Подрулевой шлейф ремонт своими руками

Самое подробное описание: подрулевой шлейф ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Данный пост может служить инструкцией для рукастых людей, попавших в похожую ситуацию.

Хоть я радиоинженер, но давно и плотно погряз в авторемонте. Имеется весьма достойный сервис, где и трудится в настоящее время ваш покорный слуга. Ну а теперь история, надеюсь, вам будет интересно.

Ниссан Мурано Z50 (фото из интернетов), наш пациент не такой красивый:

Один толковый сервисник решил на своём личном Мурано заменить рулевую рейку. Сделал он это хорошо и быстро, но! Не было бы этого поста, если бы не это НО! Случайно провернул руль и забыл об этом. В руле находится длинный шлейф, смотаный по спирали, дабы передавать электрические сигналы в руль собственно. Думаю для многих из вас это очевидно. Собрал, завёл, прокачал систему – нет гудка, горит ошибка по подушке, не работает мультируль. Всё ясно. Товарисч вздохнул и позвал меня спасать положение. Инструмент в зубы и вперёд!

Изнедрили, разбираем, время позднее, везу домой подопытного. (дочке 4 месяца, поэтому прошу прощения за лишние предметы в кадре) Вот улитка:

Видео (кликните для воспроизведения).

А вот что дал проворот руля на оборот больше(косячный кусок шлейфа я отрезал, но фото он):

Естественно и сам шлейф внутри весь перекрутило и перезагибало. Выпрямил, прозвонил. дороги целы. Приступим! Готовим шлейф и приёмную часть, всё зачищать. И да, без третьей руки никак.

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое “щелк!”.
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес “мастеров” которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за “би-би”, аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

  1. Паяльник
  2. Маленькая плоская отвертка
  3. Канцелярский нож (лезвие)
  4. Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки – отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам “подшипник” можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса “бублика”. На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По “правилам” нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб “торцом” лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Машины меняются, друзья и форум остаются. [mikrob.ru]

Сообщение Vitox » 27 ноя 2013, 22:38

Если вытаскивать фишку, сначала она замыкает контакты между собой. Так что отключать аккум не обязательно, хотя тут каждый сам решает.

Выставить в центральное положение очень просто. Один из роликов сепаратора желтого цвета. Если смотреть сверху, слева есть прозрачное окно. В центральном положении там виден только желтый ролик.

Проверить как все крутиться. У меня получилось по два с половиной оборота в каждую сторону.
Можно ставить на место.

Для одного вечера неплохая экономия. Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmikrob.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fsmile


Кто умеет паять и пользоваться мультиметром, операция несложная. Или отдать в любой ремонт сотовых, я думаю там за недорого уж четыре проводка припаяют. Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmikrob.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fsmile
Читайте так же:  Ремонт генератора т 25 своими руками

Сообщение SkiF 54 » 27 ноя 2013, 23:01

Сообщение Vitox » 29 ноя 2013, 06:49

Сообщение Ram_maR » 29 ноя 2013, 06:55

Сообщение Vitox » 29 ноя 2013, 11:57

Сообщение megafon_35 » 16 дек 2013, 09:04

Vitox,
интересный подход. я уже сталкивался с установкой КК, но на немце – Опель Зафира А (Субару Трайвик), но там пришлось прокладывать 3 провода от мозгов до рулевой и припаиваться к выводам мозгов, главное это знать информацию о контактах.
принцип и аналогия данных двигателей идентичны, то есть электронное управление заслонками.
в немце все было заложено изначально, но необходимо было знать что и куда подключать, ничего прошивать не надо было.
цена вопроса для меня была решена всего за пару сотен: 10м. провода – рублей 50-70 уже не помню, тумблер (кнопка) активации на 12в. можно сделать с подцветкой и 2 сенсорные кнопочки “+” и “-“.
у официалов эта услуга стоила 8т.руб.
думаю, что и у тойоты аналогичная ситуация. надо только вызвонить правильные контакты, т.к. все подрулевые переключатели не более чем механическая коммутация, но чтобы проверить необходимо заниматься этим вопросом. пока руки и голова не дошли до этого.
Vitox,
вам пришлось не сильно даже напрячься и заменить шлейф всего от руля до фишки.

