Радиола мелодия зил 1959 ремонт своими руками

Самое подробное описание: радиола мелодия зил 1959 ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Нефанат

Нефанат

vlad

Нефанат

Первой в моём списке будет довольно обыкновенная вещь — ламповая радиола «Латвия». Но мне она дорога тем, что именно с неё 15 лет назад началось моё увлечение ретро-аппаратурой, и именно она стала для меня «учебной партой» в плане ремонта техники.

Досталась она мне по случаю — когда родители купили дачный участок с домом, предыдущий хозяин почему-то не стал её забирать, хотя до этого отодрал и увёз с собой даже дырявый палас из прихожей. На тот момент радиола, покрытая пылью и кухонным жиром, из последних сил ловила радио «Маяк». Проигрыватель пластинок не работал, тросик настройки УКВ был оборван, «зелёный глаз» сел, а лампочки подсветки давно перегорели. По сути, это был уже скорее предмет мебели, а не техническое устройство.

Уже потом я выяснил, что мне досталась самая старая версия радиолы, выпущенная до упрощения дизайна и «борьбы с излишествами». В начале 60-х большой «зелёный глаз» 6E5С заменили на более простой 6Е1П и перенесли на шкалу, а вместо золотой краски стали использовать серовато-жёлтую. А потом и вовсе выпустили версию «Латвия-М» с той же начинкой, но куда более скучным угловатым дизайном.

Что любопытно, в моём экземпляре на шкале ещё можно увидеть названия «Сталино» и «Сталинград». В 1961 году имя вождя пропало с географических карт и со шкал радиоприёмников.

Постепенно изучая устройство радиолы, я каждый год что-то в ней ремонтировал. В первую очередь, конечно, были заменены неисправные лампы. «Латвия» стала играть громко и красиво, а приём на всех волнах улучшился настолько, что ясным вечером я ловил на кусок проволоки больше сотни радиостанций со всего мира.

Следом я восстановил тросик УКВ и вернул на место ограничитель крышки, который отсутствует на фото вверху. Даже не пришлось искать донора — оказалось, он просто провалился внутрь. Хорошо, что ничего не замкнуло.

Больше всего мне пришлось повозиться с электромотором проигрывателя. Он не перегорел, как я сначала подумал, а просто закис от долгого стояния на месте. Пришлось его разобрать, немного подшлифовать некоторые детали и как следует всё смазать.

Спустя ещё пару лет потребовалось заменить колодку для сетевого шнура, но в целом можно сказать, что на 99% радиола укомплектована оригинальными деталями, включая даже родной селеновый выпрямитель АВС.

В отличие от радиолы «Мир», которой я посвятил большой цикл постов, «Латвия» не подвергалась полной реставрации внешнего вида. Она выглядит на свой возраст и стареет естественным образом.

Иногда я приглашаю в гости друзей и ставлю им пластинки с записями 40-х — 50-х гг. Это помогает поддерживать механизм проигрывателя в рабочем состоянии — важно, чтобы детали не застаивались. А резиновый ролик, передающий вращение от мотора на «блин», я на зиму ставлю в нейтральное положение, чтобы он не деформировался.

Ну и напоследок — технические характеристики для интересующихся.

Радиола 1-го класса «Латвия» (РН-59) с 1959 по 1964 год выпускалась на Государственном электротехническом заводе «ВЭФ». Радиоприёмный тракт имеет диапазоны ДВ, СВ, два поддиапазона КВ и УКВ. Чувствительность в диапазонах ДВ, СВ и КВ — 50. 100 мкВ, УКВ — 20 мкВ. Избирательность по соседнему каналу — 40 дБ. ПЧ — 465 КГц и 8,4 МГц. Громкоговорители — два 1ГД-1 и два 2ГД-8. Номинальная выходная мощность — 1,5 Вт. Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при приёме в АМ — 80. 4000 Гц, в ЧМ и при работе ЭПУ — 80. 10 000 Гц. ЭПУ с полуавтоматическим включением и автоматическим выключением имеет скорости 33, 45 и 78 об/мин. Потребляемая мощность при приёме — 60 Вт, при работе ЭПУ — 75 Вт. Габариты — 530 × 420 × 360 мм, масса — 25 кг.

