупать эту модификацию – из-за крайне низкого спроса на нее. Большинство дилеров не держат такие машины на своих складах и привозят их только под заказ.

Зато разобрали до винтика самый востребованный Tiggo: с мотором 1.6 и безальтернативным передним приводом – такие версии бывают как с вариатором, так и с механикой.

Вне зависимости от комплектации у Tiggo очень своеобразный регламент ТО. Временнóй интервал – привычный год, а межсервисный пробег сократили до 10 тысяч км. Вдобавок в перечень включили давно забытые большинством производителей работы с подозрительно частыми сроками их проведения.

Бензиновая «четверка» 1.6 с необслуживаемым цепным приводом ГРМ создана на основе мотора Mitsubishi, который слегка модернизировали, оснастив двумя муфтами изменения фаз газораспределения и впускным коллектором переменной длины.

Удивительно, но всё навесное оборудование приводит один ремень. Повезло, что есть автоматический ролик-натяжитель с вполне удобным механизмом ослабления. При замене ремня обязательно зарисуйте или сфотографируйте, как он стоял, иначе без подсказки потратите потом много времени. Ремень меняем снизу, дополнительно сняв боковой пыльник.

На этом моторе применена интересная система зажигания, позаимствованная опять-таки у Mitsubishi. В колодцах второго и четвертого цилиндров установлены двухвыводные катушки. Внешне они напоминают индивидуальные – одним выводом катушка сидит непосредственно на свече, а высоковольтный провод идет к соседнему «горшку». С заменой свечей (по регламенту – через каждые 20 тысяч км) проблем не возникнет. Всю эту экзотику прикрывает только декоративная крышка мотора на простых фиксаторах.

Катушки закреплены болтами «на 8», а их разъемы имеют незамысловатые крепления. Для свечей понадобится привычная головка «на 16».

Странно, но в регламенте не указаны сроки замены воздушного фильтра двигателя. А он обычно не живет больше 20 тысяч км. Верхняя крышка фильтра закреплена на двух саморезах и трех выступах в пазах на нижнем корпусе. При замене фильтра достаточно открутить крепеж. Приподнимите крышку, но не вынимайте ее из корпуса, иначе потом будете долго попадать выступами в пазы.

Замена антифриза предписана через каждые 40 тысяч км – уж очень часто! Благо, на радиаторе есть божеская сливная пробка. Дополнительно снимаем под ней половинку небольшого пыльника на бампере.

Порадовало наличие отдельного фильтра вне бака. Топливные магистрали зафиксированы на нем на удобных быстросъемах. Для снятия фильтра разжимаем стягивающий его металлический кронштейн и откручиваем провод «массы», закрепленный на кузове болтом «на 8». Казалось бы, всё замечательно, но дело омрачает сверхкороткий интервал замены элемента – каждые 20 тысяч км!

Поразило и наличие обязательной операции по обновлению масла гидроусилителя руля. Безусловно, рано или поздно смазку нужно менять (несмотря на то что она рассчитана якобы на весь срок службы), но не настолько же часто, как того требуют «китайцы», – сначала на 20 тысячах пробега, а затем через каждые 40 тысяч!

Отличилось и обслуживание механической коробки. Интервал замены масла – 30 тысяч км. Даже у серьезных вседорожников его не обновляют с такой завидной регулярностью. Хорошо еще, что предусмотрены привычные сливная и заливная пробки. Нормальный уровень масла – по нижнюю кромку заливного отверстия.

Даже вариатор живет своей жизнью. Мало того, что он рассчитан на использование обычной жидкости АTF для гидромеханических автоматов, так еще и предусмотрена только одна замена масла на 40 тысячах км пробега. Агрегаты такого типа довольно прихотливы – вот уж где не стоило бы ограничиваться всего одним обновлением жидкости! При этом процедура довольно проста – всё как в привычных классических автоматах. Есть нормальная сливная пробка и даже старый добрый щуп (по совместительству и заливное отверстие). Подкачало только его расположение. Он выходит почти под корпусом воздушного фильтра двигателя, и до него сложно дотянуться рукой, что уж говорить про залив масла. Хорошо хоть, снять корпус не составит труда. Он закреплен по бокам двумя болтами «на 10» и обычным хомутом на патрубке дроссельной заслонки.

АКБ зафиксирована верхней планкой на двух шпильках гайками «10». Обычные клеммы не перегружены дополнительными элементами. Всё снимается быстро и без проблем.