Видео (кликните для воспроизведения).

Добавлено спустя 23 минуты 52 секунды:
вот фото: зеленая кнопка активации, и бело-серая на подрулевом “-“, с другой стороны “+”

Подрулевой шлейф. Ремонт. Chaser JZX100.

Я тут давеча жаловался что загорелась лампочка неисправности фронтальных подушек, а потом сдохла бибикалка. Снял руль, посмотрел, все провода в норме – значит шлейф.

– Але, здрасти, а есть подрулевой шлейф на сотый чайзер?
– Да – рублик.
– Спасибо.
***
– Але, здрасти, а есть подрулевой шлейф на сотый чайзер?
– Щаз посмотрим. ага есть – тыща.
– Спасибо.
***
– Привет, это Антон, у вас там есть подрулевой шлейф на сотый чайник?
– Да, конечно, для тебя за тыщу.
– Ок, спасибо.

Сам думаю, че дохера популярная запчасть что бы за рубль её впаривать? А я при первой дефектовке приоткрыл корпус шлейфа, вроде ниче особенного, смотанный шлейф. Принцип действия – элементарный. Скорее всего обрыв в шлейфе – 99%. А тут штукарь. Я бы про пицот то рубелй подумал еще. Вечерком предварительно вооружившись необходимыми вещами: отверткой плоской тонкой достаточно, паяльником + канифоль + паяльная кислота, электро-тестером, антисиликоном (я им протираю все че нипопадя), скотчем обычным широким, приступил к ремонту:

[это уже было про снятие руля, но для полноты темы тут присутствует]

И так, отключаем аккум. На всякий обе клеммы (хотя сидушки подключал когда, скидывал только минус, ниче не стрельнуло). Как прочитал в какой-то теме – подождал 15 минут. Мол за это время обестачиваются все бортовые системы. И начал я с руля.

Опять же плоской тонкой отверткой “отколупываем” аккуратненько эти заглушки. Их две. По одной с каждой стороны.
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96672707%2Fxlarge%2F129721507

За заглушками видим болтики со “звездочкой” на шляпке.
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96672707%2Fxlarge%2F129721512

Они откручиваются насадкой с маркировкой Т30:
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96672707%2Fxlarge%2F129721513

После того как болтики открутились, они остаются в гнездах. Их там ненавязчиво удерживают пластмасски, маленькие загнутые буквой “Г”. Первый раз долго и упорно выколупывал плоской небольшой опять же отверткой, точнее двумя, второй раз придрочился и прям легонько заламывая насадку эту со звездочкой когда она вставлена в болтик и крутя однвоременно лекго их отуда извлекал. После подушка аккуратно вытаскивается из своего лежбища, и че мы там видим:
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96672707%2Fxlarge%2F129721516

Левая стрелка указывает на питалово самой подушки, открываем “хитрый” фиксатор (там все интуитивно понятно), и вытаскиваем штекер как и все подобные штекеры в машине. Они все разные по форме, но принцип один: надавил на зажим – вытащил. И убираем подушку. Предварительно вкрутив в нее болтики со взездочкой, что бы не потерялись. Правая стрелка указывает на белый штекер, который отвечает за “бибиканье”, выдергиваем его тоже, он снимется с рулем. Откручиваем гайку обведенную кружком головкой на 19, не до конца, как везде советуют, оставляем насаженной, что бы при сдергивании руля не получить рулем в нос и истошно пытаемся снять руль. Дергал, дергал, дергал. аж руки болеть начали, думал все намертво прикипел, потом сдернул кое-как. Думаю помогло его “разморозить” следующее. Т.к. сама рулевая колонка ходит, вытягиваем её на максимум, упираемся в руль коленками с обратной стороны, а с внешней стороны берем какой-нить металлический “штырек” и пару-тройку раз через этот штырек бъем в рулевой шток. На который насажена гайка. После у меня снялась баранка. (в последующие разы, баранка снималась уже безгеморно, прост орывком рук) Далее октручиваем до конца гайку. И помечаем шток, на которм сидит руль и сам руль тремя метками (маркером), что бы потом насадить руль правильно назад.

