Ремонт аккумулятора шуруповерта макита своими руками

Самое подробное описание: ремонт аккумулятора шуруповерта макита своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В этой статье мы рассмотрим шуруповерт от известного бренда «Макита», опишем его технические характеристики и общее устройство, расскажем об основных проблемах и неисправностях, возникающих в процессе эксплуатации инструмента, а также о том, как своими руками диагностировать поломку и отремонтировать тот или иной элемент шуруповерта.

Компания «Макита» производит различные электроинструменты, среди которых есть и шуруповерты. Свою историю компания начала с начала XX века, и по сей день она продолжает радовать потребителей своими товарами высокого качества. Давайте рассмотрим общие черты и характеристики моделей этой фирмы.

Шуруповерты «Макита» отличаются большой мощностью. Усредненный показатель частоты хода для различных моделей составляет около 2300 об/мин, что является неплохим показателем, по сравнению с остальными марками. Вес большинства моделей инструментов лежит в пределах 1,5 кг. Его маленькая масса говорит о том, что таким инструментом будет комфортно работать. Производитель позаботился и об удобстве работы в плохо освещенных помещениях, сделав у большинства моделей подсветку светодиодами. Отдельно стоит выделить вид рукоятки для удержания на весу этих инструментов. Как правило, они изготавливаются обрезиненными, и поэтому их удобно держать в кисти, соответственно, рабочий процесс проходит намного легче.

Видео (кликните для воспроизведения).

Недостатком этих шуруповертов является сильная вибрация ручки при работе, а также их недолговечные аккумуляторы. Кроме того, цена на продукцию этой фирмы является довольно высокой, что немаловажно для отечественного потребителя.

Изображение - Ремонт аккумулятора шуруповерта макита своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-instrument.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fmakita_thumb-e1523105828475

Рассмотрим устройство шуруповерта на конкретной модели 6271D. Схему этой модели представляем на рисунке ниже.

На схеме представлены:Изображение - Ремонт аккумулятора шуруповерта макита своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-instrument.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fshema-shurupoverta-6271D

  1. Рычаг переключения
  2. Узел корпуса
  3. Фирменная табличка
  4. Винт
  5. Пружина
  6. Рычаг переключения реверса
  7. Кнопка пуска
  8. Контактная клемма
  9. Винт
  10. Быстрозажимной патрон
  11. Редуктор в сборе
  12. Электродвигатель
  13. Винт
  14. Узел корпуса
  15. Зарядный узел
  16. Аккумулятор

Современный шуруповерт является высокотехнологичным устройством. Важные элементы конструкции:

  • Съемный аккумулятор
  • Обрезиненная рукоятка ручки
  • Мощный электродвигатель
  • Металлический планетарный редуктор
  • Кнопка плавного пуска
  • Кнопка переключения реверса
  • Регулятор крутящего момента

Это основные составляющие конструкции шуруповерта, которые входят в базовую комплектацию любой модели шуруповерта.

Для разборки шуруповерта вам потребуется крестовая отвертка и немного личного времени. Чтобы разобрать шуруповерт полностью, вам необходимо:

  • открутить винты крепления корпуса;
  • снять составной механизм кнопки пуска;
  • снять электродвигатель вместе с редуктором;
  • отсоединить редуктор от двигателя, раскрутив скрепляющие их болты.

Для разборки аккумулятора шуруповерта вам необходимо раскрутить болты, соединяющие корпус, или разделить соединения корпуса на клеевой основе при помощи паяльника. Внутри аккумулятора находится несколько никель-кадмиевых батарей, имеющих определенную емкость и несущих заряд. В случае ремонта аккумулятора требуется их замена на новые.

Патрон меняется с помощью отвертки и шестигранного ключа. Сначала отверткой вы раскручиваете крепежный винт в патроне, вращая ее по часовой стрелке. Затем вставляется шестигранник, включается кнопка реверса, зажимается, и потом патрон легко поддается.

Наиболее частые поломки шуруповерта фирмы «Макита» следующие:

  • Не включается шуруповерт. Тут и так все ясно. Первым делом нужно осмотреть аккумулятор, а также контакты и соединения в корпусе, проводку. Выполнить проверку вам поможет мультиметр.
  • Не работает кнопка реверса. Это означает, что вы не сможете либо закручивать, либо выкручивать шурупы и болты. Здесь вы должны проверить мультиметром сопротивление кнопки, поставив щупы на входной и выходной провода кнопки.
  • Не работает регулятор оборотов. В этом случае обороты будут либо постоянно понижены, либо постоянно завышены. Здесь могут быть виновными регулирующий транзистор или щетки. Необходим визуальный осмотр деталей.

Кнопка включения-выключения инструмента является сложным электронным механизмом. Она состоит из нескольких составляющих ее элементов:

  • кнопки пуска;
  • кнопки реверса;
  • кнопки переключения скорости оборотов;
  • кнопки плавного пуска двигателя.

При ремонте кнопки сначала необходимо ее разобрать, раскрутив винты крепления корпуса и отсоединив аккумулятор. После этого вы должны проверить соединения и контакты на наличие загрязнений, прочистить их. В случае если зачистка контактов не помогла устранить проблему, кнопку следует заменить в сборе.