У вас сломался телевизор, магнитола, мобильник или чайник? И вы хотите создать об этом новую тему на данном форуме?

Прежде всего подумайте вот над чем: представьте, что у вашего отца/сына/брата разболелся аппендицит и вы по симптомам знаете, что это именно аппендицит, но опыта его вырезания, равно как и инструмента никакого нет. И вы включаете компьютер, залезаете в интернет на медицинский сайта с вопросом: “Помогите вырезать аппендицит”. Понимаете абсурдность всей ситуации? Даже если вам ответят, то стоит учесть такие факторы как наличие диабета у пациента, аллергии на анестезию и другие медицинские нюансы. Думаю никто так не поступает в реальной жизни и рискнет доверять жизнь своих близких советами из интернета.

То же самое и в ремонте радиоаппаратуры, хотя конечно это все материальные блага современной цивилизации и в случае неудачного ремонта всегда можно купить новый ЖК-телевизор, сотовый телефон, iPAD или компьютер. А для ремонта такой аппаратуры как минимум необходимо иметь соответствующее измерительное (осциллограф, мультиметр, генератор и т.п.) и паяльное оборудование (фен, SMD-термопинцет и т.п.), принципиальную схему, не говоря уже о необходимом багаже знаний и опыте ремонта.

Давайте рассмотрим ситуацию если вы начинающий/продолжающий радиолюбитель паяющий всякие электронные штучки и имеющий часть необходимых инструментов. Вы создаете соответствующую тему на форуме для ремонта с кратким описанием “симптомами болезни пациента”, т.е. к примеру “Не включается телевизор Samsung LE40R81B”. И что? Да причин не включения может быть масса – от неполадок в системе питания, проблем с процессором или слетающей прошивки в EEPROM-памяти.
Более продвинутые пользователи могут найти на плате почерневший элемент и прикрепить фотографию к посту. Однако учтите, то что вы замените этот радиоэлемент на такой же – еще не факт, что ваша аппаратура заработает. Как правило, что-то стало причиной сгорания этого элемента и он мог “потянуть” за собой еще пару-тройку других элементов, не говоря уже о том, что найти сгоревшую м/с довольно такое непросто не профессионалу. Плюс в современной аппаратуре практически повсеместно применяются SMD-радиоэлементы, выпаивая которые паяльником ЭСПН-40 или китайским 60-Ваттным паяльником вы рискуете перегреть плату, отслоить дорожки и т.п. Последующее восстановление которых будет очень и очень проблематичным.

Целью данного поста не является какой-либо пиар ремонтных мастерских, а я хочу донести до Вас, что иногда самостоятельный ремонт может обойтись дороже чем отнести его в мастерскую профессионалам. Хотя конечно это ваши деньги и что лучше или рискованнее решать только Вам.

Если вы все же решили, что в состоянии самостоятельно отремонтировать радиоаппаратуру, то при создании поста обязательно укажите полное наименование прибора, модификацию, год выпуска, страну происхождения и другую подробную информацию. Если есть схема, то прикрепите ее к посту или дайте ссылку на источник. Напишите как давно проявляются симптомы, были ли скачки в сети напряжения питания, был ли до этого ремонт, что делалось, что проверялось, замеры напряжения, осциллограммы и т.п. От фотографии платы как правило толку мало, от фотографии платы снятой на мобильный телефон толку нет вообще. Телепаты обитают на других форумах.
Перед созданием поста обязательно воспользуйтесь поиском по форуму и в интернете. Почитайте соответствующие темы в подразделах, возможно ваша проблема типовая и уже обсуждалась. Обязательно прочитайте статью Стратегия ремонта