И так, руль снят:
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96672707%2Fxlarge%2F129721524

Далее, как показано на фотке, откручиваем три самореза в кружочках. Снимаем облицовку рулевой колонки. Облицовка разделяется на две части и легко снимается. Верхняя часть там имеет как бы тычку, которой вставляется в металлическую дырку. Слегка тянем в верх покачивая туда сюда и все вытаскивается.

[отсюда непосредственно про шлейф]

После снятия облицовки рулевой колонки, наконец-то получаем доступ к шлефу. Осматриваем. При снятии нам помешают два штекера, “бибикалка” и подушка, выдергиваем их, в нижней части корпуса шлейфа:

Затем откручиваем 4 самореза, которыми собственно шлейф крепится к рулевой колонке:

После этой несложной процедуры, шлейф легко снимается, остаеца “голая” колонка с “рычажками”:
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96679100%2Fxlarge%2F130155406

Читайте так же:  Ремонт мотоблока угра своими руками

Осмотр корпуса шлейфа показывает, что его можно вскрыть, отколупнув нижнюю часть (с обратной стороны от желтой наклейки). Аккуратно орудуя плоской отверткой отщелкиваем все маленькие защелки (красная стрелка указывает на одну из них, их там несколько по кругу). Затем в месте где подключаются провода с рулевой колонки на шлейф имеются два запаянных крепления (красные кружочки), небольшим усилием отламываем их. Копус вскрыт:

Рассоединяем все составные части шлейфа:

1. Верхняя крышка с проводом на подушку, штекером на “бибикалку” и собственно самим шлейфом скрученным в “улитку”
2. Корпус шлейфа.
3. Прокладка, между шлейфом и нижней крышкой.
4. Нижняя крышка, со штекерами для проводов идущих с рулевой колонки.

В том месте где шлейф врастает в верхнюю крышку, есть пластмасска, которая видимо играет роль, ээммм хрени которая не дает шлейфу сминацца в гармошку. Забегая в перед скажу что у меня обрыв был как раз в том месте. Пластину надо было снять. Для этого аккуратно отверткой отколупываем два зажимчика:

Они позволят снять пластмасску отмеченную стрелкой. И получить доступ к “гармошке” (в увеличении), палюбасу обрыв там:

Разворачиваем шлейф. Гармошечка. Видимо когда в начале зимы мне делали развал-схождение после замены рулевых и нижнего переднего левого рычага, я попросил симметрично четко выставить рулевые. Руль оказался на 90 градусов вправо. И я так прокатал два дня, вот видимо результатом – гармошка на шлейфе.

. и точняк, на одном из сгибов гармошки – обрыв. И Шлейф весь в пылищи какой-то спецефической, похожей на пластиковую пыль:

Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96679100%2Fxlarge%2F130155410


Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fmibds.users.photofile.ru%2Fphoto%2Fmibds%2F96679100%2Fxlarge%2F130155411

Аккуратно обрезаем шлейф по сгибу, в котором обрыв. И по кропалю откусываем получившиеся концы, что бы они были ровные, затем пытаемся убрать изоляцию для спайки. Я пробовал зажигалкой, не вышло. Медные жилы быстро нагреваются – не рискнул дальше жечь.

В итоге сплавил изоляцию паяльником по несколько мм с каждого конца и плоской отверткой поотколупал че не отплавилось.