При ремонте зарядного устройства необходимо раскрутить винты, скрепляющие крышки корпуса. Внутри находится печатная плата с контактами. Сначала необходимо проверить трансформатор тестером. Для этого надо замерить напряжение на выходе. Потом следует прозвонить кабель, чтобы исключить его перелом. Затем проверяются первичная и вторичная обмотки трансформатора и предохранитель. Собирать его нужно в обратной последовательности.

При ремонте аккумулятора крестовой отверткой раскручиваем винты крепления корпуса. Внутри корпуса находится несколько банок. С помощью визуального осмотра необходимо осмотреть их и выявить нарушения геометрии, такие как вздутие, например. Тестируем банки с помощью мультиметра на наличие остаточного заряда. При его отсутствии банка заменяется на новую.

Для съема редуктора вам необходимо разобрать корпус, открутив крестовой отверткой винты. Вынимаем кнопку пуска, кнопку переключения реверса, отсоединяем болты крепления двигателя к редуктору. Затем нужно вынуть содержимое редуктора (различные шестерни), шайбу переключателя скоростей. При осмотре пустого редуктора отдельное внимание стоит уделить зубьям, расположенным по окружности корпуса редуктора. В случае их истертости, редуктор не сможет выполнять свою функцию: некорректно будет работать переключатель скоростей. Для восстановления зубьев необходимо использовать болты небольшого размера, вставив их на место оригинальных пластиковых. Собирать редуктор надо в обратной последовательности. Схема редуктора представлена на рисунке ниже. На нем представлена общая схема редуктора.

Изображение - Ремонт аккумулятора шуруповерта макита своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpro-instrument.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F04%2Fobshhaya-shema-reduktora

Щетки, используемые для шуруповерта, имеют графитовую основу. Их стоимость на сегодняшний день варьируется в пределах 2–5 у. е. Находятся они в корпусе электродвигателя и представляют собой два графитовых кубика, закрепленных на металлических пластинах. При интенсивной работе они изнашиваются и истираются.

Видео (кликните для воспроизведения).

При ремонте своими руками их можно выточить напильником из щеток от другого инструмента, например, автомобильного стартера. После выточки их следует вставить в щеткодержатель и поставить на место, собрав двигатель.

Такой патрон применяется для зажима биты с цилиндрическим хвостовиком. Этот патрон отличает легкость установки. Он устанавливается буквально одним движением руки. Применяется для сверл диаметром от одного до десяти миллиметров. Это подвижный элемент конструкции в инструменте, поэтому он часто ломается. Чтобы его разобрать, вам необходимо прочитать советы, описанные в начале статьи, по разборке патрона при помощи шестигранного ключа и крестовой отвертки. Цена этого изделия составляет около 20 у. е.

Читайте так же:  Ремонт наручных часов своими руками пособие для начинающего мастера

Материал данной статьи получился объемным. Здесь мы описали все возможные проблемы, возникающие при эксплуатации шуруповертов фирмы «Макита», рассказали, как их устранить своими силами, отдельно поговорили о разных конструктивных элементах, составляющих основу любого шуруповерта. В материалах статьи приведены схемы редуктора и общего устройства шуруповерта. Надеемся, что информация будет вам полезной.

Приходит время, когда надежный домашний помощник – шуруповерт – перестает работать. Вышли из строя аккумуляторы, и обычная подзарядка уже не помогает. Не спешите покупать новые батареи, возможен другой выход из ситуации.

Стоимость батарей составляет около 70 % от цены нового инструмента, поэтому логично попытаться сделать ремонт аккумулятора шуруповерта. Прежде, чем приступить к операции, следует ознакомиться с особенностями источников напряжения, узнать, какой тип батарей применяется на вашем инструменте. Их строение абсолютно одинаковое и никак не зависит от страны производства и марки. Внутри пластиковой коробки находятся последовательно соединенные элементы стандартного размера. На каждом элементе присутствует указание типа и емкости в ампер-часах (A/h).

Элемент питания шуруповерта

Аккумуляторы комплектуются элементами следующих видов:

  • литий-ионные (Li-Ion) – с напряжением элемента 3,6 В;
  • никель-кадмиевые (Ni-Cd) – 1,25 В на каждом элементе;
  • никель-металлгидридные (Ni-Mh) – 1,2 В.

Оценка литий-ионных источников питания по параметрам качества и срока службы ставит их вне конкуренции. Они практически не поддаются саморазряду, высокой емкости, их возможно многократно, в несколько раз больше, чем батареи других типов, заряжать. Вольтаж элемента – в три раза больший, чем у других видов, что позволяет комплектовать аккумуляторы меньшим количеством банок, уменьшая вес и габариты. У них отсутствует эффект памяти, что позволяет считать их идеальным устройством подобного рода.

Но идеала в природе не существует, и литий-ионные источники питания тоже имеют некоторые недостатки. Их невозможно использовать при минусовых температурах, о чем честно заявляют производители. Но практическое использование выявило еще один недостаток: когда заканчивается эксплуатационный ресурс такого аккумулятора (три года), литий разлагается, никакие способы сделать обратную реакцию не приносят результата. Цена таких батарей – в три раза выше, чем у других источников питания для шуруповерта.

