Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками

Самое подробное описание: регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi.siteapi.org%2FE6O8SuQcjNxZ55Z_1LoTHquqIMg%3D%2Ffit-in%2F330x%2Ftop%2Fccdb0156d66a088.ru.s.siteapi.org%2Fimg%2F68b0d09c89af2f65503e22659cc50886b3bb6e09

Регулятор напряжения для снегодов Ski-doo

Оригинальный номер: 515176189

Регулятор напряжения для снегодов Ski-doo

Оригинальный номер: 515176189

Подходит на следующие модели снегододов:

2006 – 2008 Ski-Doo Freestyle 300F / Freestyle Session 300F
2006 – 2009 Ski-Doo Skandic Tundra 300F (Electric start models)
2005 – 2006 Ski-Doo GSX380F
2005 – 2006 Ski-Doo GTX380F
2005 – 2008 Ski-Doo Expedition 550F / Expedition Sport 550F
2005 – 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 – 2007 / 2009 Ski-Doo GSX550F
2005 Ski-Doo Summit 550F
2007 – 2009 Ski-Doo Freestyle Back Country 550F / Freestyle Session 550F / Freestyle Park 550F
2007 Ski-Doo MXZ 550F
2007 / 2009 Ski-Doo MXZ 550X
2008 – 2011 Ski-Doo Skandic 550F / Skandic SUV 550F / Skandic WT 550F / Skandic Tundra LT 550F / Skandic SWT 550F

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2F252518.selcdn.ru%2Fvladextreme%2Fresize_cache%2F100635%2F58b68817669d418218bfbfd5256cf0b9%2Fiblock%2F424%2F4245eabbe5c625c235192da7a5eb904d%2Faf357f38ad129b66d5c5d17b12de3f13

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2F252518.selcdn.ru%2Fvladextreme%2Fresize_cache%2F100635%2F58b68817669d418218bfbfd5256cf0b9%2Fiblock%2F424%2F4245eabbe5c625c235192da7a5eb904d%2Faf357f38ad129b66d5c5d17b12de3f13

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2F252518.selcdn.ru%2Fvladextreme%2Fresize_cache%2F100636%2F4d7891ece7c3636c5ce8322b76c38371%2Fiblock%2F8dd%2F8dd5f881f00e0614806b0564643f1205%2F7b9e31fc9ac0b6e9c07aa9a02407e19d

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2F252518.selcdn.ru%2Fvladextreme%2Fresize_cache%2F100635%2F58b68817669d418218bfbfd5256cf0b9%2Fiblock%2F424%2F4245eabbe5c625c235192da7a5eb904d%2Faf357f38ad129b66d5c5d17b12de3f13

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2F252518.selcdn.ru%2Fvladextreme%2Fresize_cache%2F100636%2F4d7891ece7c3636c5ce8322b76c38371%2Fiblock%2F8dd%2F8dd5f881f00e0614806b0564643f1205%2F7b9e31fc9ac0b6e9c07aa9a02407e19d

515176189 Регулятор Напряжения Для Ski Doo

BRP (BOMBARDIER) SKI-DOO OEM – 515176189 – volt regulator – Регулятор Напряжения Снегохода

• Цена указана за 1 шт
• Оригинальная новая деталь
• Устанавливается на многих моделях снегоходов
• Также используется на снегоходах LYNX

Видео (кликните для воспроизведения).

Выбирайте правильный тюнинг, получайте максимум удовольствия и наслаждайтесь новыми впечатлениями.
С уважением, команда VladExtremeLife.

BRP (Bombardier Recreational Products) – это канадская компания, взявшая своё начало в 1942 году, когда Жозеф-Арман Бомбардье основал свой бизнес в провинции Квебек. На сегодняшний день BRP является крупнейшей компанией, в которой трудятся порядка пяти с половиной тысяч человек. BRP – это компания с глубокими корнями, традициями, основным приоритетом которой всегда является инновационность. Сейчас BRP владеет такими брендами, как Ski-Doo и Lynx (снегоходы), Can-Am (квадроциклы), Sea-Doo (гидроциклы), подвесные моторы Evinrude и двигатели Rotax. Вся техника BRP почитаема и горячо любима поклонниками экстрима, так, в частности, снегоходы под брендом Ski-Doo являются знаковыми и эталонными, особенно в Канаде, вследствие чего они были включены в список самых великих изобретений страны.