Вытер шлейф по всей длинне тряпочкой смоченной в антисиликоне “Novol”. А так же протер все остальные элементы корпуса шлейфа от этой пыли. (Щаз пишу и мысль в голову пришла, что надо было тонким слоем смазать там контактирующие поверхности корпуса шлейфа могут тереться друг об друга при вращении. Получаеца корпус и нижняя крышка шлейфа прикручены к колонке, а верхняя вращается в корпусе. твоюжмать. хорошая мысля приходит опосля. ).

Затем берем че-нить че не боится температуры паяльника и к чему не липнет припой. Я взял старое блюдце. Обязательно используем “паяльную кислоту” – в этом деле – вещь! Вот, например, в нашем случае в шлейфе 6 жил и они достаточно близко к друг другу. Если не запариваца какие из них используются, а какие нет, а просто делать правильно, то “коротыши” нам не нужны, и жила с одного конца, должна контактировать только с аналогичной жилой с другого конца, а не с соседними. Вот тут “паяльная кислота” творит чудеса. Смачиваем контакт “паяльной кислотой”, разогретый паяльник, немного припоя на кончик “жала” и тупо тыкаем в контакт и малеха держим. Кислота обеспечивает “прилипание” припоя только к жилам, а не растекацца по окружности смыкая параллельные жилы между собой.

Макросъемка у мыльницы страдает, но все же:

Затем иголочкой проверяем что “коротышей” между жилами мы не наделали и тестером проверяем “контакт”. Я тупо поставил на “омы”: значение “адын” – нет контакт (100%-ное сопротивление), значение между “ноль” и “адын” – есть контакт (если про “омы” херь спорол – не пинайте, я особо не шарю в этом =), еще можно звуковой пиколкой на тестере. пищит – контакт, не пищит – не контакт, у меня барахлит просто):

Все чики-пики, все жилы – контакт, коротышей нет. Затем мне пришла мысль замутить изоляцию типа из клея этого, который через пистолет под нагревом давица. До кучи клей обратимый. В начале пальцами прижал, потом паяльником уже нанесенный клей подравнял. Получилась типа изоляция:

Ставим наместо “белую пластмасску” (которая выше на картинке изогнутая, в месте где шлейф “врастает” в крышку, красной стрелкой отмеченная) и скручиваем шлейф, заценяем че получилось:

Начинаем собирать и обнаруживаем на обратной стороне подложки (которая выше на картинке под номером “3”), на той стороне по которой “гоняет” шлейф – рвакли:

На самом деле подложка толщиной с мм или полтора мм, и она как бэ внутри мягкая, типа тонюсенький поролон, а с наружи типа чего-то полиэтиленового. Вот у меня там рвакли. посидел подумал пару минут. И захерачил скотчем в два слоя:

. обрезал по контуру лишний скотч и вроде норм получилось =)

Собрал шлейф воедино и заплавил паяльником отломанные при вскрытии тычки там где штекера:

Проверил еще раз тестером контакты. оказалось что “подушкины” замкнуты. в начале испужался. А потом увидел в штекере вот эту пластину. Она заводская, не “обманка” датчика подушек. Иначе у меня бы не горела неисправность фронтальных подушек, т.к. шлейф находица уже за этим штекером, получаеца что “подушкины” жилы дублирующие.

С утремана перед работой воткнул все наместо в обратном порядке. Единственное что, при установке шлейф надо выставить по центру. На наклейке написано про 2,5 оборота в каждую сторону. Если повернуть шлейф то талого в одну сторону, а потом в обратную до талого, метка совпадет 5 раз, значит поворачиваем в какую-нибудь сторону до талого (без фанатизма) и вращаем в обратную сторону до того как метка совпадет в третий раз: начинаем вращать – раз совпала, дальше вращаем – два совпала, еще – три совпала – стоп – это ровно центр.

