Самое подробное описание: ремонт актуатора выбора передач тойота королла своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
то есть логично сделать сейчас “инициализацию трансмиссии” и “настройку”,не повредит ли это механизмы актуатора? или всёже снимать коробку и снова проверять правильность установки актуатора и положение шестерёнок?
то есть логично сделать сейчас “инициализацию трансмиссии” и “настройку”,не повредит ли это механизмы актуатора? или всёже снимать коробку и снова проверять правильность установки актуатора и положение шестерёнок?
10км. опять также , опять перевёл в N (Ручкой) но машина больше не завелась, при переключении передач, N мигает. отвёз к ОД считали 0919 для установки причины надо снять коробку (7800 р) увёз в сервис попроще, сняли, результат на лицо, ну а дальше вы в курсе.
жду ответа , а то уже скрепку настраиваю )))).
Добрый день,
хорошо, что есть уже созданная гуру ММТ под ником “Гоголь” тема про актуатор выбора.
Собрался создать тему “Актуатор выбора, плановая диагностика”.
Значит суть идеи: Раз уж по сцеплению и самостоятельной его замене уже есть достаточно материала (спасибо всем тем, кто делился опытом и продолжает это делать), то предлагаю попытаться разобраться и с актуатором выбора.
Нужна ли плановая диагностика со снятием, очисткой всего и смазкой, контролем состояния втулок (которые многие точат сами) чтобы не встать на дороге, а предупредить возможные проблемы.
Если есть люди, проделавшие эти операции, то просьба писать сюда, что предшествовало работам с актуатором (сломался или вскрыли планово).
И вопрос к Гоголю, Юра (если позволишь на “ты” и по имени), какие у тебя мысли, стоит лезть в актуатор выбора если перед этим заменил сцепу и моторчик актуатора сцепления.
Смущает немного клацающе-лязгающий звук на стоячей машине при переключении N-E-R. Как было на новой не знаю.
Идея предупредить диагностикой возможные проблемы.
” data-medium-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg” data-large-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1.jpg” class=” wp-image-1738″ src=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg” alt=”Актуатор сцепления Тойота Королла” width=”600″ height=”313″ srcset=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-700×365.jpg 700w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-768×401.jpg 768w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-326×170.jpg 326w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1-150×78.jpg 150w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/1931438104-1.jpg 1280w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” />
Нет видео.
Актуатор сцепления Тойота Королла
С годами типичные проблемы с ММТ (Multidrive) у Тойота Королла набирают все большей популярности. Тойота Моторс признала свои ошибки в моделях с ММТ, которые заключаются в «болезни» роботизированной коробки передач. Если вы уже столкнулись с такой проблемой или ощущение при вождении дает вам понять, что скоро придет время ремонта актуатора, тогда вам нужно разобраться и научится правильно выполнять весь процесс обновления. Ремонт актуатора Тойота Королла 2008 фотоотчет, поможет наглядно понять всю «тонкость» и сложность возобновления элементов ММТ.
Механическая трансмиссия «Multimode» разработана на основе 5-ти ступенчатой коробки передач с добавлением двух автоматических приводов — актуаторов. Первый актуатор, выполняет функцию – привода сцепления, а второй – привод выбора и переключения передач. Управление данными приводами выполняет блок ТСМ или ЭБУ. Эта система обеспечивает бесперебойную автоматическую работу сцепления. ТСМ и ЭБУ контролируют все режимы управления коробкой, а при ошибках выдают соответствующие сигналы.
Актуатор на Тойота Королла 2008 не удачный эксперимент разработчиков. Данная проблема с износом привода ММТ коснулась многих владельцев Короллы. Но не все так страшно, как кажется. Прежде чем делать замену актуатора, нужно выявить проблему и разобраться, как проще и экономней решить этот вопрос.
Пожалуй, самая часто встречаемая проблема это отсутствие «помощи при старте», затем — «рывки и удары при переключениях скоростей», а также «перегрев сцепления». Что касательно рывков, то автоматическая трансмиссия, а точнее электроника ЭБУ, адаптируется под стиль езды водителя. Поэтому заметить какие-либо не исправности в актуаторе – очень сложно. Перегрев сцепления выявить очень легко: не приятный запах горелого, да и еще на панели загорается «красная шестеренка» с сопровождением звукового сигнала, а также периодически зависает коробка в положении «N».
” data-medium-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg” data-large-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg” class=” wp-image-1730″ src=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg” alt=”ММТ Тойота Королла” width=”535″ height=”506″ srcset=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-700×662.jpg 700w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-768×726.jpg 768w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960-150×142.jpg 150w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/ecgcdas-960.jpg 920w” sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
При возникновении самой распространенной ошибки р0810, настоятельно не рекомендуется самостоятельно проводить инициализацию ЭБУ. Вы можете сбросить все настройки (якобы перезагрузить их), но это повлечет за собой массу не желательных поломок. В любом случае инициализация ЭБУ – запрещается!
