Самое подробное описание: ремонт болгарки своими руками замена подшипника в редукторе от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
сайт домашних мастеров, профессиональные советы и полезные сведения для всех, кто любит мастерить и умеет работать своими руками
Подробный фото отчет по замене подшипников якоря угловой шлифовальной машины (болгарки) 1400 Вт 220В.
Угловая шлифовальная машина получила свое прозвище “болгарка” еще во времена Союза. Потому что, в то время этот инструмент изготавливался и поставлялся из Болгарии. Болгарка в арсенале домашних инструментов самый универсальный и многофункциональный помощник. Болгарка в работе подвергается сильным и не равномерным нагрузкам и длительным промежуткам эксплуатации, поэтому и неисправности случаются чаще, чем с другими электроинструментами.
В моей болгарке при включении появился посторонний призвук и повышенная вибрация. Дальше эксплуатировать инструмент с такими признаками себе дороже.
Ремонт болгарки начинаем с отвинчивания четырех винтов крышки редуктора.
Поддевая отверткой, снимаем крышку редуктора в сборе со вторичным валом и шестерней. Подшипник вторичного вала оказался рабочим, без люфтов и заеданий.
А вот передний подшипник якоря – полностью рассыпался. Шарики подшипника лежали в смазке редуктора, стопорное кольцо малой шестерни изношено с одной стороны. Для замены переднего подшипника нужно в первую очередь отвинтить крышки контактных щеток якоря и извлечь щетки.
Потом отвинчиваем четыре винта крепления редуктора болгарки к статору и извлекаем якорь вместе с корпусом редуктора.
Для снятия и установки стопорного кольца шестерни якоря необходимо изготовить нехитрый инструмент. Для этого я применил старые ножницы. У ножниц на наждаке были сточены кончики, как на фото.
Вот такой вид оказался у моего стопорного кольца. Для удобства монтажа стопорного кольца при сборке редуктора, кончики ножниц были нагреты газовой горелкой докрасна и согнуты под прямым углом к плоскости ножниц. Затем опять нагреты и остужены в машинном масле.
После демонтажа шестерни якоря я извлек якорь из корпуса редуктора. Вот такой вид у переднего подшипника якоря.
Покупаем в магазине новые подшипники и стопорное кольцо, продолжаем ремонт болгарки.
Нет видео.
Наружная обойма подшипника якоря извлекается из корпуса редуктора легким постукиванием по металлической отвертке, вставленной с внутренней стороны корпуса редуктора в канавку обоймы . Важно не допустить перекоса обоймы при выпрессовке.
А вот внутренняя обойма подшипника плотно сидела на валу якоря.
Для ее демонтажа я использовал стандартный леркодержатель для нарезки резьбы.
С него были выкручены шпильки для вращения при нарезке резьбы. А сам леркодержатель установлен на обойму подшипника, таким образом, чтобы винты для фиксации лерки, попали в канавку обоймы подшипника. Затем равномерно с каждой стороны завинчиваем винты и таким образом надежно крепим леркодержатель на обойме. Теперь захватываем лапами съемника за леркодержатель и снимаем обойму с вала.
Вот такой вид имел передний подшипник якоря моей болгарки.
Новые подшипники необходимо заправить смазкой. Для этого нужно острое шило, смазка Литол 24 и оправка для монтажа крышек подшипника. Для смазки закрытого подшипника нужно снять крышку поддев ее шилом, как на фото.
Теперь заправляем подшипник смазкой и ставим крышку на место.
Чтобы без повреждений поставить крышку в подшипник нужно подобрать оправку по диаметру немного больше наружного диаметра крышки подшипника. Я применил головку торцового ключа.
Подшипники смазаны. Передний подшипник запрессовываем в корпус редуктора с помощью наружной обоймы старого подшипника и фиксируем его фланцем.
На якоре наждачной бумагой Р1000 чистится коллектор якоря. Канцелярским ножом, аккуратно, без большого нажима чистим дорожки между ламелями коллектора. И после этих операций коллектор тщательно протираем хлопчатобумажной салфеткой, смоченной уайтспиритом или другим растворителем.