Никель-кадмиевые аккумуляторы наиболее распространены по причине низкой стоимости. Они не боятся отрицательных температур, как литий-ионные источники напряжения. Если шуруповерт используется редко, такие элементы идеальны, ведь они могут долго храниться разряженными, сохраняя характеристики. Минусов у таких батарей достаточно много: они небольшой емкости, токсичны, поэтому их производство сосредоточено в слаборазвитых странах. Склонность к саморазряду, малая продолжительность жизни при интенсивной эксплуатации – также относятся к недостаткам этих батарей.

Никель-кадмиевые АКБ при окончании срока годности пересыхают. Знающие об этой особенности перезаливают их, но эту операцию выполнить непросто, поэтому немногие решаются на такое действие, предпочитая заменить отдельные банки аккумулятора. Если причиной выхода из строя является эффект памяти, который считается большим минусом никель-кадмиевых батарей, возможно восстановить их работоспособность перепрошивкой.

Никель-металлгидридные аккумуляторы экологически чистые, высококачественные, производятся ведущими мировыми фирмами. По сравнению с Ni-Cd обладают явными преимуществами:

  • медленный саморазряд;
  • эффект памяти небольшой;
  • устойчивы к многочисленным циклам разряда-зарядки;
  • сравнительно большой емкости.

Но при длительном хранении без работы теряется часть характеристик, не любят низких температур, к тому же, достаточно много стоят. И главный недостаток – не поддаются ремонту.

Если у вас на шуруповерте установлены в батарее элементы, которые, в принципе, можно отремонтировать (кроме никель-металлгидридных), приступаем к разборке корпуса. Он имеет две части, соединенные винтами или клеем. В первом случае никаких трудностей не предвидится – откручиваем шурупы и разъединяем части. Если же соединение клеевое, между частями на стыке вставляем нож, затем вкручиваем в это место саморез. Аккуратно, чтобы не повредить элементы, проходим ножом по стыку, разъединяя части корпуса.

Проверку элементов проводим на полностью заряженном аккумуляторе.

Разобрав корпус, увидим последовательно соединенные банки, а это значит, что неисправность даже одной банки может повлечь плохую работу аккумулятора. Основное задание при ремонте – найти слабое место в цепи. Извлекаем из корпуса ячейки и раскладываем на столе, чтобы был удобный доступ ко всем контактам. Мультиметром проводим измерение напряжения каждого элемента, записываем показатели на бумаге или прямо на корпусе. Показатель напряжения на никель-кадмиевом элементе питания должен быть 1,2–1,4 В, на литиево-ионном – 3,6–3,8 В.

Виды неисправностей и способы их устранения

Замерив величину напряжения, собираем банки в корпус, включаем шуруповерт и работаем, пока он не утратит мощность. Вновь разбираем и повторно снимаем показатели напряжения, опять фиксируем. Ячейки с самым низким напряжением после полной зарядки опять покажут значительное его падение. Разница в показателях 0,5–0,7 В считается существенной. Такие элементы скоро придут в полную негодность, они являются кандидатами на реанимацию или полную ампутацию.

Если у вас 12-вольтовый инструмент, для поиска неисправности можно воспользоваться более простым методом, исключив двойную разборку-сборку. Сначала также измеряем величину напряжения каждого полностью заряженного элемента, фиксируем показатели. К выложенным на столе банкам подсоединяем нагрузку – лампочку на 12 В, которая разрядит батарею. Далее опять интересуемся напряжением. Там, где отмечается самое сильное падение – слабый участок.

Понадобятся либо банки из старого аккумулятора, в котором остались исправные элементы, либо придется купить новые, стоят они недорого. При покупке обращаем внимание на размеры и емкость – они должны совпадать с имеющимися элементами. Негодные банки выбрасываем, на их место впаиваем новые. Соединять желательно, используя родные пластины или медные, подходящие по размерам. Соблюдение сечения важно – при зарядке через контакты проходит большой ток. Если площадь недостаточна, они греются, срабатывает защита.

Замена питательных элементов аккумулятора

Обращаем особенное внимание на последовательность соединения – минус одной банки соединяется с плюсом другой.

Читайте так же:  Бампер ремонт трещин своими руками

На собранной батарее выравниваем потенциалы, так как они разные. Ставим на зарядку на целую ночь, сутки аккумулятор пусть отдохнет, затем измеряем величину напряжения. В идеале на всех элементах должен быть одинаковый показатель. Переходим к разряду аккумулятора до его полного истощения. Процедуру повторяем еще дважды. Следует сказать, что такая тренировка необходима не только при ремонте, ее следует проводить каждые три месяца, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Способ, приемлемый для никель-кадмиевых аккумуляторов, когда элементы не пересохли. Убедиться в этом можно, используя нижеизложенный способ, если он не поможет, значит, электролит выкипел. Суть способа – в зарядке с использованием большого тока и напряжения. Понадобится зарядное устройство с возможностью регулирования, подойдет зарядка для автомобильных аккумуляторов. Заряжать будем каждый элемент в отдельности, для чего батарею вынимаем из корпуса и отсоединяем банки одну от другой.