Читайте так же:  Диагностика и ремонт материнских плат своими руками

Дачик неисправности подушки потух, “бибикалка” работает =)

Не помню гдето писал и не нашел уже делал раз сечас подробнее выложу попросил Игорь 320 сделать , я решил запечатлеть что да как

Проблема заключалась не только в разрыве неизвестно где , но и кто-то решил оторвать от проводов шлейф думая видимо что он там разбирается
В итоге пришлось вскрывать соединительные штеккера

Вторую сторону тоже пришлось разбирать штеккер так как провод был перебит еще и под самый корень у этого внутреннего штеккера

Все спаял и вставив залил эпоксидкой

Собрал , проверив чтоб все звонилось

(27.03.2013 21:42) Igor G320 писал(а): Блин, Серега. долго думал чего б написать. СПАСИБО!
ЭЭЭэ. нууу – Пожалуйста , забрать теперь и установить Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gclass-sibir.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2F089

(27.03.2013 22:36) Саня писал(а): За час? Круто, вы как скажите там мол работы на 5мин. я залезу и час капаюсь Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gclass-sibir.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2Fag

Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gclass-sibir.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2Fag
Ну вот в след раз прикидывай на сколько умножать Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gclass-sibir.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2FagИзображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gclass-sibir.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2Fag Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.gclass-sibir.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fnew%2Fag

доброго времени суток
и так начнём
симптомы вышедшего из строя (обрыв дорожек из за несовершенства конструкции) не включается круизконтроль, мигает подушка безопасности, управление звуком

необходимые вещи:
Кольцо контактное рулевого управления 25567-EB60A цена 4 503,13 на экзисте
Ключик 10
Отвётрка плоская не маленькая
Отвёртка крест
Головка 19
Звёздочка Т25
Звёздочка Т10

4. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.

Выключаем зажигание и затем заводим машину. Ошибка стерта.

Обмен опытом по обслуживанию и ремонту автомобиля…

pen-a-plast Ср, 15 окт 2014, 09:47

Доброго времени суток уважаемые маздаводы.
Как известно что мы не можем что то сделать не сломав попутно еще чего нибуть! В процессе снятия и и ремонта рулевой рейки на моей Мазда 6 по недосмотру и невнимательности во время установки получилось так что я исполнил такую вещь как порвал тот самый подрулевой шлейф. Как я понял что все- сломал? после установки рулевой рейки и стыковки ее с рулевым валом и пробным запуском авто для проверки работоспособности рейки и результата проведенного ремонта той же рейки был немного удивлен тому что перестал работать звуковой сигнал, управление с руля мультимедией и самое главное загорелся индикатор неисправности системы безопасности. Сигнал и управление -это все приятные мелочи, а вот подушка! это уже серьезно! по результатам самодиагностики выдало код 19 (комбинация вспышек индикатора-одно моргание пауза 9 морганий) что означало вот это

почесав башку и вынув из нее все что знаю и методом исключений пришел к выводу что проблема как раз в руле, вернее в передачи данных с самого руля в мозги машины, что и подтвердило мои догадки сначала снятие, потом замер мультитестером электропроводимости а потом уже и вскрытие самого корпуса этого подрулевого шлейфа.
Для начала выложу фотки процесса снятия этого шлейфа. для начало нужно будет снять клеммы с АКБ и выждать минут 10 и для уверенности пощелкать переключателем света ближний-дальний чтоб основательно обессточить авто и его мозги. Для снятия Вам потребуется из инструментов
1Плоская тонкая отвертка и крестовая отвертка
2.Головка на “10” и удлиннитель
3. Головка на “21” и удлиннитель(если такой нет то подойдет к этому делу штатный балонный ключ он как раз на “21”

Далее все это добро тащим на стол и смотрим что да как с ней. Чуть попозже продолжу тему. Будут фотки по ремонту и самое главное по укладке самого шлейфа обратно как было

Продолжение эпопеи-теперь ремонт и укладка

Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi204%2F1410%2F90%2F296f2c691d7e