SKI-DOO несколько слов о себе:
С тех пор, как J.-A. Bombardier основал компанию в 1942 году, наше имя было синонимом качества и творчества. Его новаторский дух – это наследие, которое заставляет нас расти и изучать новые рубежи. Сегодня в Северной и Южной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе более 7 600 человек поддерживают дух во всех наших транспортных средствах и продуктах.

В BRP инновации и страсть лежат в основе наших обязательств, наших продуктов и наших брендов. Будь то наше судно и лодки Sea-Doo; наши снегоходы Ski-Doo и Lynx; наши карты и двигатели Rotax; наши квадроциклы Can-Am или наши подвесные двигатели Evinrude, эти ценности оживают благодаря технологиям и дизайну, вдохновленным единой и общей неотразимой миссией: доставить потребителям самый необычный опыт.

269,13 руб. Купон нового пользователя

5 скидка (5 штуки и больше)

5 скидка (5 штуки и больше)

В United States службой China Post Registered Air Mail

Товар не доставляют в выбранную страну.

Unable to ship your selected address. Use the Filter on the list page to choose the product which can be ship to your country.

  • Популярные страны
  • United States
  • Russian Federation
  • Spain
  • France
  • United Kingdom
  • Brazil
  • Israel
  • Netherlands
  • Canada
  • Italy
  • Chile
  • Ukraine
  • Poland
  • Australia
  • Germany
  • Belgium
  • >>
  • >>

В United States службой China Post Registered Air Mail

Товар не доставляют в выбранную страну.

Вопросы и ответы покупателя

  • Диаметр Изделия 00inch
  • Название Модели 515175656 515175939 515176189
  • Подтверждение внешнего тестирования ИСО 9001
  • Тип материала Aluminum
  • Бренд wcp
  • Вес товара 0.5kg
  • Ширина Изделия 00inch
  • Особые характеристики universal
  • Высота Изделия 00inch
  • is_customized Yes

Если товар не соответствует описанию, вы можете вернуть товар, оплатив стоимость обратной пересылки, или оставить товар себе и договориться о компенсации с продавцом.

Возврат полной стоимости, если товар не получен в течение 60 дней

Собранный однажды простейший регулятор напряжения на одном транзисторе был предназначен для определённого блока питания и конкретного потребителя, никуда больше его подключать было конечно не нужно, но как всегда наступает момент, когда правильно поступать мы перестаём. Следствием этого являются хлопоты и раздумья как жить-быть дальше и принятие решения восстанавливать сотворённое ранее или продолжать творить.

Имелся стабилизированный импульсный блок питания, дающий на выходе напряжение 17 вольт и ток 500 миллиампер. Требовалось периодическое изменение напряжения в пределе 11 – 13 вольт. И общеизвестная схема регулятора напряжения на одном транзисторе с этим прекрасно справлялась. От себя добавил к ней только светодиод индикации да ограничительный резистор. К слову, светодиод здесь это не только «светлячок» сигнализирующий о наличии выходного напряжения. При правильно подобранном номинале ограничительного резистора, даже небольшое изменение выходного напряжения отражается на яркости свечения светодиода, что даёт дополнительную информацию о его повышении или понижении. Напряжение на выходе можно было изменять от 1,3 до 16 вольт.

КТ829 – мощный низкочастотный кремниевый составной транзистор, был установлен на мощный металлический радиатор и казалось, что при необходимости он вполне может выдержать и большую нагрузку, но случилось короткое замыкание в схеме потребителя и он сгорел. Транзистор отличается высоким коэффициентом усиления и применяется в усилителях низкой частоты – видно действительно его место там а не в регуляторах напряжения.

Слева снятые электронные компоненты, справа приготовленные им на замену. Разница по количеству в два наименования, а по качеству схем, бывшей и той, что решено было собрать, она несопоставима. Напрашивается вопрос – «Стоит ли собирать схему с ограниченными возможностями, когда существует более продвинутый вариант «за те же деньги», в прямом и переносном смысле этого изречения?»