Последствия, которые будут негативно влиять при инициализации ЭБУ:
- Повышенный износ сцепления, так как ЭБУ обновит все свои данные, и не будет учитывать износ диска. Также ЭБУ установит новую точку отсчета, соответственно получаем не сходства в работе диска сцепления.
- При увеличенном износе увеличивается вероятность всех отклонений связанных с ММТ. Замедляется скорость перемещения диска, что в последствии приведет к нежелательной ошибки р0810.
- Последний этап износа диска сцепления приведет к частичному отказу ЭБУ. Ваш автомобиль не будет передвигаться или в лучшем случае движение будет с огромными затруднениями.
Тойота Королла 2006-2008 года укомплектована ММТ 89530-12290. Это, скорее всего самый несовершенный актуатор, который когда-либо был установлен на модели данных годов. Поэтому владельцы Toyota Corolla 2006-2008 чаще всех сталкиваются с трудностями в эксплуатации ММТ.
Если вы покупали подержанный автомобиль и не знаете, какой версии у вас ЭБУ, все что вам нужно, это снять нижний бардачок. Если смотреть с водительской стороны, номер будет виден на корпусе кузова.
” data-medium-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg” data-large-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/img_1014.jpg” class=” wp-image-1731″ src=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg” alt=”Актуатор Тойота Королла в разобранном виде ” width=”535″ height=”401″ srcset=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-700×525.jpg 700w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-768×576.jpg 768w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/img_1014-150×113.jpg 150w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/img_1014.jpg 1600w” sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Нет видео.
Актуатор Тойота Королла в разобранном виде
Полная замена актуатора сцепления очень дорогое удовольствие. Поэтому рекомендуется выполнить ремонт актуатора Тойота Королла своими руками.
Читайте так же: Бюджетный ремонт в зале своими руками
Первый этап подготовки это проверка сцепления. Разгоняем автомобиль до 50-60 километров/час, переключаемся в ручной режим и включаем пятую скорость. При этом нажимаем газ в «пол», если движение стрелки тахометра совпадает со стрелкой спидометра, то сцепление, скорее всего в полном порядке. После данной проверки переходим непосредственно к ремонту.
” data-medium-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg” data-large-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg” class=”wp-image-1733″ src=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg” alt=”Блок DLC3 с контактами CG и ТС” width=”535″ height=”378″ srcset=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-700×495.jpg 700w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f-150×106.jpg 150w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/6a83a1808e7992b87e064819c234f22f.jpg 707w” sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Блок DLC3 с контактами CG и ТС
Останавливаем автомобиль, переводим в положение «N», затем выключаем зажигание и стояночный тормоз. При помощи «скрепки» SST соединяем контакт TC и CG блока DLC3 (как на фото). При включении зажигания уберите ногу с педали тормоза. Произойдет запуск системы диагностики (все лампочки на панели начнут моргать). При возникновении каких-либо ошибок будет моргать «красная шестеренка» с периодичностью и интервалом. Если нет проблем, то моргать будет без длительных промежутков.
Для того, что бы добраться к актуатору, нам понадобится снять аккумулятор и площадку под него. Затем разъединяем фишки с датчика и двигателя актуатора. Непосредственно снимаем сам актуатор (необходимо открутить 3 болта).
Первое, что нужно сделать, так это отсоединить двигатель от механизма. Чаще всего внутри находится много пыли и грязи, которые нужно очистить. Выполняем проверку щеток, при необходимости делаем замену (если длина менее трех миллиметров). Для определения нежно ли менять моторчик или нет, осмотрите всю проводку (она должна быть свежей, без налета и не приятного запаха гари).
Когда привод у нас в руках начинаем разборку его элементов. Открутите крестовидной отверткой крепежи датчика (обязательно запомните положение, в котором он размещен). Под датчиком находится пластинка с усиками, (гайки на шестерку) необходимо открутить. Затем, что бы наш процесс шел в правильном направлении, нужно выставить положение штока. Для этого возьмите отвертку и покрутите крутящийся элемент в пазу, где находится моторчик привода. Тем самым вы начнете регулировать шток. Выставляем его в положение максимально сжатого внутрь.