С расположением подкапотного блока предохранителей китайцы перемудрили. Его запихнули за правую чашку (верхняя опора стойки подвески). Блок прикрывает отдельная часть «жабо» (накладка под ветровым стеклом), зафиксированная четырьмя пистонами под крестовую отвертку. Ставить ее обратно неудобно – сложно сразу попасть выступами под стекло. Крышка блока предохранителей закреплена по бокам на двух защелках. В ней есть англоязычные обозначения цепей и их запасные защитники. Салонный блок расположен под простой крышкой на панели приборов (внизу слева). Но на ней, к сожалению, нет ни обозначений, ни запасных предохранителей.

Читайте так же:  Газовая колонка оазис ремонт своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Все тормозные механизмы – дисковые. Суппорты закреплены болтами «на 13». Замена передних колодок – без сюрпризов, а сзади есть приятный бонус – утапливатель не нужен. Поршни сводят без вращения подручным инструментом. Замена тормозной жидкости – через каждые 40 тысяч км. Штуцеры расположены удобно.

Замена ламп в передней оптике – дело неблагодарное. Свободный доступ есть только к поворотникам. Их патроны расположены во внутренних углах фар у решетки радиатора и закрепляются поворотом. Остальные лампы имеют простую фиксацию, но к ним сложно подлезть. А перегоревшие диодные ходовые огни подлежат замене вместе с оптикой.

Доступ к правой фаре сильно ограничивает бачок с антифризом. Благо, он без усилий выходит вверх из креплений. Если и это не помогло, то придется снимать оптику, частично демонтировав бампер.

Беда и с передними противотуманками. Неслыханно, чтобы для замены ламп приходилось не только снимать, но и разбирать фару! Доступ к светотехнике – только снизу и сбоку, причем нужно частично демонтировать подкрылки.

С лампами в задних фонарях проблем нет. Стоп-сигналы в них диодные, как и в дополнительном элементе на задней двери. Доступ к остальным лампам – через ниши в боковинах багажника. Они закрыты крышками с простыми защелками. Под ними большие пластиковые заглушки, которые снимаем руками или поддев отверткой.

С задними противотуманками тоже не всё гладко. Они расположены в угловых частях бампера, и патроны ламп, зафиксированные поворотом, упираются в панель кузова. Соответственно, фары придется снимать вместе с этими угловыми бамперами. Операция трудоемкая.

Chery Tiggo FL набрал 15,5 балла – посредственный показатель. И это при том, что автомобиль на удивление прост в обслуживании, как в старые добрые времена. Бочку меда испортили досадные ложки дегтя: загадочный регламент ТО с очень короткими интервалами замены жидкостей и нелепые сложности с заменой ламп в оптике.

Редакция благодарит техцентр «Чери Центр Каширский» (Москва) за помощь в подготовке материала

Производитель автомобиля Chery Tiggo рекомендует менять приводной ремень каждые 40 тысяч пробега. Далее мы рассмотрим, как можно поменять ремень ГРМ на автомобиле с двигателем Acteco 1,8 самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Инструменты для замены [. ]

Родное сцепление Чери Тиго мягко говоря не очень — стирается быстро. Проверено на личном опыте. Было принято решение приобрести аналогичный комплект сцепления Valeo. Ориентировочная стоимость — 5 000 руб. Самостоятельная замена сцепления — это адский [. ]

Решил заменить топливный фильтр на своем Чери Тиго, но прикинул, что рядом нет магазина с запчастями на китацев. Есть всё же магазины рассчитанные под иномарки, но всё что касается китайцев приходится даже расходники заказывать и [. ]

Автолюбители со стажем знают, что передние тормозные колодки изнашиваются значительно быстрее задних накладок. О необходимости замены тормозных колодок свидетельствует посторонний звук, возникающий всякий раз при нажатии на педаль тормоза. Однако автомобили Chery Tiggo оснащены датчиками [. ]

Процедура по выпрессовке сайлентблоков и их замена на новые достаточно трудоёмка на всех линейках модели Чери Тиго. Данную операцию рекомендуется выполнять на СТО. Если вы уверены в своих силах, то вот видео инструкция по замене [. ]

Когда рвется ремень – ничего криминального, как правило, не случается. Просто автомобиль не получится завести с места, только с толкача. Другое дело, когда сломан сам генератор, который по стандарту должен выдавать 14,2 вольта, независимо от [. ]

На одометре – 93000 км. Несколько раз порывался что-нить нацарапать, да всё как-то были уважительные причины отложить. Да и сейчас вспомнил, что не хватает фото, но уж раз начал.

Самый животрепещущий вопрос для китаеводов, наверное – надёжность. Последний мой отчёт, помнится, был на 75000 км, так вот, с тех пор:

1. Замена переднего ступичного подщипника – отчаянно загудел. На самом деле заменил оба – по причине своей самонадеянности и жадности ((. По всем признакам гудел левый ( звук, как мне казалось, шёл слева, и гудение прекращалось на левом повороте, т.е. когда разгружалось левое колесо. ) – я и решил “сэкономить” на диагностике у официала.