Дальше необходимо запрессовать вал якоря во внутреннюю обойму переднего подшипника. Для этого корпус редуктора размещаем на деревянную поверхность подшипником вверх. Вал якоря вставляем в обойму подшипника сверху и легким постукиванием, через оправку, по заднему подшипнику якоря садим якорь на место.
Ставим на вал якоря маленькую шестерню. Если после установки шестерни канавка для стопорного кольца вышла за торец шестерни то установка произведена правильно. Ставим стопорное кольцо на место.
Если канавка не вышла из-за торца шестерни или вышла наполовину вал нужно еще посадить в корпус.
После этих операций снимаем с вала якоря старый задний подшипник и устанавливаем новый. Якорь с редуктором помещаем в статор и завинчиваем четыре винта крепления редуктора. Проверяем вал на вращение. Вал должен легко без заеданий вращаться в подшипниках. Ставим на место контактные щетки и завинчиваем их крышки. Теперь закладываем специальную смазку для УШМ в редуктор болгарки и ставим на место крышку редуктора со вторичным валом.
Читайте так же: Ремонт напольных электронных весов своими руками
Завинчиваем четыре винта крепления и проверяем болгарку, включив в сеть.
Болгарка должна быстро набирать обороты и работать без посторонних призвуков. На этом ремонт болгарки можно считать завершенным. Удачи в работе!
Ремонт болгарки своими руками – вполне решаемая задача. Главное – не спешить, разобраться в конструкции, вспомнить все обстоятельства, при которых она сломалась, определить, что могло износиться за время работы, произвести диагностику и приступать к починке.
Болгаркой называют угловую шлифовальную машинку (УШМ). Наименование инструмента связано с тем, что её выпускал завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдиве. Предназначена она для выполнения работ по шлифовке или обрезке твердого материала:
Хорошо выполняет заточку инструмента.
Болгарка в наше время – очень нужный инструмент, поэтому есть почти у каждого.
Существуют разные по мощности шлифовальные машинки: от 500 Вт до 2500, в зависимости от толщины круга – от 115 мм до 230 мм. Самыми популярными в работе являются УШМ с мощностью 1,2 Вт, а самый используемый диск – толщиной 125 мм.
С каждым годом выбор на этот строительный электроинструмент становится всё более широким, но правила эксплуатации почти не меняются. И если даже их всегда придерживаться, рано или поздно в механизме возникают неисправности, которые можно попробовать устранить собственноручно, собрав все необходимое для ремонта болгарки.
Любая болгарка состоит из следующих деталей:
- ротор – часть электродвигателя, которая вращается при работе и регулируется по скорости, ещё называется якорем;
- коллектор – место на роторе, где находятся управляющие обмоточные провода;
- щётки – детали, которые служат проводниками тока от кабеля до обмотки коллектора;
- редуктор – механизм, выполняющий роль привода от вращающегося ротора к кружащемуся диску, состоит из шпинделя, подшипника, из двух шестерёнок (большая и шестерня вала);
- статор – часть электродвигателя, в которой работает ротор;
- крыльчатка охлаждения болгарки;
- кнопка запуска;
- сетевой кабель с электрическим приводом;
- кожух защиты;
- корпус болгарки;
- дополнительная рукоятка.
Все указанные детали можно поделить на две части:
Как разобрать болгарку? Не такой уж и сложный процесс. Для этого не требуется специальных знаний, но необходимо всё делать внимательно и с осторожностью. Каждому владельцу нужно знать, как разбирать любой рабочий инструмент, потому что периодически он нуждается во внутренней очистке от загрязнений и попавшей пыли, а от этого зависит его долговечность службы.
Нет видео.
В нынешнее время на рынке можно выбрать себе разного вида болгарки, которые отличаются по рабочим параметрам, размерам, качеству. Производители тоже разные. Какую бы вы ни приобрели себе модель шлифовальной машины, у всех одна модель сборки деталей.
Разборка болгарки потребует немного инструментов, нужна всего лишь обычная отвёртка или реверсивная с храповым механизмом.
Приготовив отвёртку, можно приступать к разборке:
- Выкручиваем саморезы с корпуса и снимаем одну сторону изделия.