В новой схеме также присутствует трёхвыводной эл. компонент (но это уже не транзистор) постоянный и переменный резисторы, светодиод со своим ограничителем. Добавлено только два электролитических конденсатора. Обычно на типовых схемах указаны минимальные значения C1 и C2 (С1=0,1 мкФ и С2=1 мкФ) которые необходимы для устойчивой работы стабилизатора. На практике значения емкостей составляют от десятков до сотен микрофарад. Ёмкости должны располагаться как можно ближе к микросхеме. При больших емкостях обязательно условие C1>>C2. Если ёмкость конденсатора на выходе будет превышать ёмкость конденсатора на входе, то возникает ситуация при которой выходное напряжение превышает входное, что приводит к порче микросхемы стабилизатора. Для её исключения устанавливают защитный диод VD1.

Читайте так же:  Ремонт акриловых поддонов своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

У этой схемы уже совсем другие возможности. Входное напряжение от 5 до 40 вольт, выходное 1,2 – 37 вольт. Да, имеется падение напряжения вход – выход равное примерно 3,5 вольтам, однако роз без шипов не бывает. Зато микросхема КР142ЕН12А именуемая линейным регулируемым стабилизатором напряжения имеет неплохую защиту по превышению тока нагрузки и кратковременную защиту от короткого замыкания на выходе. Её рабочая температура до + 70 градусов по Цельсию, работает с внешним делителем напряжения. Выходной ток нагрузки до 1 А при длительной работе и 1,5 А при непродолжительной. Максимально допустимая мощность при работе без теплоотвода 1 Вт, если микросхему установить на радиатор достаточного размера (100 см.кв.) то Р макс. = 10 Вт.

Сам процесс обновлённого монтажа занял времени ни сколько не больше чем предыдущий. При этом получен не простой регулятор напряжения, который подключается к блоку питания стабилизированного напряжения, собранная схема при подключении даже к сетевому понижающему трансформатору с выпрямителем на выходе сама даёт необходимое стабилизированное напряжение. Естественно, что выходное напряжение трансформатора должно соответствовать допустимым параметрам входного напряжения микросхемы КР142ЕН12А. Вместо неё можно использовать и импортный аналог интегральный стабилизатор LM317Т. Автор Babay iz Barnaula.

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.
  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт
  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

  • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
  • Откручиваем болт крепления.
  • Извлекаем щеточный узел.
  • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Читайте так же:  Ремонт шапки своими руками

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

Дата: 23.09.2015 // 0 Комментариев

Перед тем, как проводить разбор и ремонт реле регулятора генератора своими руками, необходимо удостовериться, что реле действительно вышло из строя. Для этого рекомендуем ознакомиться с материалами на тему, как проверить реле регулятор генератора. Если же после проверки неисправность подтверждается можно спокойно приступить к разборке и диагностике компонентов.

Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.

Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.

  • Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.

Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

  • Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.

Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdiodnik.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F09%2FIMG_7112-e1443000667563-1024x683

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.

Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.

  • Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.
  • Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.
  • Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В.

Если загорелась лампочка аккумулятора, то одной из возможных причин может служить реле регулятора напряжения. Чтобы убедится в его работоспособности для начала стоит проверить как срабатывает регулятор. Но в данном случае рассматривается ремонт, точнее, замена щеток, выполняется на примере реле Лада Калина. Хотя подобную процедуру можно проделать практически на любом регуляторе.

Что, безусловно, будет весьма полезно если нового реле под рукой нет, а машина срочно нужна на ходу. В таком случае, особой альтернативы ремонту реле регулятора напряжения своими руками попросту нет.

Чтобы поменять щетки, сначала надо отпаять старые, стершиеся, и припаять новые.

У меня зарядка выше 14.1 в не поднимается, а на предидущем гене 14.8 было. Тот сдох, щётки и регулятор в купе. Купил б/у. Просадка напряжения тоже до 10.8 при повороте руля. Может это нормально.

Читайте так же:  Ремонт лямбда зонда своими руками

Sent from my LT18i using Tapatalk

У меня зарядка выше 14.1 в не поднимается, а на предидущем гене 14.8 было. Тот сдох, щётки и регулятор в купе. Купил б/у. Просадка напряжения тоже до 10.8 при повороте руля. Может это нормально.

Sent from my LT18i using Tapatalk

Как найти причину просадки напряжения?