Да в общем то ничего. Осенью поменял тормозную жидкость, антифриз и масло.

Антифриз был только TCL, его и залили.

Масло в этот раз залил SHELL HELIX HX8.

Тормозная всё та же Ravenol.

Масло в зиму показало себя хорошо. В этот раз в морозы даже не прогревал. Как утром на работу приехал, поставил, вечером чиркнул и поехал домой.

1) В морозы заводилась легко. Ездить в морозы не стал, подвеску стало жалко

2) В октябре вспотел сальник привода левого. Поехал менять и оказалось, что предыдущий хозяин залил в коробку лишнее 3.5 литра масла)- пришлось все сливать и заливать заново, залил хорошее масло, 700 руб за литр. Пожадничал я и нарушил простое правило, купил бу, смени жидкости и фильтры. Хорошо что только сальником отделался.

3) Трещина на лобовом расползалась, на морозах. Ну собственно ожидаемо.

4) Дороги в Нска не чистят, но какой же это кайф, когда тебе на это все равно )- ты просто едешь, у меня даже лопаты нет, я просто везде проезжаю и выезжаю.

Доброго дня, уважаемые читатели! Совершенно не было времени дополнить свой отзыв. Произошло несколько важных событий с момента написания последнего дополнения касающихся эксплуатации авто, о которых стоило бы рассказать.

Первое, приятное событие – отпуск, поездка на море в начале августа 2017г. Что хочется сказать, не собирались мы с семьей до последнего момента куда-то ехать отдыхать. Планировали заниматься домашними делами. Но, чем меньше времени оставалось до наступления отпуска, тем чаще стали посещать мысли, что нужно все-таки куда-то рвануть, ибо накопилась приличная усталость и нужно было срочно сменить обстановку и постараться отдохнуть морально и физически.

Стабильная работа автомобиля, расход топлива и сила двигателя напрямую зависят от состояния воздушного фильтра. Забитый картридж не очищает, а потом и не пропускает достаточное количество воздуха к двигателю. Это ведет к ряду проблем, которые будут описаны в статье.

Читайте так же:  Ремонт мотоблока салют своими руками

Замена воздухофильтра Чери Тигго Т11 — важная процедура в обслуживании авто. Как поменять воздушный фильтр двигателя своими руками, последовательность действий и советы по выбору фильтра представлены в статье. Ознакомьтесь и с последствиями несвоевременной замены очищающего воздух элемента, чтобы предотвратить поломки и избежать ремонта.

Как часто нужно менять воздушный фильтр? Следует учесть, что если автомобиль эксплуатируется в условиях отсутствия повышенной запыленности, малого количества пробок, тогда замена фильтра требуется каждые 30 тыс км пробега. В реалиях российских дорог срок необходимо сократить до 20 тыс км по причине пыли, грязи на дорогах, а зачастую отсутствия асфальта. Срок замены стоит сократить до 10 тыс км пробега, если владелец авто проживает в сельской местности, которой характерно множество полей, либо же если проживает в крупном городе и часто попадает в пробки.

Кислород автомобилю необходим для того, чтобы помочь топливу правильно сгорать внутри системы цилиндров. Чтобы качественно сгорел 1 кг топлива, потребуется до 20 кг воздуха.

Неудивительно, что пропуская через фильтрующий элемент столько воздуха, он быстро засоряется, если эксплуатируется в сложных условиях. Итак, когда требуется замена водителю подскажет объем двигателя и тип авто, и условия внешней среды как уже было сказано. Не стоит забывать, что загрязняют воздух и находящиеся вблизи заводы.

Суммируя вышесказанное, признаки необходимости замены фильтра Chery Tiggo T11 следующие:

  • обогащение смеси, ее неполное сгорание, а значит повышенный расход горючего;
  • значительно снизились силовые показатели мотора;
  • повышенное содержание токсинов в выхлопных газах.

Еще одним способом определения необходимости замены фильтра является визуальный осмотр.

Не обязательно знать, когда заменить фильтр. Достав его из корпуса Чери Тиго Т11 и осмотрев, можно прийти к выводу — использовать далее или заменить. Очистительный материал не должен быть забит, на нем не должно быть следов масла либо листьев, грязи, насекомых и т.д.

Совет автовладельцам: меняйте воздухофильтр каждую замену масла, периодичность которой составляет 10 тыс км пробега. Если осмотрев деталь водитель решит что срок еще не наступил, то менять можно не каждую замену масла, а через раз.