Формат Вашего поста должен быть следующим:

Темы с названием “Помогите починить телевизор Sony” с содержанием “сломался” и парой смазанных фото открученной задней крышки, снятых на 7-ой айфон, ночью, с разрешением 8000х6000 пикселей сразу удаляется. Чем больше информации касательно поломки вы выложите в посте, тем больше шансов на компетентный ответ вы получите. Поймите, что форум – это система безвозмездной взаимопомощи по решению проблем и если вы будете пренебрежительно относиться к написанию своего поста и не следовать вышеприведенным советам, то и ответы на него будут соответствующие, если кто-то вообще захочет отвечать. Также учтите, что никто не должен отвечать мгновенно или в течении скажем дня, не нужно писать через 2 часа “Что никто не может помочь” и т.п. В этом случае тема сразу же будет удалена. Для своевременного информирования об ответах в теме, при создании или после создания темы, подпишитесь на нее и вы будете получать E-Mail уведомления если кто-то ответит.
Вы должны приложить все усилия к самостоятельному поиску поломки, перед тем, как вы зашли в тупик и решили обратиться на форум. Если вы весь процесс поиска поломки изложите в своей теме, то шанс на получение помощи от высококвалифицированного специалиста будет очень велик.

Если Вы решили отнести вашу сломавшеюся аппаратуру в ближайшую мастерскую, но не знаете куда, то возможно вам поможет наш картографический онлайн сервис: мастерские на карте (слева отожмите все кнопки кроме “Мастерские”). К мастерским можно оставлять и просматривать отзывы от пользователей.

Для ремонтников и мастерских: вы можете добавить свои услуги на карту. На карте находите ваш объект со спутника и щелкаете по нему левой кнопкой мыши. В поле “Тип обьекта:” не забывайте сменить на “Ремонт техники”. Добавление абсолютно бесплатное! Все объекты проверяются и модерируются. Обсуждение сервиса здесь.

Сегодня я хочу немного сменить тему и рассказать о другом своём хобби. Пару лет назад, уезжая с дачи, я заметил возле мусорного контейнера что-то большое и красивое. Перевернув деревянный корпус, на потускневшей металлической табличке я прочитал слово «Мир». На тот момент я ещё не знал, что за вещь попала ко мне в руки, но сразу понял, что оставлять её там нельзя. Уже дома, зайдя в интернет, я выяснил, что мне досталась советская радиола «Мир» М-154Р, выпущенная в 1956 году.

Оказалось, что такой «Мир» — это желанный экспонат в любой коллекции старого радио. Увы, предыдущие владельцы этого не знали. Они отломали «Миру» верхнюю крышку, вырвали с корнем проигрыватель, куда-то дели почти все лампы и заднюю стенку, разбили одну из шкал и указатель настройки, а корпус испачкали и поцарапали.

Но я не стал отчаиваться и решил во что бы то ни стало восстановить радиолу. Соответствующего опыта у меня на тот момент почти не было, так что пришлось много часов изучать форумы коллекционеров, задавать вопросы тамошним корифеям, а порой и действовать методом проб и ошибок.

Я начал с очистки декоративной накладки. Оказалось, что её золотистый цвет — это не специальное покрытие, а многолетний слой жира и грязи.

После часового мытья в растворе уксусной кислоты мне удалось вернуть накладке её исходный серебристый цвет. Латунную основу я отполировал пастой ГОИ.

Точно так же были обработаны и остальные латунные элементы:

Слева поверхность в исходном состоянии, справа — полированная.

Затем с помощью всё той же уксусной кислоты я привёл в надлежащий вид ручки. Они сделаны из карболита (старого аналога пластмассы), и их можно мыть только в кислом растворе, но не в щелочном, иначе они потускнеют. Обычное мыло использовать нельзя.

После снятия ручек (не обошлось без WD-40) я смог полностью разобрать радиолу и вытащить шасси из корпуса.