- Снимаем гайку, благодаря которой держится диск, откручиваем болты крепления защитного кожуха.
- Снимаем щётки.
- Отсоединяем провода от двигателя.
- Отвинчиваем болты, которыми крепится внутри редуктор, и очень осторожно извлекаем его, с ним вынимается и ротор.
- Откручиваем болты, которые держат статор, и снимаем его.
- Собираем болгарку назад, поочерёдно ставим в обратном порядке всё на место и прикручиваем.
Разбирая болгарку, важно запомнить очерёдность снятия деталей, чтобы правильно собрать.
В случае возникшей неисправности в первую очередь необходимо исключить элементарные поломки:
- Не включается болгарка. УШМ внезапно стала неисправна – перестала включаться. В таком случае нужно проверить исправность розетки, потом вилку и сетевой шнур, возможно, просто не срабатывает привод из-за того, что в изделие не попадает ток.
- Кабель с вилкой целые, а привод не работает. Необходимо проверить кнопку запуска. Ремонт выключателя болгарки проще осуществить покупкой новой кнопки и её заменой. Поскольку она редко подлежит ремонту – в основном, внутри ломается пластмассовая тяга выключателя. Если хочется экспериментов, можно разобрать её, пронумеровав контакты, и обратно собрать всё по местам, чтобы после сборки не случилось замыкания.
- Указанные выше детали невредимы, а углошлифовальная машинка не хочет работать – значит, пришло время проверить щетки. Возможно, пора в болгарке их поменять. Щётки от работы постоянно греются, поэтому быстро изнашиваются и чаще других деталей нуждаются в замене, причём парно.
Исключив все незначительные поломки, необходимо разбираться, почему инструмент не хочет включаться, и как отремонтировать его. Скорее всего, неисправности серьезные, требующие дополнительных знаний. Это происходит в случаях, если:
- деформирован корпус;
- заклинил один из подшипников;
- не работает якорь или статор;
- поломались или стёрлись зубья у шестерёнки редуктора;
- вышел из строя коллектор;
- не подаёт признаков жизни датчик управляющей электроники.
Если определено, что неисправность произошла в механической части болгарки, то надо обратить внимание на состояние большой шестерёнки, находящейся на валу, и на втулки. Если зубья частично стёрлись или происходит шатка валов, их незамедлительно надо заменить.
Читайте так же: Швейная машина ремонт своими руками
Самые распространенные поломки
Неисправности болгарки случаются довольно часто. Каждый, кто работает с этим инструментом, знает об этом. Что выходит из строя чаще всего?
Всего одно неловкое нажатие на кнопку фиксации шпинделя, когда происходит вращение диска, приводит к её поломке. Иногда она может быть сломана, если её используют для снятия заклинившего диска. Чтобы это не случилось, нужно пользоваться рожковым ключом, вставленным в специальные отверстия возле места крепления диска.
В основном он возникает, когда происходит заклинивание. Если в редукторе слышен грохот, это признак именно такой неисправности. Когда у шестёренки сломано больше одного зубчика, то болгарка не сможет резать необходимый материал.
Чтобы инструмент продолжил работу, необходимо поменять шестерёнки, причём все, да ещё и коническое колесо. Перед походом в магазин за запчастями запомните фирму производителя, модель и мощность изделия.
Данного вида поломка случается с УШМ, которые работают в местах, где много пыли, а когда им дают отдых, то оставляют на земле. Пыль, которая попадает внутрь, портит обмотку. Большие нагрузки, особенно для маленькой мощности болгарки, оборачиваются поломкой мотора.
Если болгарка используется для резки материалов, создающих много пыли, то рекомендуется места вентиляционных отверстий чем-то прикрыть.
Самым слабым звеном, и не только у болгарок, являются подшипники. Большая частота вращений быстро изнашивает механизм. Радует одно, что поменять подшипник легко. Замена посыпавшего подшипника у болгарки, должна быть сделана вовремя, чтобы не случилось поломки, которую уже не исправить.