Если двигатель дизельный с турбонаддувом, то к очистке воздуха предъявляются особые требования, а значит меняют фильтрующий элемент чаще. Рекомендуется осмотреть деталь после 6 тыс км пробега чтобы заменить при необходимости. Сокращенный срок эксплуатации воздушного фильтра актуален и для дизелей и машин с турбиной.

Заблаговременная замена очистительного элемента Chery Tiggo T11 поможет сохранить силовые показатели двигателя, избавит автовладельца от ремонта и растрат.

Не стоит экономить на фильтре, очищающем воздух, поступающий в двигатель. Замена агрегата обойдется водителю дороже. Подготовка к работе по осуществлению замены фильтра включает, в первую очередь, выбор воздушного фильтра и подбор необходимых инструментов.

Выбор фильтра

Такая запчасть, как воздушный фильтр для Chery Tiggo T11 с двигателем 4G64 2,4л. 129 л.с., выпускается с 2005 года, приобретается в оригинале или хороший дубликат, который полностью копирует геометрические и качественные характеристики фильтра.

Оригинальный воздушный фильтр Чери Тиго Т11, артикул Т111109111. Подходит к автомобилям с двигателем 4G64 2,4л. 129 л.с. Производитель — Chery, страна — Китай.

Воздушный фильтр (аналог) Chery Tiggo T11, артикул GB9507 Big Filter. Подходит к автомобилям с двигателем 4 G64 2,4л. 129 л.с. Производитель — Big Filter, страна — Россия.

Воздушный фильтр (аналог) Chery Tiggo T11, артикул FA033 Fortech. Подходит к автомобилям с двигателем 4 G64 2,4л. 129 л.с. Производитель — Fortech, страна — Корея.

Необходимые инструменты:

  • отвертка крестовая средняя;
  • чистые тряпки;
  • мокрая ветошь;
  • новый фильтр;
  • новый корпус (если поврежден, и его необходимо заменить).

На этом процедура подготовки к замене завершена. Следует приступить к процессу замены очищающего воздух элемента, пошаговая инструкция представлена ниже.

Процедура снятия воздухофильтра и установки нового картриджа займут у автовладельца до 20 минут.

Последовательность действий при замене фильтра на Чери Тиго Т11 такова:

  • открутить 2 болта, отсоединить также и трубку, ведущую к двигателю, путем снятия хомута, так как она не всегда позволяет снять крышку корпуса;
  • вынимается старый фильтр;
  • протирается мокрой тряпкой и очищается от любой имеющейся внутри грязи, корпус фильтра;
  • устанавливается в корпус новый фильтр;
  • убедиться, что он встал на свое место;
  • закрепить крышку обратно;
  • закрутить 2 болта;
  • присоединить трубку, ведущую к двигателю.

Какой тип фильтра не меняется, после снятия картриджа, необходимо обязательно протереть корпус изнутри влажной тряпкой или обдуть пылесосом, чтобы удалить следы загрязнений. Подобные действия помогут избежать попадания пыли во впускной коллектор двигателя.

Установив картридж в корпус, убедитесь, чтобы он четко встал на свое место, проверьте расположение фильтра. Если его перекосит, часть воздуха попадет в цилиндры неочищенным, что негативным образом скажется на состоянии клапанов и цилиндро-поршневой группы.

Не стоит игнорировать периодичность замены или пропускать, так как последствия заставят водителя потратить деньги, время и усилия на ремонт или даже замену силового агрегата авто.

Подробно опишем процесс выхода мотора из строя из-за игнорирования сроков замены воздушного фильтра на Chery Tiggo T11:

  • автомобиль теряет свои силовые способности. Причина — засорены стенки, и это не пропускает достаточное количество воздуха в цилиндры;
  • плохое сгорание топлива из-за отсутствия кислорода в блоке цилиндров;
  • снижение КПД двигателя;
  • мотор с каждым разом тяжелее запускается;
  • неустойчивые обороты холостого хода;
  • расход бензина растет;
  • грязь, пыль, тельца насекомых будут попадать со стенок забитого фильтра в цилиндры и царапать его стенки, что ведет к плохому скольжению;
  • разгерметизация камеры сгорания, потеря силы и компрессии;
  • выход из строя колец;
  • капитальный ремонт двигателя.

Неопытные автовладельцы могут по невнимательности довести машину до такого состояния. Но опытные автомобилисты, после пары раз тщетных попыток завести мотор, тут же проверяют очищающий воздух фильтр, и заменяют его при необходимости.

Доработка Чери Тиго в модификации ФЛ, как и тюнинг других китайских автомобилей, лучше всего начинать с переработки двигателя. “Поколдовав” над силовым агрегатом, можно переходить к работе над тормозами и кузовом автомобиля. Давайте узнаем, что ожидает желающего улучшить китайский внедорожник и как выполнить техническую часть модернизации своими руками.