на генераторах для опиля это одна и та же деталь, стоит около 4000 рублей? смысл было покупать генератор б/у и его теперь ремонтировать)

Купил бу генератор ибо необходимо было на следующий день ехать на работу. 20км в одну сторону однако. Промучился догда с заменой его до десяти вечера (

В тот момент не в курсе был куда отправлять )

astra h mk5 z17dth 2004 164000 миль, космо.

Всем привет!
Изучил все 27 страниц, но никто с аналогичной моей проблеме не отписывал)

Зашел в тупик в ситуации по генератору.

Генератор Bosch 120Амп 13156054
2008г 135т.км.

На холодную запускаю – нет зарядки АКБ (напряжение 12.8), сразу же заглушить/завести напряжение 14.4, на горячию всегда 14.4
Напряжение меряю на клеммах АКБ.
Клеммы все почистил, провода генератор -> акб (+/-) новые проложены.

Куда смотреть? Реле регулятор/диодный мост/обмотки?

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fflines.ru%2Ftimelines%2F250735


Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fnick-name.ru%2Fforum%2Fchip29

Добрый день
Помогите разобраться в чем может быть косяк
В общем осенью поменял родную гену на восстановленную Delta.
Симптомы были тогда такие, что иногда (особенно по мере прогрева) начинало падать напряжение зарядки, нагрузку держал плохо, но контрольная лампа ни разу не загоралась.
Сначала (еще летом) пробовал заменить на родном гене регулятор на новый Bosch (хотя кольцо на моем регуляторе было в отличном состоянии, грешил на внутреннюю проблему в регуляторе).
В общем с заменой регулятора тогда ровно ничего не изменилось, гена работал так же неважно, но контрольная лампа не загоралась.
Подумал, что проблема может быть в силовой части гены (обмотках, диодный мост или место их соединения (там обжимка без пайки)) и решил поменять гену.

При замене гены регулятор решил взять от старого гены (т.е. относительно недавно поменянный Bosch). Т.к. на новой гене стоял китайский регулятор.
Как работает новый гена меня в принципе устаривает, симптомы пониженного напряжения пропали. Но появился новый баг (почти сразу, т.е. с осени по настоящее время он присутствует).
При запуске двигателя иногда гена не включается, загорается контрольная лампа. Напряжение на аккуме плавно снижается.
Помогает или заглушить/завести (тогда гена запускается), либо газануть – достаточно на полсекунды газануть и гена запускается, еще секунды через 3 гаснет лампа. После этого все норм.

Пока точные более подробные условия проявления бага выявить не смог. Думаю, что контрольная лампа загорается не сразу (даже если гена не запустился, ЭБУ включает лампу по условию просадки напряжения ниже порога в течение определенного времени). Поэтому когда завожу на горячую или завожу с ключа – я могу просто не замечать проблему, т.к. почти сразу начинаю движение (следовательно давлю на газ и гена запускается, даже если изначально не запустился).
Баг проявляется при автозапуске (но не всегда). Вскоре после автозапуска сигналка присылает СМС о падении напряжения, приходится либо бежать быстрее к машине чтобы газануть пока не высадился аккум, либо глушить с телефона. Иногда рискую снова завести с телефона и гена запускается со второго раза.

Думаю, раз в остальном гена работает нормально, значит с силовой частью проблем нет и проблема может быть в регуляторе или сигнале включения с ЭБУ. С другой стороны – этот регулятор практически новый и раньше без подобных симптомов работал на старом генераторе. Есть идеи?

Подскажите, пожалуйста, какой генератор на Astra H 1.8 2010?
По Elcats (оригинальный каталог) по VIN бьется Opel 62 04 271 12V 120A. Оригиналом выдает GM 93190829.
На форуме в темах выискал, что оригинал это GM 93174469 и аналог Opel 62 04 123.
По применимости все идут на мою 1.8 Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fastraclub.ru%2Fthreads%2F59940-%25D0%25E5%25E3%25F3%25EB%25FF%25F2%25EE%25F0-%25ED%25E0%25EF%25F0%25FF%25E6%25E5%25ED%25E8%25FF-%25E8-%25E5%25E3%25EE-%25F0%25E5%25EC%25EE%25ED%25F2-%28%25ED%25E0-4-%25E9-%25F1%25F2%25F0.-%25F1-%25F4%25EE%25F2%25EE%29%2Fimages%2Fsmilies%2Fc7a1d4c2374098d41e1cc41fbd600fa7

П.С. просто единожды единожды уже попал в историю, что по VIN билось одно сцепление (даже на сервисе проверили), а когда разобрали оказалось иное – хотя машина у меня с нуля. предупредили, что мол у меня модель на стыке и ставили детали из разных моделей (по мне звучит как бред). Просто здесь цена вопроса 30-50 рублей. очень не хочется купить не то.