Прошивка батареи аккумулятора

Настраиваем зарядку на напряжение в три раза больше номинального – 3,6 В. Подключаем к зарядному устройству и включаем на 3–5 секунд. Если проверка напряжения мультиметром показала 1,4 В или немного ниже – все в порядке. Собираем батарею и пользуемся. Способ избавляет аккумуляторы от эффекта памяти. Для полностью убитых банок он не подходит.

Как уже отмечалось, основная причина выхода из строя никель-кадмиевых аккумуляторов – пересыхание банок. Процедура их доливки не очень приятная, но не настолько сложная, чтобы ее не выполнить. Делаем все, как всегда – разбираем корпус, вынимаем элементы. Бумагу, которой обмотаны банки, снимаем. С одних она снимается легко, целой, на некоторых ее приходится разрезать. Осматриваем корпус ячеек – одни безо всяких следов коррозии, другие могут быть серьезно повреждены, но главное, чтобы оболочка была целой.

Тонким сверлом вверху элемента, где имеется углубление по кругу, делаем отверстие. Понадобится дистиллированная вода. Набираем ее в шприц, иглу заводим в отверстие и очень медленно закачиваем воду. Неизвестно, сколько ее войдет, визуально это определить невозможно. Если с самого начала ввода воды из банки потечет жидкость, выкидывайте ее, реанимации не подлежит, необходима замена на новый элемент. Там происходит какая-то реакция, что говорит о непригодности этого элемента для ремонта. Но такое случается крайне редко. Дальнейшие процедуры обычные – сборка, несколько циклов зарядка-разряд.

Литий-ионные аккумуляторы также можно восстановить, но эта операция вредна для здоровья, ввиду токсичности содержимого. Причиной их выхода из строя чаще всего становится нарушение контакта между внутренней начинкой и выходом на корпус. Чтобы проверить пригодность к ремонту, в отверстие вверху элемента вставляем шило, чтобы оно касалось внутренней части. Подсоединяем мультиметр и смотрим на показания. Если ток есть, причина – в обрыве контакта, можно продолжать ремонт.

Кусачками отрезаем часть металла на крышке, выступающей сверху элемента. Отгибаем ее кверху, а напротив металл корпуса вдавливаем, чтобы он касался внутренней части элемента. Теперь приходит черед самой ответственной части операции – пайка. Используем припой, который имеет внутри флюс, с ним паять быстрее и удобнее, особенно в такой ситуации. Паяем быстро, чтобы не перегреть элемент. Если вы не умеете этого делать, не беритесь – в этой ситуации не научитесь, а испортите все. Дальше щель в корпусе заделываем герметиком – и на зарядку.

Выполнить ремонт своими руками реально, если использовать один из приведенных способов!

Изображение - Ремонт аккумулятора шуруповерта макита своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fbatteryk.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fbfi_thumb%2Frazobrannyj_blok-njzaiit9rnltseutqlsopp710lnr1qzeg7u78zt6ew

Всем известно, что аккумулятор шуруповерта рано или поздно начинает терять свою былую производительность и нуждается в замене батареек. Обычно «садится» всего лишь пара-тройка элементов в общей связке, но это негативно сказывается на всей батарее. Поэтому возникает необходимость либо заменить несколько элементов на новые, либо все же поменять аккумуляторный блок полностью. Поскольку в комплектацию любого шуруповерта — «Хитачи», «Макита» и других моделей — входят две АКБ, при желании можно попытаться собрать целый самодельный аккумулятор из двух. Владельцы электроинструментов, пользующиеся ими постоянно, рано или поздно начинают интересоваться, как переделать АКБ шуруповерта на литий. Что касается новичков, впервые озадачившихся этой целью, у них в первую очередь возникает вопрос о том, как разобрать аккумулятор от шуруповерта «Макита» или любого другого, чтобы не повредить хрупкую пластиковую коробку.

Опытные любители электроники собирают разные виды АКБ, в том числе источники питания для бесперебойника (ИБП). Это намного сложнее, чем разобрать батарею электрической дрели. Любая дрель часто выпускается с так называемыми «неразборными» аккумуляторными блоками, которые либо прочно заклеены скотчем по периметру, либо две их части так плотно прилегают друг к другу, что их, на первый взгляд, невозможно отсоединить без нанесения вынужденных внешних повреждений. Однако среди народных умельцев можно встретить и таких людей, которые уже основательно «набили руку» на подобных аккумуляторах и могут с удовольствием поделиться секретами со всеми желающими.

Для того чтобы разобрать АКБ от шуруповерта Bosch, «Метабо» или любого другого инструмента на 12 вольт и больше, нужно приложить определенные усилия. Если просто расковырять отверткой прилегающие друг к другу края аккумуляторного блока, получится неаккуратно. К тому же, есть больший риск, что хрупкая пластиковая конструкция просто сломается.