С деревянным «ящиком» пришлось повозиться: где-то он рассохся, где-то был испачкан краской, где-то лишился шпона.

Отходящие части я клеил, прижав струбцинами или грузом.

Пока клей высыхал, я занимался начинкой радиолы. С ней мне повезло — она сохранились очень хорошо, и после того, как я раздобыл все нужные лампы, радиола заиграла приятным, чистым звуком. Не пришлось менять даже электролитические конденсаторы — отпаяв один из них, я выяснил, что он потерял не более 10% от паспортной ёмкости.

Шасси немного проржавело под наслоениями грязи и пыли, но я смог вернуть ему товарный вид при помощи щавелевой кислоты (продаётся в составе моющих средств), а кое-где подкрасил заново «серебрянкой».

Закончив с шасси, я приступил к самому долгому и сложному этапу реставрации — восстановлению лакокрасочного покрытия. Повторюсь, что до этого я ничего подобного не делал. В процессе изучения темы выяснилось, что радиолы «Мир» были одними из последних, которые ещё покрывали шеллаком — натуральным материалом, который производят насекомые, обитающие в тропических странах. Шеллак — это вещество с гораздо более широкой сферой применения, чем могли бы подумать гламурные девочки, покрывающие им ногти. Его спиртовыми растворами пропитывают обмотки трансформаторов, в пиротехнике он используется как горючее, до изобретения винила из него делали грампластинки, а ещё он съедобен и даже имеет свой пищевой код — Е-904.

Но меня он, естественно, интересовал не с гастрономической точки зрения, а как необычайно красивый лак для дерева, придающий ему особый блеск и лёгкий золотистый оттенок. Прежде чем приступать к нанесению лака, нужно было отмыть полувековые наслоения грязи и заделать дефекты.

Края корпуса были обведены чёрными полосками — чтобы нарисовать их ровно, я придумал использовать маску из обычного скотча. Он подошёл для этих целей намного лучше специального малярного, под который краска затекала. Я использовал авторемонтную эмаль в пузырьке с кисточкой.

Технологий нанесения шеллака существует много. Классической считается использование почти сухих тампонов, оставляющих за собой лишь туманный след. Слоёв при таком способе требуется несколько сотен! Восточная разновидность этой технологии предполагает ещё и поджигание спирта, содержащегося в лаке. Некоторые реставраторы утверждают, что шеллак можно наносить только как полироль, со специальным маслом. При этом мне, честно говоря, слабо верится в то, что при массовом производстве в СССР корпуса приёмников несколько недель покрывали лаком в 300–600 слоёв, особенно если учесть, как неаккуратно на моём корпусе были изначально нарисованы чёрные полосы.

Я так и не смог выяснить, по какой технологии 60 лет назад был лакирован корпус «Мира», и не понял, кто из современных реставраторов прав, а кто нет. Поэтому я решил найти свой способ, который сочетал бы в себе, с одной стороны, практичность, а с другой — достойный внешний вид. И после нескольких экспериментов я убедился, что хороший результат даёт нанесение шеллака густой синтетической кистью в 8–10 слоёв с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого.

Наносить лак следует длинными движениями строго вдоль волокон, от края и до края. Кисть перед нанесением нужно тщательно отжимать, следя при этом за тем, чтобы волокна не распушались. Полосы лака нужно делать быстро и с небольшим перекрытием — тогда каждая последующая, не успев застыть, будет смешиваться с предыдущей, и в итоге получится ровная поверхность без ступенек.

Боковые элементы до и после лакировки:

Фаску внизу передней панели, а также заднюю часть корпуса я подкрасил тушью (как было в оригинале).

Наконец пришло время финальной сборки. К тому моменту я раздобыл многие недостающие детали:

Вообще «Мир» — далеко не самый дружественный к ремонтнику аппарат. Ко многим его узлам невозможно подобраться, не разобрав конструкцию полностью, а какие-то детали, однажды сняв, потом очень сложно поставить обратно. Например, все элементы, показанные на следующем фото, нужно совместить «на весу» и вставить одновременно, и только потом их можно будет закрепить.