Подскажите, пожалуйста, какой генератор на Astra H 1.8 2010?
По Elcats (оригинальный каталог) по VIN бьется Opel 62 04 271 12V 120A. Оригиналом выдает GM 93190829.
На форуме в темах выискал, что оригинал это GM 93174469 и аналог Opel 62 04 123.
По применимости все идут на мою 1.8 Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fastraclub.ru%2Fthreads%2F59940-%25D0%25E5%25E3%25F3%25EB%25FF%25F2%25EE%25F0-%25ED%25E0%25EF%25F0%25FF%25E6%25E5%25ED%25E8%25FF-%25E8-%25E5%25E3%25EE-%25F0%25E5%25EC%25EE%25ED%25F2-%28%25ED%25E0-4-%25E9-%25F1%25F2%25F0.-%25F1-%25F4%25EE%25F2%25EE%29%2Fimages%2Fsmilies%2Fc7a1d4c2374098d41e1cc41fbd600fa7

П.С. просто единожды единожды уже попал в историю, что по VIN билось одно сцепление (даже на сервисе проверили), а когда разобрали оказалось иное – хотя машина у меня с нуля. предупредили, что мол у меня модель на стыке и ставили детали из разных моделей (по мне звучит как бред). Просто здесь цена вопроса 30-50 рублей. очень не хочется купить не то.

Добрый день
Помогите разобраться в чем может быть косяк
В общем осенью поменял родную гену на восстановленную Delta.
Симптомы были тогда такие, что иногда (особенно по мере прогрева) начинало падать напряжение зарядки, нагрузку держал плохо, но контрольная лампа ни разу не загоралась.
Сначала (еще летом) пробовал заменить на родном гене регулятор на новый Bosch (хотя кольцо на моем регуляторе было в отличном состоянии, грешил на внутреннюю проблему в регуляторе).
В общем с заменой регулятора тогда ровно ничего не изменилось, гена работал так же неважно, но контрольная лампа не загоралась.
Подумал, что проблема может быть в силовой части гены (обмотках, диодный мост или место их соединения (там обжимка без пайки)) и решил поменять гену.

При замене гены регулятор решил взять от старого гены (т.е. относительно недавно поменянный Bosch). Т.к. на новой гене стоял китайский регулятор.
Как работает новый гена меня в принципе устаривает, симптомы пониженного напряжения пропали. Но появился новый баг (почти сразу, т.е. с осени по настоящее время он присутствует).
При запуске двигателя иногда гена не включается, загорается контрольная лампа. Напряжение на аккуме плавно снижается.
Помогает или заглушить/завести (тогда гена запускается), либо газануть – достаточно на полсекунды газануть и гена запускается, еще секунды через 3 гаснет лампа. После этого все норм.

Читайте так же:  Ремонт амортизаторов мотоцикла своими руками

Пока точные более подробные условия проявления бага выявить не смог. Думаю, что контрольная лампа загорается не сразу (даже если гена не запустился, ЭБУ включает лампу по условию просадки напряжения ниже порога в течение определенного времени). Поэтому когда завожу на горячую или завожу с ключа – я могу просто не замечать проблему, т.к. почти сразу начинаю движение (следовательно давлю на газ и гена запускается, даже если изначально не запустился).
Баг проявляется при автозапуске (но не всегда). Вскоре после автозапуска сигналка присылает СМС о падении напряжения, приходится либо бежать быстрее к машине чтобы газануть пока не высадился аккум, либо глушить с телефона. Иногда рискую снова завести с телефона и гена запускается со второго раза.

Думаю, раз в остальном гена работает нормально, значит с силовой частью проблем нет и проблема может быть в регуляторе или сигнале включения с ЭБУ. С другой стороны – этот регулятор практически новый и раньше без подобных симптомов работал на старом генераторе. Есть идеи?