Поэтому рекомендуется взять киянку и начать потихоньку отстукивать по краю шва до появления характерных звуков , означающих, что сам шов начинает потихоньку ослабевать. Стучать придется долго, и для этого потребуется время и терпение. Но именно таким способом можно добиться того, что разборка аккумулятора от шуруповерта «Макита» увенчается успехом, без лишних поломок и потерь.

Через некоторое время раздастся треск ломающегося шва. Сами батарейки внутри от таких манипуляций не повредятся. Сломается только шов, скрепляющий блок, а «банки» и две половинки корпуса из пластмассы останутся целыми и невредимыми.

Когда мы разбираем блок, стучать киянкой по корпусу следует слегка, не прилагая особых усилий, так, чтобы она слегка отскакивала от поверхности . Время от времени между постукиваниями можно пытаться потихоньку оттягивать нижнюю крышку блока, тем самым проверяя, насколько ослабел шов. В подобных случаях разве что слегка повредится сама киянка, но ничего страшного в этом нет.

Читайте так же:  Ремонт бензокосы хундай своими руками

Когда щелчки при постукивании станут регулярными, следует проверять блок каким-нибудь тонким ножичком, аккуратно вставляя его между половинками корпуса. Когда две части корпуса начнут размыкаться, это будет видно — значит, мы уже почти добились цели.

Сразу стоит предупредить о том, что аккумуляторные блоки 12-вольтового шуруповерта «Макита» часто бывают на редкость крепкими и с трудом поддающимися разборке. Но если потихоньку работать киянкой, шов на клею начнет постепенно осыпаться. По времени на это может потребоваться от десяти минут и больше. Но для человека с опытом весь процесс занимает не больше шести минут.

Именно так, постепенно и аккуратно, можно разобрать тот аккумулятор шуруповерта, который производитель намеренно сделал «несъемным» — с целью, чтобы не менять в нем батарейки, а сразу бежать за новым, который стоит дорого. Разумеется, это потребует определенной сноровки и аккуратности. Но позволит сэкономить и денежные средства, а заодно и научиться тому, как разобрать аккумулятор от шуруповерта «Макита» своими руками.

Для тех, кто не привык работать киянкой и хочет, чтобы процесс разборки аккумулятора выглядел более тихим и щадящим, можно предложить воспользоваться небольшой металлической лопаткой или канцелярским ножом. Главное, чтобы они не имели острых краев, как крупная отвертка, которая легко может повредить пластмассу.

Вначале следует полностью пройтись ножичком по периметру всего блока, чтобы ослабить шов, и только после этого маленькой отверткой можно начать «подковыривать» гибкий пластик. Метод ничуть не менее кропотливый, чем первый, и, если человек недостаточно опытен, могут остаться повреждения на пластмассовом корпусе. Однако если работать максимально осторожно, есть возможность обойтись без «потерь» и в этом случае.

Если при разборке аккумуляторного блока у вас все же появились трещины или иные повреждения, расстраиваться не стоит, потому что этот вид пластика прекрасно поддается склеиванию дихлорэтаном.

Бывает так, что оптимальным выходом из ситуации, когда «подсели» оба аккумулятора, является способ собрать одну полноценную батарею из двух. Воспользовавшись любым из предложенных способов, можно разобрать оба блока с целью понять, какие элементы годятся для дальнейшего использования, а какие следует выбросить.

Для этого понадобятся:

  • два аккумулятора;
  • зарядное устройство;
  • любая тонкая и плоская отвертка;
  • скальпель;
  • кусочек наждачной бумаги;
  • два провода;
  • нагрузочное сопротивление (можно и два);
  • вольтметр для замеров напряжения.

Перед тем как разбирать блоки, их обязательно нужно хорошо зарядить. При последующих замерах напряжения именно это позволит понять, какие батарейки «живые», а какие нет. Перед зарядкой аккумуляторов рекомендуется прочистить внутренние контакты зарядного устройства наждачной бумагой, потому что любое переходное сопротивление может «выдать» неправильный процесс зарядки.

Когда вы будете заряжать оба аккумулятора поочередно, обратите внимание на то, с какой скоростью они заряжаются. Если АКБ зарядилась быстро, и индикатор заряда сигнализирует об окончании процесса всего лишь через несколько минут, это означает, что в батарее точно имеются неисправные элементы. Ну и конечно, когда аккумулятор заряжается слишком медленно, либо не берет ток вообще, его точно следует разобрать и «протестировать» все батарейки, которые находятся внутри. Подробнее о времени зарядки аккумулятора шуруповерта →

После того как вы зарядите и разберете ваш аккумуляторный блок, будет видно, что внутри него имеется несколько элементов — банок. Их количество может быть разным, в зависимости от уровня напряжения вашего инструмента. Банки соединены в определенной последовательно. Внутри имеется термодатчик, выведенный на контактные пластины.

Если сигнал от термодатчика, идущий на зарядное устройство, будет неверным, то АКБ получит либо недозаряд, либо перезаряд. И то, и другое — весьма нежелательно для батареи и отрицательно сказывается на ее работоспособности. Именно для этого настоятельно рекомендуется проводить чистку контактов перед тем, как заряжать оба аккумулятора.