Данную поломку легко определить, когда УШМ включилась, но обороты диска слишком интенсивные и отличаются от обычной работы – значит, в статоре на обмотке существует витковое замыкание. Поломка статора считается самой серьёзной, для её устранения нужны специальные навыки. Когда в своих силах есть сомнения, лучше обратиться к профессионалам, чтобы потом не пришлось покупать новый инструмент.
Если решение починить самостоятельно принято, оно начинается со срезки лобовых частей обмотки, остатки все удаляются. Следующий шаг – делается новая обмотка по шаблону. Она должна быть идентичной по количеству витков, с той же плотностью и из проволоки такой же толщины, что и предыдущая.
УШМ, мощность которых меньше 1100 Вт обычно укомплектованы прямозубыми шестернями. Они находятся на статоре. У болгарок с большей мощностью – косозубые шестерёнки. Каждый из вариантов имеет конусовидную форму, стержень редуктора болгарки перекрещивается с валом статора под углом.
Ремонт редуктора болгарки в основном заключается в замене шестеренок. В случае слома дискового зубчатого колеса, его заменить сложно, потому что он очень прочно закреплен. Разобрать редуктор несложно:
- нужно выкрутить гайку с его стороны;
- аккуратно взять в тиски корпус ротора и легкими ударами выбить корпус редуктора;
- поменять положение зажатого ротора и выбить через деревянную доску подшипник;
- открутить с вала шестерёнку.
Регулятор оборотов присутствует не у всех моделей болгарок. Когда УШМ используется для резки, он, в принципе, не нужен, но если проводится шлифовка, просто необходим. Если вдруг он перестал работать, то, скорее всего, перегорела плата, которую необходимо снять и купить такую же в магазине электроинструментов для дальнейшей замены.
Самостоятельный ремонт болгарки не всегда осуществим. Если вдруг что-то не выходит или не всё ясно, лучше обратиться в сервисный центр.
Прежде чем совсем сломаться, углошлифовальная машинка подаёт сигналы о начале неполадок.
Обращайте внимание на работу своего помощника: вас должно насторожить, если:
- щётки начали чересчур искрить;
- во время работы греется болгарка;
- мотор гудит внутри корпуса, когда включается инструмент;
- вибрация корпуса стала значительно большей при выполнении работ;
- редуктор болгарки трещит внутри;
- слышится звук скрипа подшипников при раскрутке или периодическое подклинивание, когда вал ротора вращается;
- УШМ задымила, или от неё исходит нехарактерный запах горения.
Чтобы не покупать новую болгарку, нужно внимательно относиться к работе инструмента. В случае каких-то отклонений от привычной работы начать диагностику неисправностей, определить причину и произвести ремонт электроинструмента.
Срок службы шлифовальной машины напрямую зависит от ухода хозяина за ней. Каждый инструмент нуждается в хорошем уходе, тогда он будет исправно работать долгое время.
Любая болгарка во время работы будет греться, но чтобы отложить на длительное время ремонт УШМ, необходимо придерживаться некоторых правил в работе:
- Не перегружать инструмент, чтобы избежать перегрева и задымления.
- Не давить с силой на него во время работы.
- Вовремя чистить и смазывать необходимые детали внутри корпуса.
- При заметной неправильной работе прекратить эксплуатацию и провести осмотр на наличие неполадок.
- Производить замену быстроизнашивающихся деталей своевременно.
- Если болгарка дымит, срочно прекратить работу и больше не включать.
- Не использовать инструмент при обработке материала древесного типа.
- Крепко держать болгарку в процессе работы, чтобы не уронить и не повредить.
Читайте так же: Ремонт мясорубки мулинекс hv8 своими руками
Придерживаясь перечисленных несложных рекомендаций и правил в работе с инструментом, именуемым болгарка, можно продлить её срок работы дольше, нежели предусмотрено гарантийным сроком.
только таким образом и снял шестерёнку УШМ 125Э 2004 года. В тисках, с трубой – усилителем воротка, не сдвинулась ни на миллиметр. Как то так. Спасибо.
Ремонт в белых брУках и белых носках. Крайне непрактично)
Вот это я понимаю по русски. Я так же распресовываю и запресовываю в обратном порядке.