Читайте так же:  Ремонт секундомера своими руками

Довольно часто владельцы автомобилей Черри попадают в ситуации, когда автомобиль попросту не заводится. И это при том, что на улице не мороз, моторного масла достаточно, автомобиль много не наездил, однако силовой агрегат машины упорно не запускается. И если даже запускается, то Tiggo показывает достаточно вялый разгон, появление плавающих оборотов и повышение расхода топлива. Многие списывают эти проблемы на некачественный бензин, однако, как показывает практика, причина неполадки модели ФЛ кроется гораздо глубже.

Практически все представители модельного ряда Тиго ФЛ снабжены 16-клапанными моторами с ИКЗ. Одним из главных минусов таких двигателей специалисты называют плохую искру. Подобная проблема дает о себе знать уже спустя первые полгода эксплуатации Chery. В результате появляются провалы в накопительной фазе катушек зажигания, длительностью не более 3 мс. Несмотря на незначительную продолжительность, размах провалов иногда достигает порядка 5 В, что более чем заметно на большой скорости. Понижение максимума накопления во время разрыва аж на 18 % эквивалентно понижению энергии в катушке. В результате катушка отдает в свечу на 33 % энергии меньше требуемого.

Решить проблему своими руками возможно с помощью тюнинга путем установки конденсаторов. Причем искать место для их монтажа необходимо как можно ближе к центру нагрузки. Помимо установки конденсаторов, также потребуется переработать цепь, по которой питаются катушки зажигания Tiggo. К счастью, это также очень просто сделать, не прибегая к помощи специалистов.

Разобравшись в причине неполадки и способе ее устранения, можно отправляться в магазин. Для тюнинга нам необходимо выбрать 2 конденсатора со следующими характеристиками:

  • диапазон напряжения от 35 до 63 В;
  • пределы емкости 3200–4700 мкФ;
  • детали должны быть низкоимпедансными, с маркировкой LowESR;
  • лучше отдавать предпочтение продукции фирм Samwha, CapXon или Jamicon.

После покупки начинается самое интересное, а именно подготовка и монтаж конденсаторов. Для начала выводы деталей необходимо скрутить и подпаять провода. Готовые запчасти нужно заизолировать термоусадкой. Выполнить тюнинг путем монтажа элементов можно двумя способами.

Первый из них заключается в разрезании изоленты жгута под гофрой катушки, расположенной между вторым и третьим цилиндром Тиго ФЛ. Там находим несколько голубых проводов, на одном из которых указана маркировка S1. К этому проводу нужно подключить плюсы скрученных ранее конденсаторов.

Второй метод основывается на припаивании плюсовых проводов конденсаторов к синему подводящему проводу, который выходит из разъема ЭСУД. И в первом, и во втором случае минус проводки конденсаторов необходимо припаивать к точке массы под болтом М6. Нужная нам точка находится около датчика давления масла Черри.

После монтажа конденсаторов приступаем к следующему этапу тюнинга – переработке цепи питания катушек Tiggo. Изначально цепь состоит из большого количества разных проводов и имеет 4 разъема. Питание к последним поступает из замка зажигания. Такой принцип питания отрицательно влияет на сопротивление в катушках. Для того чтобы решить проблему, можно подать питание катушек от главного реле блока управления двигателем. Для этого нужно найти обжимку с надписью S5. В автомобилях Черри она находится между жгутами ЭСУД по направлению к приборному щитку.

Как только вы найдете провод с этой маркировкой, необходимо отсоединить его от общего разъема и протянуть по направлению к моторному щитку Chery. Далее подключаем провод к реле ЭБУ, предварительно заменив 33-ий предохранитель с 7,5 А на 10 А. После проделанной своими руками работы мы получаем высокую динамику при разгоне внедорожника. Автоматически пропадают провалы, машина лучше реагирует на нажатие педали газа. Мотор Chery станет лучше работать на холостых оборотах, а расход топлива сократится примерно на 0,8–1 л/100 км.

Изначально Тиго ФЛ оснащается двухконтурной гидравлической тормозной системой. За стабильную работу задних тормозных дисков отвечает специальный регулятор давления, прозванный в народе “колдун”. Эта деталь считается одной из самых слабых составляющих тормозов Chery. Предлагаем рассмотреть принципы тюнинга тормозной системы, заменив регулятор и переделав двухконтурно-диагональную конструкцию на двухконтурно-осевую.