Ну собственно подопытная улитка
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi613%2F1410%2Fac%2F30aa77c3a3ad
Отщелкиваем внутренние крепления
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi062.radikal.ru%2F1410%2F44%2F7e71379121b2
Отщелкиваем наружние крепления

Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi062.radikal.ru%2F1410%2Fa9%2F17042301f462


Снимаем все это добро
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi415%2F1410%2Fea%2Fcb07589f7729
Отщелкиваем фиксатор проводов от подушки безопасности
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi313%2F1410%2F1f%2Faea56ba4a8a8
Снимаем фиксатор
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi703%2F1410%2F36%2F12778b60ac36
И убираем в сторону

Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs014.radikal.ru%2Fi329%2F1410%2Fb3%2F71899e85c7f8


Вынимаем из гнезда штекер
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi611%2F1410%2F75%2Fa8bbda9ea08f
провода подушки
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi431%2F1410%2F79%2F5904d7fe3359
отсоединяем их(я просто оторвал) иначе будут мешаться

Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi701%2F1410%2F0b%2F8228c84eadf7


Снимаем верхнюю крышку
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi618%2F1410%2F0b%2Ffb1222dae639
Разматываем шлейф
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs010.radikal.ru%2Fi312%2F1410%2F02%2F5f9945c903e6
Вынимаем штекер
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs014.radikal.ru%2Fi328%2F1410%2F06%2F3b77991710ca
Вынимаем полность сам шлейф
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi609%2F1410%2F8d%2F5287afeb9644
Внутри остается прозрачная лента
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs54.radikal.ru%2Fi143%2F1410%2F02%2Fe4a7688fea1b
Вынимаем из крепления
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi008.radikal.ru%2F1410%2Fbe%2Ff67793c83664
Далее берем сам шлейф и разбераем штекер

Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi606%2F1410%2Fed%2Fc7c647f85f9a


Отщелкиваем
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi077.radikal.ru%2F1410%2F3a%2F4455aa82e112
Вынимаем
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs04.radikal.ru%2Fi177%2F1410%2F43%2Fbc473e3cb48d
Половиним
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi722%2F1410%2F08%2Ffc6b5d9b813c
Получаем вот такой результат
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi079.radikal.ru%2F1410%2F41%2Fda6937368cc7
Моя проблема была вот здесь.Смотря в какую сторону вы крутили руль до порыва то порыв может быть здесь или с другой стороны шлейфа так как рвется именно короткий кусок этого шлейфа
Припаиваем все на место(если не дружите с пояльником то в любой мастерской по ремонту радиоаппаратуры вам это сделают).Проверяем тестером токопроводность всех дорожек и если все дорожки прозваниваются приступаем к сборке

Далее идем в машину и устанавливаем все детали в обратной последовательности. Скажу одно что я проделывал данную процедуру наверное раз 3 чтоб добиться результата. Пару дней это все заняло. потом нерв не хватило и заказал новую(отдельное спасибо пользователю -Глюк- за помощь в приобретении запчасти). пришла новая и я все таки решил попробовать восстановить сломанный шлейф. ПОЛУЧИЛОСЬ с первого раза. попробовал на машине все работает как надо. теперь есть запас на всякий случай.
Всем спасибо что дочитали(досмотрели) до конца.
Будут вопросы-обращайтесь, по мере возможностей отвечу

pen-a-plast Почетный маздавод Автор этого топика… Сообщения: 1749 Благодарности: 149 шт. Регистрация: Ср, 04 сен 2013 Откуда: Тамбов Машина: Мазда6 седан, спорт,

Ремонтируя рулевую рейку в американских (и не только) минивэнах типа Додж, Крайслер, Плимут будьте аккуратны с рулевым валом, в других марках машин токое то же случается часто. В смысле не проверните его на 180 градусов, при сборке-разборке, иначе выезжая из гаража, вы можете порвать рулевой шлейф. Он рвется легко, при повороте руля слышится щелчок и легкое однократное подклинивание руля.