” data-medium-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg” data-large-file=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg” class=” wp-image-1732″ src=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg” alt=”Пружина актуатора Тойота Королла” width=”535″ height=”401″ srcset=”http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-700×525.jpg 700w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-768×576.jpg 768w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960-150×113.jpg 150w, http://mymirtoyota.ru/wp-content/uploads/2016/02/7bab4aas-960.jpg 960w” sizes=”(max-width: 535px) 100vw, 535px” />
Пружина актуатора Тойота Королла
Теперь можно откручивать все болты по кругу и вскрывать крышку. Что бы вытащить шток привода, раскручиваем его и достаем. Удаляем смазывающее и прочищаем весь блок. Делаем диагностику всех элементов и выявляем неполадки. Проще всего вытянуть пружину и собрать (для проверки) весь комплект для проверки. Чаще всего это износ втулок или проблема с самим приводом. Но у каждого по-разному, выявлять причины неисправности нужно индивидуально.
При сборке заменяем смазывающее (температурные характеристики масла -40°С до +250°С). Выполняем обратную процедуру по сбору всех элементов актуатора.
Когда актуатор полностью собран, устанавливаем шток в максимальное положение наружу и «заворот» делаем на пол оборота. На усики устанавливаем датчик и делаем его поворот по часовой стрелке, что бы отверстия болтов элемента совпадали с корпусом. Вилку сцепления хорошо обрабатываем универсальной консистентной смазкой и устанавливаем привод с зазором 5 – 9 миллиметров. Далее делаем установку фишек на двигатель и датчик привода, затем устанавливаем крышку и непосредственно сам аккумулятор.
Выполнение данной процедуры на первый взгляд покажется не легким процессом. Возможно, первый раз будет сложно и не понятно. Но вы наберетесь опыта и будете знать лучше свой автомобиль. Тем более, когда самостоятельно устанавливаешь ремкомплект актуатора сцепления Тойота Королла, это сэкономит деньги и еще чуть-чуть приблизит вас к познанию автомобиля.
После включения зажигания в течение трех секунд сделайте не менее семи нажатий на педаль тормоза. После чего зуммер должен подать два коротких звуковых сигнала. Зажимая педаль тормоза, переместите рычаг коробки передач в такой последовательности: N→E→M→+→M→+→M→+→M→+→M→E→N.
Отпустите педаль и подождите 5-10 секунд. Затем удерживайте тормоз снова. Зуммер издаст звуковой сигнал – это будет означать регулировку положения зажима сцепления. Снова отпустите тормоз, затем нажмите его заново — зуммер издаст два сигнала. Удерживая педаль тормоза переведите положение коробки в «-» и отпустите тормоз. Выключите зажигание и подождите около десяти секунд. Теперь можно разъединять контакты TC и CG в блоке DLC3. На этом завершается регулировка положения сцепления.
https://youtube.com/watch?v=4TZ7i_4czaw
Автомобили Toyota Corolla славятся своей надежной работой и неприхотливостью. Динамичные, выносливые автомобили заслужили огромную популярность в России, так как они как будто созданы для отечественных дорожных и климатических условий. Однако все положительные стороны перекрываются наличием роботизированной КПП – вещи удобной, но априори капризной и хрупкой. «Робот» не переносит чрезмерно низких и высоких температур, приемов экстремального вождения и даже долгой непрерывной работы автомобиля. В статье пойдет речь о том, как стабилизировать работу MMT и адаптировать его для эксплуатации в условиях суровой российской действительности.
Актуатор сцепления Тойота Королла является одной из наиболее уязвимых деталей роботизированной коробки передач. Причинами поломки данного механизма являются как экстремальное вождение, так и эксплуатационный срок.
Итак, если актуатор выжима сцепления вышел из строя, или же уже чувствуется, что скоро данный механизм «накроется», то его необходимо попробовать починить. Либо поменять на новый, если ремонт не принесет должного результата.
Однако, прежде чем осуществлять ремонт актуатора сцепления Тойота Королла своими руками, необходимо разобраться, в чем проблема и каковы ее причины.
Одними из наиболее частых признаков сбоя работы актуатора сцепления Toyota являются как «невыразительный» старт при начале движения автомобиля, так и возникновение ударов и рывков при переключении передач. Кроме этого, может возникать так называемый перегрев сцепления.
Однако эти признаки не являются явными. Все дело в том, что электронный блок управления (ЭБУ), адаптирует работу датчиков, системы сцепления и даже двигателя под определенный стиль езды.
Читайте так же: Газонокосилка бош ремонт своими руками
Перегрев же системы сцепления обнаружить гораздо проще: во-первых, по явным признакам: на приборной панели загорится значок в виде красной шестеренки. А в салоне авто может появиться «горелый» запах. РКПП может «зависать» на нейтральном положении.
При возникновении ошибки Р0810 не стоит сбрасывать настройки ЭБУ. Дело в том, что, сбросив настройки, можно пропустить оповещение о поломке актуатора выбора передач.