Основная роль “колдуна” состоит в необходимости создания усилия в задней части тормозной системы ФЛ, в зависимости от резкости торможения и нагрузки на Tiggo. В штатной подвеске регулятор легко поддается определенным настройкам. Однако, даже немного превысив допустимую норму загруженности машины, о наличии “колдуна” в Chery можно забыть. В результате практически каждый третий Chery имеет серьезные проблемы с работой тормозной системы.

Тюнинг китайского внедорожника выполняется в 2 этапа. На первом мы будем переделывать тормоза на двухконтурно-осевую систему. Второй этап будет состоять из замены регулятора более качественной деталью от Chevrolet Lanos.

Двухконтурно-диагональная тормозная система Tiggo в своей задней части оснащена двумя специальными трубками, которые соединены с дисками. С целью превратить систему машины в двухконтурно-осевую необходимо заглушить одну из трубок на основном цилиндре тормозов. При этом “колдун” мы пока оставляем, закрыв его трубку. Также можно заменить регулятор тройником. В результате мы получаем более стабильную и равномерную работу задней части тормозной системы Chery, то есть после тюнинга все 4 колеса модели ФЛ будут тормозить одинаково с максимальным усилием.

На втором этапе мы будем устанавливать на Tiggo регулятор от Ланос. Единственный минус такого метода заключается в необходимости обращаться за помощью к знакомому токарю, так как отверстие и резьба под трубу от Шевроле не подойдут для монтажа на Tiggo. Нам также потребуется переходник, с помощью которого мы сможем вкрутить трубки с обеих сторон регулятора. Итак, необходимо снять задние колеса Chery и демонтировать тормозные диски. Немного выше колесных арок находится регулятор, который мы должны снять. По форме штатного “колдуна” нужно подпилить деталь от Ланос. Далее монтируем новый элемент и прикручиваем колеса.

Какой современный джип без кенгурятника? Правильно, никакой, поэтому первое, что нужно сделать для улучшения Tiggo – это установить защиту бампера авто. Таким образом, машина станет гораздо более проходимой, ей не будут страшны бездорожье и камни.

Прежде, чем приступить к тюнингу, необходимо приобрести защитное изделие. К этому вопросу нужно подойти очень ответственно, предварительно замеряйте расстояние между краями фар, а также высоту и длину бампера, и запишите все размеры. После этого отправляйтесь в магазин за покупкой. Среди всего ассортимента выбирайте тот кенгурин, в конструкции которого есть больше металлических составляющих. Речь идет не только о трубах, но и о крепежах – они также должны быть изготовленными из стали. Еще лучше, если дуги будут соединяться между собой методом сварки.

Читайте так же:  Углекислотный редуктор ремонт своими руками

После покупки кенгурятника нужно просверлить крепежи в области под бампером Тиго ФЛ. Проделывать дырки нужно как можно ниже, от этого зависит надежность крепления конструкции. Далее устанавливаем защиту, нужно воспользоваться помощью друга. Пока он будет удерживать верхнюю часть кенгурина, вы будете крепить нижнюю. Во время вкручивания крепежей старайтесь избегать треска. В то же время монтируйте конструкцию настолько плотно, насколько это возможно.

Помимо кенгурятника, образ современного внедорожника поможет дополнить автомобильная лебедка. Лучше всего покупать электрическую конструкцию. Если вы застрянете в яме, то с электрическим буксировочным устройством вам придется потратить минимум усилий для вытягивания своего Тиго ФЛ из западни.

Что касается конкретно производителей лебедок, то, по возможности, приобретите модель WARN XD и Electric Winch 9500. Оба эти устройства обладают надежным тросом и высоким качеством сборки. После покупки устройства нужно продумать месторасположение лебедки на Chery. Лучше всего устанавливать конструкцию в передней части, таким образом, не возникнет проблем с подключением к аккумулятору Tiggo.

Для тюнинга нам нужен кусок швеллера с такой шириной, которая позволила бы свободно вместить всю лебедку. Привариваем швеллер к кузову ниже решетки радиатора, не повредив кенгурин. Для того чтобы исключить риск поломки крепежей во время буксировки Tiggo, под болты нужно устанавливать уголки, и уже потом вкручивать крепежи. Когда прикручиваете саму лебедку, необходимо постоянно следить за тем, чтобы устройство располагалось идеально ровно. Чтобы не возникло короткого замыкания, блок соленоидов нужно прятать под капот или в салон Chery.

По завершению монтажа необходимо подключить электрическую лебедку. Для этого аккумулятор машины должен быть полностью заряженным. Ставим силовой предохранитель между реле и плюсом аккумулятора. Если есть необходимость отрегулировать реле, то сделать это можно с помощью обычного переключателя на 10 А. Далее подключаем устройство строго согласно его инструкции. После подключения нужно проверить работу лебедки, отключив зажигание и отмотав несколько метров троса. Далее заводим мотор и начинаем сматывать шнур. Если все работает исправно, то можно продолжать эксплуатацию обновленного Тиго ФЛ.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

  • СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
  • Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
  • В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327 , который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите.