Читайте так же:  Стиральная машина ardo ремонт своими руками

Так же, его можно порвать рулевой шлейф, сняв по какой-то причине руль, и не задумываясь провернуть рулевой шлейф. Это мой случай. Сняли руль, крутили-вертели внутреннюю частьшлейфа, смотрели как стрекоза (многофункциональный переключатель, в том числе и поворотов) срабатывает на выключение поворотов.

Собрали, выезжаю, выкручиваю руль, щелчок – тогда не понял и не придал особого значения. Даже, когда обнаружил, что не работают сигнал и кнопки круиза, грешил на предохранитель. Проверил, все в порядке. Тогда и вспомнил про выезд из гаража, позвонил другу, с которым вместе накосячили. Он работает в автосервисе, и до конца думал, что внутри корпуса рулевого шлейфа находятся круговые дорожки, а по ним трутся контакты, передавая напряжение на руль и обратно. Хорошо бы было, да не так.

Как не порвать рулевой шлейф понятно. А теперь поговорим как сэкономить 110$, именно такую сумму зарядили в нескольких местах моего города, это за б/у. Порванный рулевой шлейф вполне реально починить. Починил сначала себе, потом другу, который купил себе такую же машину, уже с порванным. Кстати есть отличие в рулевых шлейфах до 98 года выпуска и после, разберем их ниже.

Все модели Крайслер, Додж после 1998 года выпуска, про более взрослые версии включая Плимут напишу ниже, если надо листайте вниз!

Выравниваем руль. Снимаем подушку безопасности, откручиваем три болта с обратной стороны руля, головка вроде на 8. Вынимаем подушку, достав штекеры из корпуса рулевого шлейфа. Потом снимаем пластиковый кожух, из которого торчит стрекоза, рычаг регулировки положения руля, и переключатель передач. Три шурупа снизу, и осторожно защелки, у меня отщелкнулись просто. Вынимаем штекеры с проводами с нижней части рулевого шлейфа. Откручиваем большую гайку с рулевого вала, но не до конца, чтоб гайка отошла миллиметров на пять. Теперь придется попотеть, чтоб сорвать руль со шлицов, он сидит крепко. Ставим ноги в распор, тянем руль на себя из всех сил, постоянно его пошатывая в разные стороны. Гайку не выкрутили до конца, что б когдо руль сорвется не разбить себе нос. Сорвав руль, снимаем его. Откручиваем еще два шурупа из шлейфа и вынимаем его.

Разбираем его, пару защелок, пару саморезов и готово. Осматриваем и видим место разрыва. В моем случае он порвался прям в начале у контактных колодок, ниже где про модели выпущенные до 98 г. рассмотрен вариант ремонта шлейфа порванного почти по середине.

А здесь попроще, порванный край шлейфа ровно отрезаем. Жилы в шлейфе очень мощные, что то же облегчает работу. Зачищам шлейф так, чтоб голые жилы торчали на пол сантиметра. Теперь их надо залудить, покрыть слоем припоя. Для работы потребуется паяльник. Окунаем поочереди каждую жилу в канифоль, или флюс, можно и паяльной кислотой воспоьзоватся, но не советую медь потом окисляется сильно и контакт может быть нарушен. Паяльник то же нужно хорошо залудить, для этого его жало зачищаем пока не оголится медь и не сотрутся нагар и раковины. Зачищать можно об наждачку, напильник на скорую руку я всегда это делаю об бетонный пол. Опускаем хорошо разогретое жало в канифоль, и сразу наносим припой. Теперь удалите лахмотья шлейфа с его корпуса и зачисите контактную группу, если неудается подлезть хороша зацарапайте острием ножа, и залудите их. Теперь время от времени добавляя припой, наносим его на каждую жилу шлейфа, и на каждый контакт куда будем припаивать жилы.