Нестабильно работает сцепление: во-первых, электронный блок управления установит новую отчетную точку, вследствие чего могут возникать разногласия в работе сцепного диска. Велика опасность сильно износить сцепление – блок ЭБУ обновит показания датчиков, которые перестанут отображать реальную степень изношенности диска сцепления. Ну а если сцепление сильно изношено, то могут возникать ошибки и поломки, связанные с роботизированной КПП. Также уменьшится скорость перемещения диска, а это приводит к появлению ошибки Р0810.
Результатом возникновения всех вышеперечисленных неисправностей является невозможность передвигаться на таком автомобиле.
Автомобили Тойота Королла 150, 2007, 2008 годов выпуска оснащены MMT 89530-12290. Данное устройство имеет ряд несовершенств и недостатков, что, к слову, и признал автомобильный концерн.
Для того чтобы узнать, какой актуатор установлен на автомобиле, необходимо демонтировать крышку нижнего бардачка, и с места водителя на кузове автомобиля можно обнаружить номер MMT, установленного на транспортное средство.
Ремонт актуатора сцепления Corolla E150 позволит стабилизировать работу робота. Порядок проведения ремонта своими руками.
Для этого нужно разогнать транспортное средство до 50–60 км/ч, перевести робот в режим ручной регулировки и включить пятую передачу. При этом нужно максимально выжать педаль газа и проследить, чтобы стрелки спидометра и тахометра двигались синхронно. Это свидетельствует об исправности сцепления.
Для определения возможных ошибок необходимо остановить машину, перевести робот в нейтральное положение, выключить стояночный тормоз и систему зажигания. С помощью SST соединить контакты TC и CG блока DLC3. Далее надо включить систему зажигания, при этом педаль тормоза следует отпустить. Запустится диагностическая система. Все лампы приборной панели замигают, а в случае появления ошибки появится красная шестерня, которая будет мигать с определенной периодичностью. Если же ошибок не обнаружено, то моргание будет без больших перерывов.
Для того чтобы устранить неисправность актуатора, его необходимо снять. Подобраться к механизму можно лишь через снятие аккумуляторной батареи и ее площадки. Затем стоит разъединить фишки с двигателя и датчика. После можно снимать непосредственно актуатор (он крепится на трех болтах).
Далее отсоединяется двигатель от актуатора, а внутреннее пространство механизма очищается от пыли и грязи.
Кроме того, во время разборки важно проверить щетки и при необходимости заменить их (если их длина меньше трех миллиметров).
Замена щеток должна осуществляться с особой осторожностью, так как при осуществлении данного процесса возможны новые поломки. Сразу же надо проверить мотор актуатора сцепления Corolla 150, для этого надо просмотреть проводку. На ней не должно быть налета, грязи и «застарелости». Если же присутствует неприятный запах гари, значит, сгорел моторчик актуатора, и следует осуществить его замену.
Далее можно разбирать ММТ. Для этого нужно открутить крепежные элементы датчика, также стоит запомнить точное расположение этой детали. После того как датчик был снят, надо обнаружить пластинку с усиками, она крепится на гайках, которые нужно открутить. Для определения верности процесса разборки шток ставится в определенное положение. Для этого необходимо взять отвертку и прокрутить в пазу приводного моторчика крутящийся элемент. Шток должен быть предельно сжат внутрь.
После можно демонтировать крепежные элементы и вскрывать крышку ММТ. Далее раскручивается и вытаскивается приводной шток. Необходимо почистить механизм от старой смазки и вычистить блок от грязи и пыли.
После очистки необходимо продиагностировать ММТ на факт наличия возможных поломок. Одним из наиболее простых методов диагностики является следующий: надо вытащить пружину и для проверки собрать весь механизм. Чаще всего изнашиваются втулки, также наиболее распространенной проблемой является некачественно изготовленный привод. Поэтому перед покупкой нового актуатора следует задаться вопросом: где делают этот важный механизм?
Стоит приобретать только оригинальные запчасти или же их не менее качественные аналоги, а также остерегаться китайских подделок.
Во время сборки все комплектующие устанавливаются в обратном порядке. При этом необходимо сделать смазку всех втулок, подшипников и червячного вала. После установки актуатора шток ставится в предельное наружное положение и «заводится» на пол-оборота. На усики ставится датчик, после деталь поворачивается по часовой стрелке, это необходимо для фиксации датчика крепежными элементами. После надо смазывать вилку сцепления, установить привод, фишки на мотор и приводной датчик.
В конце останется лишь установить аккумулятор и провести регулировку положения сцепления.