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Собранный из простецкого жесткого пластика салон немотой не страдает от рождения, а со временем хор «сверчков» усиливают бряканье разболтавшихся дверных замков и скрип механизмов сидений. К сиденьям, кстати, есть вопросы и посерьезнее — тонкая ткань их чехлов не только быстро пачкается, но и легко рвется, а набивка со временем теряет форму и заметно «просиживается».

Повальных проблем с несложной электроначинкой нет — разве что вполне предсказуемо не отличается качеством китайская «музыка» с CD-проигрывателем (200 долларов), барахлят стеклоподъемники (80 долларов), да «жигулевским» голосом начинает верещать моторчик вентилятора «печки» (100 долларов) — какое-то время от его песни можно спасаться, смазывая втулки. Радиатор отопителя (75 долларов) склонен быстро забиваться отложениями, и если промывка не спасает, его придется менять, а в будущем заливать только проверенный антифриз подороже.

Аукнуться может и экономия на моторном масле, привередливость к которому — наследственная черта двигателей Mitsubishi серии 4G6, работающих с конца 80-х на десятке моделей этой японской фирмы, а ныне выпускающихся по лицензии на головном предприятии Chery в Уху. По конструкции агрегаты объемом 2,4 литра (4G64S4M) и 2,0 литра (4G63S4M) схожи — следовательно, и недугам подвержены одним и тем же. Например, у генератора (170 долларов) слабы подшипники, о чем он сообщает гулом через 60—70 тысяч километров.

Как и у Mitsubishi, из-за некачественного или вовремя не замененного масла первым делом из строя выходят гидротолкатели клапанов, которые и без того не всегда перешагивают рубеж в 100 тысяч километров. Сами по себе детали копеечные (по восемь долларов), но, заклинив, могут «потянуть» за собой клапаны — в итоге сумма вырастет до 700 долларов за новую головку блока цилиндров.

И это еще не самый разорительный финал! В силу конструктивных особенностей у обоих моторов втулки-подшипники балансирных валов работают без избытка смазки — если хоть немного не уследить за уровнем масла в картере, на голодном пайке подшипники (15 долларов за комплект) быстро изнашиваются и валы заклинивает. С обездвиженными балансирными валами и возросшими вследствие этого вибрациями жить, конечно, было бы можно… Но еще владельцы Mitsubishi на своем опыте узнали, что ошметки обор­ванного заблокированным шкивом приводного ремня по закону вредности непременно попадут под соседний ремень ГРМ, что закончится недружеской встречей клапанов с поршнями! Учтите, те же самые 2000—2200 долларов на капитальный ремонт двигателя могут понадобиться и в том случае, если ремень привода балансирных валов не обновлять раз в 45 тысяч километров одновременно с заменой ремня ГРМ.

Не менее ответственно нужно относиться и к уровню охлаждающей жидкости в расширительном бачке: моторы склонны транжирить антифриз через нижний пат­рубок радиатора или в месте подсоединения помпы. А еще помните, что двигатели Chery, то есть Mitsubishi, не терпят плохих свечей зажигания, от которых начинаются пробои в высоковольтных проводах (30 долларов) и те выходят из строя.

Читайте так же:  Ремонт коробки уаз своими руками

От посредственного топлива обычно страдает установленный в баке бензонасос: у выпускаемого на австралийском заводе Siemens узла одна из фильтрующих сеточек расположена в узеньком трубопроводе и забивается при каждом удобном случае. Формально неразборный бензонасос при этом полагается менять целиком, и хотя он недорог (80 долларов), многие особо экономные владельцы предпочитают удалять сетку, сознательно жертвуя качеством очистки топлива — и в итоге рискуя не переносящими грязи форсунками (70 долларов за штуку), о неисправности которых первым делом поведают «дизельные» дрожь и тарахтение на холостом ходу после затрудненного холодного пуска.

С 2006 года на Tiggo начали устанавливать «собственные» двигатели, спроектированные австрийской фирмой AVL. Моторы серии Acteco 1.6, 1.8 и 2.0 с электронным управлением дросселем в целом оказались вполне удачными, хотя и не менее бывших «японцев» требовательными к расходным жидкостям — к примеру, у них нередко заклинивает недовольный качеством антифриза термостат (10 долларов). Иногда через 50—70 тысяч километров сдаются опоры двигателей (25 долларов) и начинаются вибрации, но в основном вопросы вызывает «навеска» — случается, барахлит регулятор давления топлива (15 долларов), датчик температуры охлаждающей жидкости (10 долларов) затрудняет запуск в мороз, а датчик массового расхода воздуха (15 долларов) лишает мотор сил.