Я уже рассказывал об устройстве генераторов электрического тока, которые устроенны аналогично синхронным моторам, только отличаются от них коллектором, поэтому процесс поиска неисправностей и ремонта генераторов электрического тока во многом схож с ними.

В этой статье Я подробно расскажу на примере ремонта своими руками автомобильного генератора, потому что с ремонтом именно его чаще всего сталкивается большинство людей. Принцип ремонта генератора своими руками в составе электростанции будет аналогичным. Только в его корпус не будет встроен выпрямитель напряжения и регулировка выходного напряжения будет работать по-другому.

В автомобилях используется трехфазный генератор переменного тока, но как известно в бортовой сети постоянное напряжение 12 Вольт. Для получения постоянного тока используется выпрямитель состоящий из 6 диодов, а для удержания напряжения 12 Вольт в допустимых пределах предусмотрен регулятор напряжения.Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjelektro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Frazborka-generatora

Устроен генератор довольно просто. На ротор через графитовые щетки и контактные кольца подается напряжение для его возбуждения. Он приводится в движении шкивом через ременную передачу. Ротор вращается в подшипниках. Электрическое напряжение генерируется в обмотках статора и преобразуется в постоянное при помощи шести силовых полупроводниковых диодов, три из которых соединены с плюсовым выводом выводом генератора, а другие три- с минусовым выводом и «массой автомобиля».

  • Если на приборной панели автомобиля после заводки не гаснет контрольная лампа, то это свидетельствует о том, что генератор не работает и не отдает ток. Но иногда причиной срабатывания сигнала может быть плохой контакт разъема, проводов или неисправность реле.
  • Разрядка аккумуляторной батареи. Но учитывайте, что иногда батарея разряжается и не успевает зарядится исправным генератором при переездах на маленькие расстояния и с максимально включенными световыми и электроприборами автомобиля.
  • Генератор при оборотах двигателя 2000-2500 выдает напряжение ниже допустимого предела 13.2 Вольт.
  • Если генератор вырабатывает напряжение выше допустимого предела в 14-14.8 Вольт (в зависимости от модели), то это свидетельствует о неисправном регуляторе напряжения, что приводит к губительной перезарядке для аккумулятора.

Перед снятием для ремонта генератора проверьте:

  1. Натяжение приводного ремня и вращение шкива, зажатие его гайки.
  2. Соединение с корпусом автомобиля аккумуляторной батареи и генератора.
  3. Целостность предохранителей.
  4. Люфт подшипников. Он проверяется аналогично как у электродвигателей по этой инструкции.
  1. До снятия и разборки силового агрегата, если присутствует шум генератора при работе- попробуйте отключить провода. Если шумы исчез, то это свидетельствует о коротком замыкании или межвитковом замыкании обмоток статора или же замыкании на «массу». Ремонт не целесообразен, дешевле обойдется замена генератора на новый. Если же шум остается, то это свидетельствует об износе подшипников. Их необходимо заменить.
  2. Наиболее часто причиной неисправности служат изношенные щетки. Проверьте и замените их.Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjelektro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fzamena-shhetkoderzhatelja-s-reguljatorom-naprjazhenija
  3. Плохой контакт щеток и контактных колец. Проверьте может плохо прижимает пружина. Ее при необходимости можно растянуть или заменить. Осмотрите контактные кольца на присутствие следов подгорания или грязи. Для зачистки используйте самую мелкую наждачную бумагу, а для грязи- тряпку. При сильном износе контактного кольца ротор подлежит замене.
  4. Повреждения обмотки ротора можно проверить при помощи мультиметра. Обмотки должны прозвониться между собой на короткое замыкание или показывать сопротивление маленькой величины. Если обмотки целы, тогда необходимо прозвонить на отсутствие электрической связи между ними и корпусом. Неисправный ротор не ремонтируется и подлежит замене.Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjelektro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fproverka-rotora-generatora
  5. Повреждения обмотки статора проверяются аналогично. Между выводами мультиметр должен показать короткое замыкание или сопротивление очень маленькой величины. А между обмоткой и корпусом генератора не должно быть электрического контакта. Неисправный статор подлежит замене.Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjelektro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fkak-prozvonit-obmotki-generatora
  6. Проверьте все диоды в выпрямителе. Они должны проводить электрический ток только в одном направлении, в обратном (плюсовой и минусовой щуп меняем местами)- сопротивление достаточно велико. В примере на картинке необходимо каждый диод проверить между точками под номером 1 и номером 2.Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fjelektro.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F08%2Fkak-proverit-diody-generatora

Рекомендую дополнительно ознакомится с инструкцией по ремонту синхронных электродвигателей своими руками, потому что у них поиск неисправностей проводится практически аналогично, как и у генераторов.