Как говорилось ранее, актуатор сцепного механизма Тойота Королла E150 робот – крайне «капризная» и требующая постоянного обслуживания деталь. Из-за износа втулок, выхода из строя моторчика актуатора или же проблем с датчиками роботизированная коробка ведет себя «неадекватно», что может привести к проблемам с движком автомобиля.
Многие автолюбители стараются модернизировать свой актуатор сцепления. Доработка прежде всего заключается в том, что необходимо заменить втулки, проводку и моторчик. После замены этих комплектующих роботизированная коробка начинает показывать более стабильную и надежную работу. Модернизированный актуатор может долгое время служить верой и правдой. Однако на замене определенных комплектующих и заканчивается глубокая модернизация актуатора сцепления ММТ.
Роботизированная коробка переключения передач Тойота Королла имеет два актуатора: ММТ и АМТ. Первый отвечает за сцепление, другой за переключение передач. При выходе из строя ММТ АМТ также начинает нестабильно работать. По данному «принципу домино» действуют практически все механизмы робота «Короллы»: если сломалось одно, то другое не сможет функционировать, как следует. Для починки необходимо полностью разобрать ремкомплект коробки. В сети Интернет существует множество описаний и фото, повествующих не только о поломках РКПП, но и способах глубокой модернизации актуатора сцепления ММТ.
Читайте так же: Ремонт своими руками автомобиля ситроен с5
Сегодня многие автомобильные производители по всему миру выпускают свои автомобили в комплектации с роботизированной коробкой переключения передач. Данный вид коробок славится своей надежностью и удобностью для водителя авто. В данной статье мы поговорим об одном узле, без которого работа робота практически невозможна – это сервопривод или как его еще называют актуатор. Ниже будет рассмотрено описание особенности и проблемы работы актуатора робота на Тойоте Королле. Итак, давайте начнем.
Как мы знаем, данная деталь служит всего одной цели – выбирать необходимую передачу для более эффективного использования оборотов двигателя и обеспечения комфорта для водителя. Данный механизм состоит из:
- Электромотора – приводит в действие все внутренние шестеренки;
- Датчика хода механизма переключения и выбора передачи – данный датчик определяет то, когда и на какую скорость необходимо переключиться, делается это в зависимости от количества оборотов и нагрузки на двигатель и коробку;
- Непосредственно самого механизма переключения передач, который в свою очередь состоит из: внутреннего рычага, вала рычага выбора, вала идущего от электромотора и коронной шестеренки.
Структура не очень сложная. Для большего понимания стоит описать подробно процесс его работы. Начнем с основного. Вращение вала электромотора передается на специальный редуктор, который состоит из коронной шестеренки рычага вращения вала, рычага выбора и переключения передач, а также вращение вала электромотора передается на вал рычага выбора и переключения передач, который в свою очередь вращает внутренний рычаг выбора и переключения передач.
Вращающийся вал электромотора передает вращательную энергию на реечную передачу, а также на вал рычага выбора и переключения, тем самым смещая внутренний рычаг выбора и переключения передач.
Далее движение внутреннего рычага передается на специальный стержень вилки переключения, через рычаг стержня – в результате чего осуществляется переключение передачи посредством актуатора робота на Тойоте Королле.
Ниже представлено схематическое изображение с описанием для более корректного понимания процесса переключения передач.
Если у нас появилась необходимость в снятии актуатора робота, в первую очередь нам необходимо выставить рычаг переключения робота в нейтральное положение, после чего необходимо снять клемму с аккумулятора, а только после совершения этих двух действий снимать сервопривод. Если же сделать это невозможно – в связи с неисправностью механизма, нам необходимо выставить необходимое положение вручную. Для этого нам необходимо снять заглушку с картера трансмиссии и вручную выставить положение по прорези. Если прорезь находится не в нейтральном положении – это необходимо обязательно исправить. Сделать это очень просто – вставляем плоскую отвертку в прорезь и проворачиваем ее. На схематической картинке показаны положения – ими следует руководствоваться.
Неправильный демонтаж устройства может привести к появлению некоторых проблем. Одна из самых распространенных проблем – это взаимное рассогласование установочных мест шестеренок актуатора. Как правило, информации по устранению проблемы, в технической документации не описано. Поэтому сейчас давайте подробно разберемся в данной проблеме сами. Нечего сложного здесь нет, необходимы лишь умелые руки и некоторый уровень смекалки.
Итак, начнем. Перед началом сборки актуатора необходимо демонтировать оба датчика выбора и включения передач. После их снятия необходимо проверить состояние крепления приводов датчиков к валам зубчатых секторов. Следует убедиться в следующем:
- Проверяем, не откручены ли роторы приводов – если такая проблема есть, то закручиваем их;
- Проверяем роторы на люфт – если таковой имеется, то его также необходимо устранить.