Поработаем с нагрузочным сопротивлением. Как уже говорилось, можно взять два, номиналом в 1 Ом каждое. Если поставить их оба в параллель, то общее сопротивление мы получим 0,5 Ома. Этих номиналов придерживаться необязательно, но чем меньше будет сопротивление, тем лучше.

Какова роль нагрузочных сопротивлений в том, чтобы качественно заменить аккумуляторный блок? Если мы возьмем любой электроприбор и измерим показатель напряжения в его аккумуляторе, мы получим определенную его величину. Однако эта величина не покажет, насколько хорошо тот или иной аккумулятор может отдавать свою энергию. Если же мы будем измерять напряжение под нагрузкой, у нас появится то, что называется «просадкой напряжения». По ней как раз и можно судить о том, насколько хорош или плох аккумулятор.

Нагрузочное сопротивление в виде двух небольших металлических болванок и проводков, соединенных в параллели между собой, аккуратно подключаем к вольтметру. Такой метод нагрузки приемлемо использовать только в том случае, если выходное напряжение вашего аккумулятора составляет не больше 12 вольт (уровень безопасного напряжения).

Проводки аккуратно фиксируются в «гнездах» вольтметра щупами, а на вольтметре выставляется порог постоянного напряжения в 20 вольт. Этого показателя вполне хватит для того, чтобы измерять U у всей связки элементов в целом и у каждого элемента по отдельности, что особенно важно.

Перед замерами напряжения элементов подготовьте простой карандаш, которым вы будете записывать номинал U, выдаваемый каждой батареей в связке. Поскольку в большинстве случаев «ходовые» шуруповерты оснащены никель-кадмиевыми аккумуляторами, упакованными в плотные слои картона, важно позаботиться о том, чтобы доступ к батарейкам был с обеих сторон.

Теперь остается включить вольтметр (или мультиметр) и приступить к измерениям. При замерах делаем каждой батарейке выдержку в течение пяти секунд и смотрим, не падает ли напряжение (обычно в норме оно составляет около 1,2 вольт у каждой батарейки в отдельности). Карандашом фиксируем показатели. Долго держать щупы на батарейках нельзя, потому что сопротивление усиливается, и они могут просто перегореть.

Практика показывает, что стоит только выйти из строя одному элементу из всей связки, это негативно сказывается на работе всех батареек. Если показатель напряжения на какой-нибудь «банке» составляет 1 вольт и меньше — она уже исчерпала свой ресурс. Для того чтобы окончательно в этом убедиться, следует проверить уровень саморазряда каждой батарейки в связке.

Читайте так же:  Ремонт главного тормозного цилиндра калина своими руками

Повторные замеры проводятся через 15 минут. При замерах обязательно сверьте первичные показатели U с повторными. Если окажется, что есть батарейки, напряжение которых после первичных замеров резко упало при повторном измерении — значит, саморазряд у них высокий, и именно эти элементы уже окончательно пришли в негодность.

После того как негодные элементы «вычислены», отсоединяем их от остальных с помощью скальпеля, а на их место ставим годные батарейки из запасного аккумулятора. Так и переделываем весь блок, собирая из двух один полноценный.

Пайку следует проводить методом точечной сварки, используя обычную таблетку аспирина. Паять один элемент непосредственно к другому нельзя: любой нагрев вызывает испарение электролита и повышение температуры, которое может оказаться критическим для аккумулятора.

При разборе связки и пайке важно не терять металлические частички, которые могут оказаться незаменимыми во время пайки элементов между собой. Чтобы подстраховаться, можно заранее позаботиться о том, как сделать заготовки запасных пластинок из гнущегося металла. Важно помнить следующее: чем качественнее я припаиваю, тем лучше будет работать батарея.

Аспирин выделяет множество едких паров, поэтому следует работать в хорошо проветриваемом помещении. В качестве припоя берется мягкий легкоплавкий состав, имеющий текучие свойства. Припой посыпается порошком аспирина, таким образом, он затекает между пластинами и надежно их соединяет, а аспирин помогает фиксировать состав в нужном месте.

Собранный аккумулятор устанавливается в корпус, и проверяется работа шуруповерта. Если инструмент работает, заново собранная батарея заряжается как обычно, и снова проверяется ее работоспособность. Если падения оборотов у инструмента не наблюдается, это означает, что эксперимент удался. Поскольку никель-кадмиевые аккумуляторы при правильной эксплуатации работают долго, есть шанс, что собранная своими руками новая связка не подведет, и аккумулятор для шуруповерта, сделанный своими руками, будет работать исправно.

Поговорим о том, как переделать аккумулятор самому с одного вида батареек на другой. В интернете есть множество видео на эту тему, где очень много говорится о том, какие плюсы имеются от того, если в шуруповерте стоит именно литий. Однако если вы не используете инструмент интенсивно и постоянно, смысла в литиевой батарее абсолютно нет. Литий-ионные аккумуляторы имеют свойство более быстрого «старения», чем кадмий, и попросту не успеют выработать свой ресурс при условиях, если инструмент применяется от случая к случаю.