как должен стоять пыльник
ше такого долбойобства не бачив чоловіче подумай про то шо тобі з часо прийдеться знову міняти підшипник про яку ебоксітну смолу мова ти понім нічого зробити вже не зможеш
спец блин ! как угробить болгарку тебе руки оторвать за такую выпресовку!
Щит(крышка) редуктора в котором подшипник установлен совместим с бошевскими ? На боше он пластиковый а тут смотрю алюминий .
спасибо !Перед тем как разобрать посмотрел вашу видеоинструкцию ,теперь не разобью редуктор .
Boa. Muito bem, consegui remover e trocar o rolamento!
Если вопрос серьезный , отвечаю серьезно,-нет. Как видно на видео , я бью кувалдой не по шпинделю ,а по металлической полосе ,которая изготовлена из более мягкой марки стали. Кстати на канале есть другое видео где я провожу эту операцию более цивилизованным способом.
спасибо за комментарий. мой канал задуман для помощи людям которые живут далеко от сервис -центров.
Дякую автору за відео, а то я чуть не поламав то всьо
Углошлифовальные машины во времена СССР делались в Болгарии. Поэтому УШМ и стала называться болгаркой. В настоящее время много фирм по производству УШМ различных моделей. Но основные элементы одинаковы. Ознакомившись с устройством, вероятными поломками и диагностикой инструмента, вы сможете провести ремонт болгарки любой модификации своими руками.
Болгарка предназначена для шлифовки и резки различных материалов.
Основные элементы болгарки
Болгарка состоит из следующих элементов:
- Плоский корпус редуктора из алюминиевого сплава лучше отводит тепло.
- Угольные щётки.
- Крепление рукоятки.
- Электронная система плавного пуска. Предотвращает рывок при включении и уменьшает пусковые нагрузки на двигатель.
- Быстросъёмный защитный кожух.
- Шариковые подшипники.
- Электродвигатель.
- Включатель болгарки.
Большой выбор подшипниковой продукции предлагает компания «Термополис» – https://termopolis.com.ua/
Основные поломки и причины:
Для поиска неисправностей болгарку нужно разобрать.
- Снимите гайку, которая держит рабочий диск.
Открутите болты крепления защитного кожуха.
Открутите болты корпуса болгарки и те, с помощью которых корпус крепится к редуктору.
Снимите верхнюю часть заднего корпуса. Открутите болты крепления шнура. Провода и кнопку извлеките из своих пазов. В некоторых моделях, например, в DWT, задний корпус не разбирается на части, а снимается целиком.
Открутите болты редуктора, расположенные вокруг крепления кожуха.
Чтобы отсоединить якорь от алюминиевого корпуса открутите гайку, расположенную в корпусе редуктора.
Собирайте инструмент в обратной последовательности.
Во время работы диск может так сильно затянуть гайкой, что он начинает крошиться. Открутить гайку ключом невозможно. И делать этого не нужно, так как можно сломать болгарку. Сначала доломайте диск до самой гайки. Потом найдите металлическую пластину немного тоньше рабочего диска. С её помощью сточите остатки диска под гайкой. Она легко открутится ключом или руками. Чтобы не доводить инструмент до этой проблемы, ставьте шайбу под гайку.
У некоторых болгарок, например, Bosh, кожух не прикручивается болтами, а защёлкивается. Чтобы его снять, нужно повернуть вырез кожуха перпендикулярно болгарки. Чтобы одеть, повернуть до щелчка.
Статор проверяется мультиметром.
- Межвитковое замыкание. Поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление.
- Пробой на массу или замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.
Сначала визуально осмотрите коллектор и обмотку. Могут быть видимые повреждения: чёрные следы, погнутые витки обмотки, приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины коллектора. После осмотра приступайте к проверке тестером.
- Поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки.
Определение пробоя на массу делается в случае отсутствия обрыва обмотки. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОМ. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной поочереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое. То же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.
Читайте так же: Ремонт своими руками газовой колонки junkers
Поставьте тестер в режим прозвона.
Вставьте один щуп в выход кнопки, а другой в противоположный вход.
Нажмите кнопку. Звуковой сигнал говорит об исправности этой части кнопки.
Те же действия проделайте с другим входом и выходом кнопки.