Роторы следует надежно фиксировать. Как правило, для этого используется специальный резьбовой герметик, который надежно зафиксирует оси на своих местах. На фотографии расположенной ниже видно место расположения каждой из них.
Основной причиной невозможности выполнить синхронизацию коробки на автомобиле, а также причиной возникновения ошибки актуатора – в бортовом компьютере может служить ротор привода, который не имеет должного крепления к валу зубчатого сектора.
Если все в порядке, то переходим к рассмотрению следующего шага. Открываем доступ к зубчатому сектору и устанавливаем их четко по меткам имеющихся на шестернях. На фотографии данные метки обведены и указаны стрелочками.
После установки меток следует прокрутить зубчатые сектора в положения зацепления средних частей секторов, когда данная точка будет достигнута ее необходимо обозначить маркером.
Далее следует прокрутить зубчатый сектор вала против часовой стрелки со стороны ротора, в положение – зубья вверх перед установкой вала выбора, а также переключения передач.
После совершения данных действий, устанавливаем вал выбора передач в сам актуатор вплоть до захода шлицов внутрь промежуточного шестереночного сектора, примерно на 5 миллиметров. Прокручиваем егоза ротор привода датчика выбора передач против часовой стрелки до самого упора пластиковой шестеренки и наконец, вдвигаем вал в актуатор. Здесь ротор привода датчика, должен одновременно с перемещением вала провернуться на угол ровно в 90 градусов против часовой стрелки. Смотрим фото.
После совершения всех этих действий проверяем правильность установки вала выбора и переключения передач, а также проверяем положение зубчатого сектора. Последний должен быть совмещен с выступом корпуса вала. На фотографии все очень хорошо видно.
Убеждаемся в том, что отсутствует взаимное смещение меток нанесенных ранее. Сделать это очень просто на фотографии расположенной ниже отмечены места, которые следует проверить.
Далее необходимо установить датчик выбора передач. Для правильной установки следует выдвинуть вал выбора передач на 15 миллиметров из актуатора, после чего только установить датчик и вставить вал до упора. Прокручиваем датчик вправо до самого упора – крутить следует по часовой стрелке, вплоть до совпадения крепежных отверстий. Закрепляем датчик.
Проверяем положение метки нейтральной передачи и устанавливаем актуатор обратно на свое место. После правильной его установки, прикрепляем клемма аккумулятора и проводим пробный заезд. Если есть какая-то неисправность в переключении передач, а также в их выборе – проверяем все еще раз.
Читайте так же: Ремонт пластикового балкона своими руками
Добрый день. Нужна помощь. Снимал актуатор переключения передач чтоб почистить щетки и электромоторы( щетки подвисали). И когда ставил забыл выставить пласмассовые шестеренки датчиков. Включил зажигание, загорелась 5 передача, начала все двигаться и щелкать секунд 20. потом индикатор передачи вообще потух. Когда снял актуатор то заметил что зуб на валу сломало (которы вилки двигает). Выточили новую деталь. Но лампочка передачи теперь не горит вообще. Пробовал все инициализации делать, не помогает. Лампочка не загорается, машина не заводится, на рычаг переключения передач не реагирует. Подскажите в чем может быть проблема? может что-то заблокировалось? или что-то еще? Может блок сгореть? буду рад любой помощи
to Shi привет. напиши как решил проблему и в чём была причина ?
у меня сейчас проблема на подобе, снял актуатор , почистил, смазал ,
поставил и ничего не горит (N) , никакие подводки не помогают (((((
to shuvai: Здравствуйте, подскажите пожалуйста. После замены актуатора выбора передач, машина заводится но указатель передачи ничего не показывает и на переключение не реагирует, дроссельная заслонка также без реакции, приглашал спеца с приборчиком для активации, сказал что активация не проходит, ошибок нет, и сдулся на этом. Что проверить? актуатор сняли с коробки на разборке (целый), причина замены сломаны 3 зуба на шестерни, возможно ли его (актуатор) не правильно поставить? нужно ли снимать и устанавливать датчики( если они не снимались), или причина в ” специалисте “?
Ремонт,Реставрация актуаторов сцепления,трансмиссии робот ммт,акпп,мкпп ,Украина,Г.Мелитополь +3333333333 Олег
зачем вы это ломучее ведро купили?
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f=181&i=51922.
[Сообщение изменено пользователем 05.02.2014 19:59]
Вам уже советовали не брать это чудо инженерной мысли.
Вы советов всё равно не слушаете.
тойоты же не ломаютца!