Переделка аккумулятора шуруповерта с применением литиевых АКБ может быть необходима профессиональным мастерам, которые ежедневно используют инструмент и нуждаются в мощных источниках питания. Конечно, при большом желании можно перепаять батарею на литий, но будет ли это целесообразно — решать только вам. Подробнее о том, какие аккумуляторы лучше для шуруповерта →

Таким образом, можно не только разобрать аккумулятор любого шуруповерта, но и спаять из двух связок одну, которая прослужит максимально долго, и вам не придется покупать новую АКБ в ближайшее время.

Работа переделанного аккумулятора при условии правильно спаянных элементов будет ничуть не хуже. Главное — относиться к процессу с терпением и максимальной внимательностью, чтобы при первом опыте довести дело до конца с минимальными потерями и припаять все правильно. Если же получится все собрать — это станет дополнительным стимулом для того, чтобы и дальше продолжать свои опыты в области электроники. Соберите батарею самостоятельно один раз — и вы сможете в дальнейшем сэкономить на покупке новых аккумуляторов для шуруповерта.

Шуруповёрты используются в различных условиях и степень нагрузки у них разная. Поэтому они отличаются своей мощностью, которая напрямую зависит от аккумулятора. При поломке элемента нужно уметь провести оперативный ремонт своими руками.

По конструктивным особенностям различают батареи в виде слайдеров и обоймы.

Но это несущественные отличия по сравнению с типами батарей. И слайдер, и обойма используется в разных типах батарей.

Существуют три типа аккумуляторов для шуруповёрта:

  1. Никель — кадмиевые (Ni-Cd).
  2. Никель — металлогидридные (Ni-Mh).
  3. Литий — ионные (Li-Ion).

Литий — полимерные батареи (Li-Pol) не производятся для шуруповёртов. Основные области их применения: смартфоны, сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, радиоуправляемые приборы, электромобили.

Никель — кадмиевые батареи самые дешёвые, быстро заряжаются, имеют более тысячи зарядных циклов. Аккумуляторы устойчивы к эксплуатации при низких температурах. Но они обладают эффектом памяти. То есть заряжать их можно только после полной разрядки, иначе ёмкость будет падать. У них высокий ток саморазряда. Они изготовлены из токсичных материалов и их сложно утилизировать. Эти батареи пользуются самым большим спросом.

Никель — металлогидридные батареи дороже, не токсичны, имеют низкий эффект памяти. Ток саморазряда больше никель — кадмиевых. Ёмкость выше, цикл заряда более пятисот. Эти аккумуляторы хуже переносят высокую скорость разряда. Они меньше подходят для максимального использования мощности инструмента. Их нужно постоянно подзаряжать.

Литий — ионные батареи дороже, мощнее, быстро заряжаются. У них отсутствует эффект памяти. Низкий ток саморазряда. Напряжение элементов аккумулятора больше, поэтому их число меньше. Следовательно габариты и вес таких батарей меньше, чему у никелевых. Но их нельзя разряжать полностью, иначе через несколько таких циклов придётся покупать новый. Чтобы повысить качество литий — ионных батарей, производители устанавливают в корпус батареи или шуруповёрта микросхему, контролирующую работу аккумулятора. Образуется многоуровневая многоступенчатая защита:

  1. От высокой температуры.
  2. От полного разряда. Эти аккумуляторы боятся полного разряда и не могут восстановиться, если разряд будет ниже допустимой нормы.
  3. От короткого замыкания.
  4. От перезаряда, так как может произойти взрыв.
  5. От токов перегрузки.

Контролирующая плата, установленная в корпус батареи, более эффективна. Когда аккумулятор лежит отдельно от шуруповёрта и не используется, микросхема контролирует его состояние и в случае каких-то проблем размыкает цепь. Аккумулятор полностью защищён.

Какие могут быть неполадки с аккумуляторами:

  • течёт;
  • не снимается;
  • снизилась ёмкость;
  • не заряжается;
  • уменьшается время заряда и разряда.
Читайте так же:  Кулер ремонт своими руками

Никелевые батареи можно восстановить. А литиевые нельзя, так как в них разлагается литий. Здесь можно только заменить негодные элементы питания.

Запаситесь терпением и приступайте к ремонту.

Разбирайте аккумулятор аккуратно. Не применяйте силу, чтобы не повредить корпус.

  • Снимите аккумулятор с шуруповёрта. Если кнопки заклинило и он не снимается, открутите винты корпуса инструмента и снимите верхнюю половину. Одна из кнопок освободилась. Потяните батарею на себя, слегка шевеля её в разные стороны, и она тоже снимется. Когда вы разберёте батарею, установите кнопки так, чтобы они легко нажимались в своих пазах.
  • Корпус аккумулятора состоит из двух частей и бывает разборным и неразборным. В первом случае открутите все винты и разъедините обе части.

Внутри располагаются несколько последовательно спаянных элементов. Такая кассета обеспечивает необходимое напряжение и токовые характеристики для аккумулятора. В некоторых никелевых батареях к элементам прикреплён термодатчик.

В литий — ионных аккумуляторах всё сложнее. Там присутствует контролирующая плата, а элементы облачены в защитный корпус или плёнку.