Соедините один щуп с контактом вилки, другой с входами в кнопку. В одном из двух положений должен быть звуковой сигнал. Аналогично проделайте с другим контактом вилки.
Если кнопка включения и шнур питания работают, но двигатель не включается, проверьте плату управления плавным пуском. Открутите винтик, который крепит плату управления. Аккуратно её снимите. Прозвоните все элементы. Если в болгарке есть регулятор оборотов, то он может быть соединён последовательно с кнопкой включения и иметь одну плату с плавным пуском. Но может иметь отдельную плату. Проверяется аналогично плавному пуску.
- Прочитайте инструкцию. Ознакомьтесь с описанием и схемой сборки болгарки.
- Отключите инструмент от сети.
- Подготовьте рабочее место на столе с хорошим освещением.
- Фиксируйте на бумаге или на фото порядок разборки инструмента, чтобы правильно его собрать после ремонта.
Если вы неуверены в своих силах, то лучше отнесите инструмент в мастерскую.
Повреждённые шнур и кнопка подлежат замене. На кнопке открутите болты крепления входящих и выходящих проводов. Отсоедините её от цепи и поставьте новую.
Если в плате управления вышел из строя только симистор, то на его место надо поставить новый. Предварительно смажьте металлическую часть элемента термопастой. Если сгорели другие элементы платы, то замените её полностью.
Щётки необходимо периодически проверять. При износе одной на 40% менять обе. А Также чистить щёткодержатели.
- Для извлечения щёток нужно либо снять задний корпус, либо вынуть заглушки в корпусе.
- Очистьте щёткодержатели от пыли и нагара. Намотайте тряпочку на отвёртку и смочите спиртом. Нагар счищается надфилем. Щётка должна легко ходить в щёткодержателе, тогда она будет хорошо прижиматься пружиной.
- Вставьте новые щётки.
Для качественной намотки катушек вам понадобится эмальпровод и электрокартон.
Извлеките обмотку и старую изоляцию из корпуса. Внимательно рассмотрите пазы. При горении катушек прожигается изоляция и происходит замыкание на корпус. На нём остаются наплавления, которые обязательно нужно убрать надфилем или алмазным бором. Наплавления будут мешать новой обмотке. Она может порваться.
Обмотка пропитана лаком. Чтобы разъединить провода и посчитать их, надо выпалить изоляцию. Разогрейте обмотку промышленным феном или любой горелкой.
Обожгите огнём спички или зажигалки любой проводок, чтобы эмаль полностью выпалилась. Возьмите микрометр и замерьте толщину. Запишите диаметр провода и количество витков.
Возьмите любую проволоку и сделайте из неё петлю так, чтобы она разместилась в пазах статора. Под диаметр этой петли подберите какой-нибудь цилиндр для намотки витков. Например, баллончик от аэрозоля. Если его диаметра не хватит, то обмотайте баллончик бумагой.
Намотайте обе обмотки из эмальпровода. Скрепите лобовые части стеклолентой или толстой нитью. Нить не должна рваться и плавиться. На свободные концы наденьте термоусадочный кембрик.
Из электрокартона сделайте гильзы и вставьте в пазы. Разместите в них обмотки.
Проверьте сопротивление в обмотках тестером. Если всё нормально, продолжайте.
Чтобы во время работы провода не вибрировали и не тёрлись друг об друга, их необходимо пропитать любым лаком на масляной основе. Разогретый в духовке стартер поставьте вертикально и шприцем выдавливайте лак на обмотку. Когда лак начнёт вытекать снизу, переверните статор и пропитывайте с другой стороны.
Когда лак высохнет, приступайте к подключению обмоток. Два конца разных обмоток соедините друг с другом и подключите к ближайшей щётке. Два других соединённых конца подключите к кнопке пуска. Провод от второй щётки тоже подключите к кнопке.
Если нарушена балансировка, якорь подлежит замене. Ремонту подлежат обмотка и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать.
Не сильно выработанный коллектор исправляется проточкой. Но если пластины стёрлись до пластмассовой основы или частично выгорели, то восстановление производится пайкой или гальваническим наращиванием.