по любому водительница виновата, сама все сломала))))))
[Сообщение изменено пользователем 06.02.2014 10:06]
кто у нас слушает советы? хотя и страна советов по-брежнему
Машина куплена (судя по предыдущей теме) недорого, и робота можно вылечить и ещё тыщ на 70 км забыть о проблемах. Только правильно его лечить умеют не так чтобы многие, и метание по гаражам может даже усугубить.
Тупым он останется в любом случае, но девушка не обязательно гонщица
420 тыс.руб. за 5 ти летнюю короллу. Машина куплена по обычной, среднерыночной цене.
.
“Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус. “
Вариантов всего два:
– выяснить стоимость ремонта и снизить цену на эту сумму
– отремонтировать и потом продавать
ЗЫ: но вообще то ваш пост я понял так, что “отремонтировать и дальше спокойно ездить можно”.
методы ремонта совершенствуются, что в этом странного
Ну, тогда про кактус я правильно написал.
“моё личное оценочное суждение”:
машину с роботом не нужно покупать в принципе, а если купил (а тем более сломалась) избавиться как можно скорее
Почему? А потому, что если этот пепелац вырубиться на обгоне у вас будет крайне мало шансов остаться в живых.
В занятиях экстремальными видами спорта главное – это понять, когда заканчивается экстрим и начинается полный пипец. (с)народная мудрость
Всем привет! В общем как и любого счастливого обладателя данного замечательного автомобиля с не менее замечательной роботизорованной коробкой, у меня настал момент ремонта Актуатора)
4 года абсолютно безпроблемной езды и вот она любимая шестеренка на панели.
Началось все с замены сцепления (фотоотчетов не делал, так как в тот момент не было возможности присутствовать при замене), через 3 дня после замены сцепы, на скорости 80 км/ч коробку выкидывает в нейтраль.
Сразу после этого было принято решение разобрать Актуатор и поменять втулки, а также подшипники на валу.
Как он снимается думаю описывать не стоит, ничего сложного в этом нет
Обе втулки в плачевном состоянии, поэтому их и заменим (к сожалению фото новых втулок нет), новые втулки у ребят в сервисе уже были заготовлены из бронзы.
Также немножко подклинивал вал, по которому ходит шестерня
Подшипники на валу подклинивали, поэтому я их тоже заменил на новые
Купил в магазине новые подшипники фирмы SKF ( 2 подшипника по 200 руб за штуку)
Далее разобрали моторчик Актуатора, почистили его от какой то непонятной чёрной стружки или даже пыли.
Сам мотор в хорошем состоянии, так как менялся в прошлом году, поэтому было решено его оставить
Собственно на этом все, собрали, поставили, провели ини ЭБУ, сцепы и положения зажима.
В данный момент судить пока рано, так как проехал всего 2 дня и меньше 100 км, но скажу что машину не узнать, переключения плавные, не дергается, не тупит, а переключении передач с 2-3, с 3-4 и выше не чувствуется совсем.
1. 2 втулки по 400 руб. за штуку
2. 2 подшипника по 200 руб. за штуку
3. Стоимость переборки Актуатора со всеми вытекающими 1500 руб.
Посмотрите интересное видео по этой теме
Ремонт Актуатора Выбора И Переключения Передач Toyota Corolla / Auris (Shift & Select Actuator). Sws Мастерская Сложных Ремонтов Техники
06.03.2017 16:22 2017-03-06T13:22:34.000Z
Диагностика и процесс ремонта актуатора выбора и переключения передач Toyota Corolla Королла Auris Аурис с подробным указанием дефектов и методов ремонта
Каталожный номер:
33960-12010; 3396012010
33960-12030; 3396012030
33960-12050; 3396012050
33960-12051; 3396012051
33960-12022; 3396012022
33960-12040; 3396012040
SWS – Мастерская сложных ремонтов
г. Харьков, 2017
Тел / Viber: +380509181078
Email: [email protected]
Ремонт Актуатора Выбора И Переключения Передач Toyota Corolla / Auris (Shift & Select Actuator)
Напишу ситуацию на счет робота, с которой столкнулся совсем не давно, а точнее ремонта актуатора сцепления на Тойоте Королле 2008 года. Хотел поменять коробку на АКПП, но 75 тысяч дороговато, за эти деньги делают “под ключ”. Есть готовые установочные комплекты от 55 тысяч, но читал отзывы, бывает так, что забывают положить в комплект что-нибудь, а потом не допросишься. Да и сколько эта коробка будет ходить – неизвестно.
Читайте так же: Дмрв ваз 2112 ремонт своими руками
Была попытка ремонта на станциях в своем городе, но узкопрофильных специалистов по роботам у нас нет. Готовы менять все подряд, пока машина не поедет, но это не выход.