Новый аккумулятор перед использованием необходимо полностью зарядить. Средняя температура окружающей среды от 10 до 40 градусов. На зарядных устройствах имеются лампочки индикации. Когда они показывают, что батарея заряжена, необходимо сразу отключить процесс.

  1. Новые никель — кадмиевые батареи необходимо раскачивать перед первым применением. Три раза полностью разрядить и зарядить. Ёмкость станет максимальной. Если в инструкции к прибору написано, что раскачка должна включать большее количество циклов заряда, то следуйте этим рекомендациям. В процессе работы перед зарядкой полностью разрядите батарею.
  2. Никель — металлогидридные батареи имеют меньший эффект памяти, поэтому их можно раскачать один раз перед первым использованием.
  3. Литий — ионные аккумуляторы не нужно раскачивать. Их достаточно просто зарядить до полной мощности.

Для разряда батареи используется нагрузка в виде лампы напряжением 12 вольт. Она подключается крокодилами к клеммам. Если аккумулятор разобран, то к выводам последовательной цепи элементов питания. Процесс разряда займёт меньше часа.

Второй способ правильной разрядки это использование «умного» зарядного устройства типа imax b6, которым очень удобно раскачивать аккумуляторы. В нём можно настраивать параметры тока и напряжения для заряда и разряда батареи. Установить автоматический режим циклирования для раскачки аккумулятора. То есть вам не надо постоянно следить за ёмкостью и напряжением. Прибор сам сделает это за вас. Предусмотрено до 5 циклов. Причём в конце вы сможете увидеть значения тока и напряжения после каждого цикла и проанализировать результат.

После полной зарядки разберите аккумулятор. Осмотрите элементы на предмет вздутия и окисления. Мультиметром или тестером замерьте напряжение всех элементов. Пределы напряжения для разных аккумуляторов:

  1. Для никель — кадмиевых 1,2 — 1,4 вольта.
  2. Для никель — металлогидридных 1,2 — 1,4 вольта.
  3. Для литий — ионных 3,6 — 3,8 вольта.

Батарейные банки обёрнуты в бумажную оболочку. Напряжение нанесено на каждом элементе. Если у всех банок величина напряжения нормальная, разрядите аккумулятор на половину мощности. Опять замерьте напряжение. Те элементы, у которых напряжение снизилось на 0,5 — 0,7 вольт по сравнению со средним, подлежат восстановлению или замене. Про такие банки говорят «течёт».

Если зарядное устройство в норме, проверьте контакты между аккумулятором и зарядником. У зарядника контакты могли разогнуться. Из-за этого батарея не заряжается. Разберите устройство и подогните клеммы. Второй причиной может быть вышедший из строя или отпаявшийся температурный датчик. Его необходимо припаять или заменить на новый.

При окислении и загрязнении контактов аккумулятора, зарядного устройства и инструмента батарея быстро заряжается и разряжается. Периодически протирайте контакты.

Выкипание электролита происходит из-за ускоренного заряда и перезаряда. Если элементы не вздулись и после полного заряда показывают рабочее напряжение, их можно восстановить без замены. Необходимо восполнить пустующий объём дистиллированной водой.

  • После определения дефектных банок разрежьте соединительную металлическую ленту. Отпаяйте элементы.
  • Возьмите пробойник толщиной не более 1 миллиметра. Там, где у банки находится минус, сделайте отверстие в корпусе.
  • Откачайте воздух объёмом до 1 кубического сантиметра и налейте столько же воды.
  • Эпоксидной смолой загерметизируйте элементы и подключите их в схему.

Если этот способ не помог, тогда замените банки на новые.

Когда вы провели диагностику и выявили дефектные банки, необходимо приобрести их замену. Новые элементы должны полностью совпадать по размерам и техническим характеристикам.

  • Разрежьте или отпаяйте старые элементы от пластин.
  • На их место поставьте новые. Для соединения используйте те же пластины или медные проводники того же сечения.
  • Чтобы банки не перегрелись пайку делайте быстро. Соблюдайте полярность последовательной цепи. Соединяйте плюс с минусом, а минус с плюсом.

Многие владельцы шуруповёрта с никель — кадмиевым аккумулятором сталкивались с такой проблемой, что когда надо им воспользоваться, батарея всегда разряжена. А постоянная зарядка убивает её из-за эффекта памяти. Поэтому переделывают такой аккумулятор на литий — ионный.

Источником литиевых аккумуляторов может стать старая батарея от ноутбука или можно купить новые. Ноутбучные и новые банки незащищённые. Использовать их без защиты нельзя, потому что вы не сможете их зарядить и контролировать разряд. А при перезаряде они благополучно умрут. Допускается соединять параллельно абсолютно одинаковые аккумуляторы, тогда они будут работать как одно целое. Приобретите модуль защиты для последовательно соединённых аккумуляторов, который контролирует каждый элемент в отдельности и заботится о нём. Следит за напряжением и током, обеспечивает защиту от короткого замыкания. Такие модули бывают для одного, двух, трёх и четырёх аккумуляторов.

Изображение - Ремонт аккумулятора шуруповерта макита своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here