Сильно повреждённый коллектор
Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются. Вам понадобится нарезать медные пластины по размерам и впаять их с большим количеством припоя. Лишнее сточить напильником и отшлифовать.
Читайте так же: Ремонт своими руками юмз
При гальваническом наращивании восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового.
Полностью восстановленный коллектор
Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины. Восстановленный коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном.
Для того чтобы правильно перемотать якорь, нужно правильно его разобрать и снять параметры для шаблона:
- Направление обмотки.
- Сколько пазов и ламелей.
- Количество проводников в пазу.
- Шаг намотки, то есть сколько пазов между пазами одной секции. Например, если проводники выходят из первого паза и заходят в шестой, то шаг = 5.
- Сколько проводников входят в один паз, столько катушек в одной секции.
- Толщина провода.
Например, 80 проводников в пазу, 12 ламелей и 24 паза. 12 секций по 2 катушки. Намотка проходит в два круга, поэтому 80 проводников в пазу делим на 2, и ещё на 2, так как 2 катушки. Получаем 20 витков одной катушки.
- Припаиваем начало провода к ламели 1 и пропускаем его через первый и шестой паз. Делаем 20 витков. Первая катушка первой секции готова.
- Запаиваем провод на ламели 2 и повторяем намотку через те же пазы. Вторая катушка первой секции готова.
- Запаиваем провод на ламели 3. Пропускаем виток через второй и седьмой паз. Наматываем первую катушку второй секции и запаиваем провод на ламели 4.
- Вторую катушку второй секции закрепляем на ламели 5.
Как снять старую и намотать новую обмотку:
Ножовкой по металлу или кусачками удалите лобовые части обмотки.
Аккуратно, не повреждая пазовые изоляторы, выбейте стержни оставшихся частей обмотки с помощью молотка и металлического зубила.
Надфилем удалите остатки пропитки. Посчитайте проводники в пазу и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Нарежьте из картона гильзы для изоляции и вставьте их в пазы.
После намотки сварите выводы секций с пластинами коллектора. Проверьте обмотку тестером.
Пропитайте обмотку эпоксидной смолой.
Подшипники со временем рассыпаются или заклинивают. Их необходимо менять.
- Разберите болгарку, извлеките якорь из статора.
- Якорь вставлен в корпус редуктора подшипником. Если корпус не снимается, закрепите ротор в тисках и постучите деревянным бруском по корпусу редуктора.
Редуктор приходится разбирать не только для ремонта, но и для профилактической очистки и смазки.
- Открутите болты и разберите корпус редуктора. Вы увидите грязную смазку, которую необходимо убрать.
старая смазка выльется из него. Детали очистьте тряпкой или туалетной бумагой. Промойте корпус и детали керосином.
Нанесите новую смазку, рекомендованную производителем в инструкции к инструменту.
Если кнопка вылетела, то работать такой болгаркой нельзя.
Так как шпиндель может самопроизвольно опуститься на шестерёнку и заблокировать её во время работы.
Блок фиксации состоит из шпинделя с резиновым колечком, пружинки и пластиковой кнопки.
- Для замены кнопки разберите редуктор.
- Извлеките шпиндель из корпуса.
- Наденьте пружину на кнопку с внутренней стороны.
- Вставьте шпиндель в корпус редуктора изнутри, а кнопку снаружи. Надавите до щелчка.
- Соберите редуктор.
Чтобы болгарка работала долго, придерживайтесь правил:
- Следите за целостностью изоляции провода, вилки. Не снимайте защиту.
Проводите смазку и чистку всего инструмента.
После выключения болгарки дождитесь остановки вращения круга, потом кладите её на землю. Когда двигатель останавливается, инструмент через вентиляционные отверстия всасывает вместе с потоком воздуха частички земли и другие жёсткие фракции, которые ударяются об обмотки двигателя. В результате происходит обрыв или замыкание.
Если вы активно пользуетесь болгаркой, значит, вы хороший мастер. Разобраться в устройстве инструмента и починить его своими руками для вас не составит особого труда. Сначала найдите неисправность и определите, какие узлы следует проверить. Ремонтируйте болгарку осторожно, без спешки, чтобы мелкая поломка не превратилась в крупную.