Путём чтения форумов и технической литературы, выяснил, что по моим симптомам, а именно, вылет в нейтраль, с последующим ожиданием минут 10-15 “остывания” автомобиля, можно было проехать дальше, до первого поворота, далее снова вылет. Инициализация не проходила или не помогала.
Виной всему актуатор выжима сцепления. Дело в том, что товарищи японцы, решили, что технически правильно, а скорее всего экономнее, будет поставить валы внутри механизма, на стальные втулки, покрытые фторопластом (но это не точно 🙂 ).
(фото взято с просторов, простите за вотермарк)
После пробега от 30 тысяч начинаются “качели” с роботом и вылетом в нейтраль. Замена втулок временно помогает решить эту проблему, но этого не достаточно, потому что валы изнашиваются и вырабатывается большой зазор, в последствии втулки снова разбиваются и вал клинит. Дальнейшая замена втулок бессмысленна, хоть вытачивайте втулки из бронзы или меди, без разницы. Так же часто грешат на датчик, который находится на актуаторе.
Замена датчика поможет в том случае, если это действительно он, что бывает ОЧЕНЬ редко. Далее “мастера” предлагают замену моторчика на новый или же замена щеток внутри него, щетки действительно поменять можно, если они закончились и проблема действительно в нем, но пробег должен быть около 100 тысяч на автомобиле, по пробкам меньше.
Так же в свое время, официалы ставили якобы усиленные моторчики, что временно помогало решить проблемы. Но дело в том, что никакого усиленного или модернизированного моторчика нет, мои предположения, что новый мотор не имеет износа, по этому усилия может подавать больше, но опять же, скоро он станет таким же б.у. как и у вас, проблема снова вернется. Он станет потреблять больше ампер для проворачивания механизма внутри актуатора и мозги коробки будут выдавать ошибку и выбрасывать в нейтраль.
Решение проблемы состоит вот в чем, заменить втулки на подшипники, путем вытачивания в алюминиевом корпусе актуатора отверстия под них. В домашних условиях, поймать соосность и центровку, практически невозможно, делается это на дорогостоящих станках, которые есть на промышленных заводах. Но это еще не всё решение. Так же необходимо поменять “внутренности” актуатора, так как разбитые валы разобьют и подшипники.
Разбитый вал, вставлять в подшипник – не годится.
В общем то, только эти процедуры помогут вам избавится от выпадания коробки в нейтраль. К сожалению хороших мастеров очень мало, я нашел человека в Челябинске, передам привет Альберту, хз есть он на пикабу или нет, но именно он выполнил всю эту работу на “пять с плюсом” и дал гарантию. Пришлось рисковать, снимать свой актуатор, новый который стоит как крыло боинга и отправлять в другой город. Страх получить обратно кирпич присутствовал, тем более сколько историй на пикабу с кидаловом, но все обошлось, машина ездит и думаю будет ездить еще долго, пробег сейчас 90 тысяч, вроде, не помню. Поставил на машину, сделал инициализацию и поехал.
Вот и все, хотел поделиться своим опытом, может кому то это пригодиться, эти актуаторы ставятся не только на Toyota Corolla, но и на Toyota Auris.
буду краток: говно эти ваши роботы.
Говно не роботы, а экономическая гонка производителей.
Тачки за последнее время стали ломучее гавно(
Японские роботы всегда были особым пиздецом. Не получаются у айсин роботы
Забудьте про все вышеписсанное. Проблема затаилась чуток ниже той втулочки. Я два года мучалсо в пробках (включалась нейтраль и загоралась шестеренка) и копил “бабули” на ремонт своего робота. Прочитал кучу подобных статей. и вот настал день, когда пришло время менять сцепление. Моя еврейская сущность решила сэкономить и купить неоригинальный диск сцепления, чем она и поплатилась в последствии – сцепа не подошла (ну или руки не из того места болтаются). Пока менял диск пришлось влезть в актуатор сцепления и заменить втулку, как указано в теме. Итог таков: лечение робота неоригинальным сцеплением было плачевным (в плане времени) – месяц не удавалось воскресить “японца”, но за это время, актуатор был изучен вдоль и поперек. Выяснилось что, немного устал подшипник на червячном валу (под нагрузкой вал прокручивался рывками). На ближайшем хоз.рынке были куплены шарикоподшипники 20х8 (по 70 рублей каждый), которые с легкостью были заменены, так же пришлось раскошелится на оригинальный комплект сцепления. Далее, всего лишь с помощью одной скрепки была инициализирована коробка и вот моя Т.оролла уже пять лет колесит по пробкам без намека на усталость.
Можно ли сказать “Киитиро, мы всё проебали” ?