У меня получилось только раза с пятого. Если бы после этого оказалось, что я перепутал какие-нибудь шкалы, я бы, наверное, застрелился.

Дальше процесс сборки пошёл бодрее, и я даже сделал из него гифку.

Усилитель был разработан на рассвете полупроводниковой электроники. Это стандартная схема, использовалась почти во всех радиолах тех времен. Мощность такого усилителя во многом зависит от питающего напряжения, диапазон которого достаточно широк. Для раскачки выходного каскада использованы германиевые транзисторы, которые давно уже не производится. Кстати, все транзисторы (за исключением транзисторов выходного каскада) германиевые.

Не смотря на простоту, усилитель обеспечивает достаточно хорошее качество звучания, его можно настроить для работы в классе . Транзисторы выходного каскада установлены на достаточно большее теплоотводы, хотя в ходе работы перегрев не наблюдался. Мощность усилителя можно повысить, используя более мощные транзисторы в выходном каскаде. В таком случае также нужно повысить питающее напряжение.

Схема УНЧ начинает работать от 3-х Вольт. Максимальный уровень питающего напряжения – не более 30 Вольт. Входной конденсатор может иметь буквально любую емкость. В моем случае, использовал первый конденсатор, который попался под руку. Напряжение конденсатора тоже неважно. Вся схема смонтирована на плате из гетинакса (мой самый нелюбимый материал).

На плате можно увидеть предохранитель на линии питания. Сразу бросается в глаза конденсаторы Ереванского завода. Наверное, конденсаторы уже давно вышли из строя, точнее потеряли большую часть начальной емкости.

Но решил на плате ничего не менять. Затем усилитель мощности был включен. Был поражен – схема работала! Несмотря на значительно низкое питание, усилитель играл отлично.

Конечно, сэтот УНЧ не может сравниться с ультралинейой схемой Линсли-Худа, но для своего возраста играет неплохо.

Мелодия-104 стерео – это стереофоническая блочная радиола, включающая в себя: радиоприемник на длинные, средние, короткие и УКВ радиоволны; проигрыватель грампластинок с II ЭПУ-62СП (смотрите описание проигрывателя и этого ЭПУ по ссылке); две акустические системы 6АС-2 (довольно таки оригинальной конструкции, с двумя динамиками – НЧ 10ГД-34 и перед ним ВЧ – 3ГД-2). Усилитель расположен в блоке с радиоприемником. Серийное изготовление этой радиолы началось в 1978 году на Рижском радиозаводе имени Попова – ПО «Радиотехника» (Radiotehnika RRR).

Внешне эту радиолу весьма трудно отличить от Мелодии 101-стерео, только несколько другим оформлением проигрывателя и другим ЭПУ в нем. да и внутренне то же самое, потому как Мелодии 104-стерео та же самая Мелодии 101-стерео, с небольшими модернизациями. Мелодии 104-стерео выпускалась в трех видах, по сути одинаковыми: в двух различие заключалось в комплектации корундовой или алмазной иглой проигрывателя, а третьем использовалось ЭПУ с магнитной головкой звукоснимателя ГЗМ-105 (IIЭПУ-62СМ). Дальнейшим развитием этой радиолы стало появление стереофонической радиолы Мелодия-105-стерео, которая была усовершенствованием сегодня рассматриваемого аппарата, в том числе и внешне.

В интернете много описаний и фотографий этой радиолы, потому я не стану повторяться и выложу только те материалы, которых нет, думаю они вполне логично дополнят имеющуюся информацию.

У1 – блок УКВ. Стоит особнячком, в своем стандартном исполнении тех лет. алюминиевый корпус-экран, дно из стали. Под ним – плата, маркировка Сг6.672.111. На плате имеются два транзистора ГТ313А, один ГТ322А, три диода (варикапа) КВС111Б.