Также при модернизации мне хотелось добавить функцию отключения генератора при пуске двигателя. То есть штатно при работе стартера генератор пытается генерировать, при этом расходуя до 6 ампер тока и тормозя коленчатый вал. При отключении же генератора мы получим минимум 10% прирост в скорости вращения коленчатого вала стартером. Основной эффект от этого должен быть зимой, когда аккумулятор работает на грани своих возможностей.

Итак, при разработке регулятора напряжения необходимо учесть следующие факторы:

  • Широкий рабочий диапазон температур от -40 до +80,
  • Стойкость к скачкам напряжения до 60-80 Вольт,
  • Стойкость к атмосферным воздействиям,
  • Стойкость к вибрациям,
  • Возможность отключения при пуске двигателя,
  • Малое падение напряжения,
  • Отсутствие механических элементов.

Одной из альтернативных схем реглятора напряжения является следующая:

Оригинальная схема регулятора напряжения выглядит так:

В итоге разработал собственную схему:

Платы я вырезаю. Мне так удобнее. Вот плата снизу:

Изучил номенклатуру современной электронной промышленности, остановил свой выбор на IRFP3206. Его характеристики: сопротивление канала 3 миллиОма, держит те же самые 20 Вольт на затворе и 60 Вольт на истоке. Минуса 2 – крупнее и дороже. Стоит 160 рублей, регулятор новый я взял за 120 рублей 🙂 :

На десерт видео – зарядка начинает идти только после того, как отпускаю ключ. И максимальный ток зарядки менее 50 Ампер:

Читайте так же:  Ремонт медного радиатора печки своими руками

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F1-5

Регулятор напряжения или как его еще называют реле-регулятор. Эта деталь электрооборудования является очень важной и именно от нее зависит долговечность работы аккумулятора и других электроприборов. Реле выполняет функцию стабилизатора напряжения на том уровне который выдает генератор, потом это напряжение идет на все приборы скутера которые его используют.

Если бы регулятор напряжения был неисправен или отсутствувал на скутере то напряжение бы прыгало и быстро погорели бы все приборы. Регулятор держит напряжение в определенных нормах не давая ему слишком подниматься и опускаться, как правило в пределах 12-14.5 вольт. Например лампы накаливания существенно страдают даже от повышения напряжения на 2 вольта. Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F1-6

Генератор может выдавать и 35 вольт, а регулятор сбрасывает это напряжение до 12 вольт. Для зарядки аккумулятор скутера нужно постоянный ток, именно регулятор превращает переменный ток в постоянный. Поэтому за состоянием регулятора напряжения скутера надо смотреть очень внимательно чтобы не наделать беды.
Один из способов понять что реле-регулятор вышел из строя это то, что лампочки быстро перегорают. Они сами по себе имеют достаточно высокий ресурс и долговечность но одновременно чувствительны к перепаду напряжения.
Кстати при запуске скутера со стартера, происходит сильный скачок напряжение который также способен навредить, но регулятор на скутере снова исправляет эту ситуацию.

Различные производители скутеров ставят разные реле-регуляторы, поскольку для каждой модели он нужен индивидуальный. В зависимости от схемы регулятора напряжения могут отличаться также и разъёмы.

Реле регулятор напряжения на китайском скутере отличается от японского даже количеством клемм. Так, в китайском их 5 (папа), а в японском всего 4.

Но общий принцип работы регулятора напряжения во всех почти одинаковый и выполняет роль коммутации напряжения с помощью мощного тиристора, включение и отключение напряжения с генератора.

Схема регулятора на японских скутере:

Для проверки необходимо запастись мультиметром у которого есть функция вольтметра. Он нужен для замеров напряжения на выходе регулятора напряжения.