Автоматическая коробка передач у Tiggo (ей комплектуются только переднеприводные версии) — тоже позаимствованная. И какая! Удивительно, но «при всем богатстве выбора» не нашлось альтернативы французскому четырехступенчатому «автомату» — печально известному агрегату DP0 (он же AL4), с середины 90-х годов докучавшему владельцам двухпедальных Renault, Peugeot и Citroen. Вот и у хозяев Tiggo c моторами Acteco тоже есть все шансы познакомиться с прелестями «первоисточника» — АКП, переименованная в QR425, не жалует работу в непрогретом состоянии и низкий уровень масла, которое к тому же подтекает через сальники, но главное — уже через 60—80 тысяч километров толчками при переключениях коробка может потребовать новых гидроклапанов модуляции давления (от 100 долларов), а то и всего гидроблока (500 долларов). А у Chery этот «французский» букет может быть еще больше «украшен» нарушениями работы коробки из-за потери контактов в проводке. Альтернатива коробке PSA существует — Tiggo с моторами серии 4G6 бывают и с «автоматом» Mitsubishi F4A4, но к нам такие официально не поставлялись.

Механика Chery Tiggo? Пятиступенчатую китайскую коробку QR523 беспроблемной тоже не назвать: неудачна конструкция многоконусных синхронизаторов. Их хруст иног­да «радует» владельцев даже новых Chery Tiggo а, прогрессируя со временем, к 60—80 тысячам километров может основательно подпортить процесс смены передач и заставить вспомнить дедовские навыки двойного выжима сцепления (само сцепление, кстати, не всегда доживает до 90—100 тысяч километров). А еще раньше может выйти из подчинения рычаг переключения передач — оболочка тросовых приводов (15 долларов) может оплавиться о выпускной коллектор либо, напротив, тросы примерзают во время стоянки зимой из-за попавшей внутрь оболочки воды.

Присутствует конструкторский просчет и в полноприводной трансмиссии — поначалу независимо от пробега Tiggo бросало в дрожь на 60—80 км/ч и 110 км/ч. Дилеры безуспешно пытались балансировать карданные валы, но проблема крылась в подключающей задние колеса многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e (такая же ставится, к примеру, на кроссоверы Kia и Hyundai) — точнее, в ее размещении. Жестко прикрепленная к днищу в середине базы муфта при определенной частоте вращения вала входит в резонанс с кузовом! В качестве «пожарной» меры китайцы установили резиновые сайлент-блоки в местах крепления муфты (130 долларов вместе с работой), но это лишь чуть облегчило лихорадку. С бедой разбирались аж до 2010 года (из-за этого с 2008 года у нас даже приостанавливались продажи полноприводных версий), когда муфта «переехала» на свое логичное место на заднем редукторе, а вместо нее установили подвесную опору карданного вала — вибрации пропали

В подвеске подобных ляпов не было, ведь она до мелочей повторяет таковую на кроссовере Toyota RAV4 второго поколения. О моральной стороне этого копирования рассуждать не будем, но с технической точки зрения Toyota — донор отменный. Однако качество исполнения элементов и, соответственно, ресурс подвески у Chery совсем не тойотовские — благо вместо китайского «оригинала» при ремонте можно ставить японские детали. Первыми через 30—40 тысяч километров понадобятся крепления стабилизаторов — втулки (по восемь долларов за китайские или по 12 долларов за японские) и стойки (по 10 и 14 долларов соответственно), через 80—100 тысяч километров — амортизаторы (по 65 долларов передние и по 45 задние или по 120 и 90 долларов за японские аналоги) и меняемые отдельно сайлент-блоки рычагов. Но самое забавное, что через 100 тысяч километров может устать металл пружин (в первую очередь задних, по 23 за китайские или 35 долларов за японские), и они «садятся», снижая дорожный просвет на три-четыре сантиметра!

Кстати, заодно с конструктивными достоинствами Tiggo прихватил у «рафика» и чуть ли не единственную врожденную «ходовую» болячку: закисающие задние суппорты дисковых тормозов с такими же, как у передних тормозов «классических» ВАЗов, направляющими пальцами. Вдобавок на китайском кроссовере заедать они начинают куда быстрее, чем у Тойоты, — иной раз всего через 25—30 тысяч километров. При этом быстро и практически в «ноль» стираются внутренние колодки при целехоньких наружных — можно попытаться очистить от коррозии или заменить стержни направляющих, но в запущенных случаях понадобится новый суппорт (160 долларов).

Изображение - Ремонт чери тигго т11 своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here