Чтобы замерить напряжение сначала надо добраться до места назначения. Для этого нужно снять передний обтикатель. Как правило он прикручен несколькими гайками и на заклепках (например на Honda dio 3 гайки и 4 заклепки). Снимаем обтекатель осторожно, его легко повредить. Там нам нужно найти небольшую коробку в которой есть 4 выхода (в некоторых скутерах выходов 5). Выходы имеют следующие цвета: зеленый , красный , желтый и белый .
Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F1-8

Для того чтобы измерить напряжение нужно чтобы скутер сначала стабилизировался в работе, то есть холостые обороты должны быть стабильны. Можно поставить его на подножку, завести и дождаться стабилизации. Если скутер не заводится, или не держит холостые, то прочитайте статью: скутер не держит холостые обороты. Если все хорошо, то нужно замерить напряжение между красным и зеленым проводом. Наш измерительный прибор ставим на 20В, режим измерения постоянного напряжения. Если напряжение в пределах 14.6 — 14.8 то это нормальное напряжение реле-регулятора. Эсли не исправен регулятор, то это значение может колебаться даже на 5В и больше в любую сторону. Если значение меньше 14.5В, или превышает 15В, то регулятор не исправен. Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F1-9

Теперь нужно проверить напряжение поступающее на освещение. Поскольку туда поступает переменное напряжение, то и наш мультиметр ставим на измерение переменного напряжения 20В. Чтобы измерить напряжение поступающее на освещение нужно замерять его между зеленым и желтым проводами. Как правило, норма для освещения это напряжение в 12 вольт, большинство лампочек накаливания рассчитаны именно на такое напряжение. Допускается + — 0.5 вольт. Не забывайте что скутер работает на холостых и если добавить оборотов то напряжение поднимется, но не допустимо даже чтобы напряжение на регуляторе поднималась до 13+ вольт. При не исправном регуляторе, напряжение может подниматься выше. Например до 15-16В, но для лампочек накаливания вредно даже 13 вольт напряжения. Регулятор однозначно неисправен. Особенно учитывая, что это на холостых оборотах двигателя.

Если вы увидели что регулятор напряжения не исправен, то нужно в срочном порядке заменить его. В противном случае совсем скоро к нему добавляться другие приборы которые просто не выдержали высокого напряжения.

Реле регулятор напряжения скутера 4т можно купить за 500 руб.

Если вы не поняли что и как проверять, или остались дополнительные вопросы, вы можете задать их в комментариях или найти ответ на видео:

Реле-регулятор можно сделать своими руками, для этого требуется немного знаний и схемы регулятора напряжения скутера. Мы будем делать регулятор напряжения на китайский скутер своими руками. Самый дешевый вариант, это взять шунтирующий регулятор напряжение. Нюансом является то, что для исправной работы нужно разобрать генератор и вывести отдельным проводом провод от массы.

Было принято решение сделать регулятор напряжения своими руками по той причине, что китайские аналоги столь паршивые, что здесь просто нет слов. Смотрим на фото схема китайс регулятора напряжения: Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F1-4

Будем собирать по этой схеме однофазного генератора:

Для того чтобы сделать реле-регулятор нужно сначала разобрать генератор и снять с двигателя статор. Теперь мы видим такую картину: Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F3-1-300x225

На фото видно массу которую надо отпаять, и к ней нам надо припаять отдельный провод на обмотку. После чего его нужно вывести на наружу. Именно этот провод и будет одним концом обмотки. Второй конец — белый провод.

После этого осторожно собираем генератор в обратном порядке. Для чего это все деллось?! У нас с генератора теперь выходит 2 провода которые мы и будем использовать (всех проводов 3) Все изменения, которые произошли можно увидеть на фото ниже: Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F4-1-300x206

Подключение регулятора напряжения изображена на этой схеме регулятора напряжения скутера: Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fscoteram.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F10%2F5-1-300x142

Ну вот и все. Наш регулятор напряжения для скутера своими руками почти закончен. Теперь к клемме «+» аккумулятора скутера нужно подключить желтый провод от нашего старого реле-регулятора.

После всей проделанной работы мы получили постоянное напряжение на нашей борт. сети.

Еще один самодельный регулятор напряжение для скутера на видео:

Изображение - Регулятор напряжения 515176189 ремонт своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here