Перегибаем шлейф по диагонали, как было, и припаиваем каждую жилу на свое место. Приставляем жилу на место, чем-нибудь прижимаем, приставляем паяльник, когда припой расплавится, жила приопустится подержите паяльник еще пару секунд, чтоб растопить припой на контакте. Убираем паяльник, а жилу придерживаем, чтоб припой застыл можно подуть.

Припаивайте аккуратно, чтоб каждая жила держалась крепко, и чтоб не соприкосалась припоем с соседней. После пайки прозвоните тестером (мульитметром) на проводимость, и на замыкание. Как прозванивают: включите на тестере зуммер (когда при замыкании двух щупов раздается писк), прикасаетесь щупом к одной ножке с одной стороны шлейфа, а другим щупом проходите все ножки с другой стороны шлейфа. Если все правильно, то зуммер должен запищать только один раз, если не разу – обрыв, если не один раз замыкание. Хотя посмотрите в одном гнезде, куда подключается подушка, стоит замыкатель, тогда прозвоните от него в другую сторону, разомкнув его.

Соберите рулевой шлейф. Перед его установкой покрутите его в одну из сторон до упора. Отметьте это положение, проверните до упора в другую сторону, посчитав обороты. Должно получится 6-6,5 оборотов. Отмотайте половину оборотов назад – это и будет центральным положением шлейфа, ведь колеса сейчас то же стоят ровно. У шлейфа запас вращения шесть оборотов, а руль крутится от упора до упора всего оборота три. Если при установке окажется что шлейф надо немного повернуть – поверните, ничего страшного.

Все собираем в обратном порядке.

Модели Крайслер, Додж, Плимут выпущенные до 1998г.

В принципе начинаем так же, снимаем кожух, окручиваем подушку. Но в этом шлейфе подушка не отключается. Поэтому скидываем ее на бок, снимаем руль. Шлейф стоит на двух защелках, достаем его отключив провода. Переворачиваем руль, отключаем все провода, кроме проводов на подушку. Они не отключаются, и я их отрезал, для дальнейшей удобности примерно по середине. Отпаивать прямо на подушке я не решился, видел в интернете, как они взрываются. Излекаем корпус рулевого шлейфа.

Читайте так же:  Лифан солано ремонт своими руками

По середине шлейфа находятся две заклепки. Шляпки стачиваем, и их можно выбить. Потом откручиваем штук шесть саморезов по окружности корпуса шлейфа, нужна будет маленькая звездочка.

В этом случае шлейф порвался по середине, и бывшего хозяина устраивало все так. Поэтому от времени и трения шлейф внутри расслоился. Удаляем отслоившуюся пленку до места где хорошо держится. Выравниваем два порванных края обрезанием ножницами. Далее лудим и спаиваем друг с другом.

Чтобы усилить на изгибание это место – укрепил его двухкомпонентным на полиэфирной смоле клеем (ремкоплект для глушителя). Люблю этот клей за скорость схватывания. Еще при сборке в корпус добавил масла, а то как то суховато было. Соединяем подушку с помощью пайки, хорошо изолируем, наверх для надежности надел термоусадочный кембрик. После прозваниваем контакты.

Откручиваем кожух руля, три шурупа. Продеваем шлейф с проводами к подушке и прикручиваем кожух обратно. Выставляем шлейф по середине, расписано выше как. Кстати в собранном виде, чтоб провернуть шлейф, нужно нажать на стопора. Они находятся ближе к центру, вроде 2 или 4 нажимаете и вращаете. Собираем!

Каждый ремонт занял часа по два времени. Друг радуется круизу и сигналу уже мясяца три, я год.

Авто – клуб Peugeot – Citroen PCA – Украинский Форум, все про Пыжо и Ситроен, новости, анонсы, техническая помощь, клубная жизнь, встречи, праздники.

И так, в одни прекрасный день начала по малу ( в зависимости от положения руля) загорается на моем Peugeot и пищит ошибка AIR BAG FAULT. Фигасее сказал я, и начал думать, что могло произойти!? придумал, я ведь 2 недели назад лазил в эту улитку и видимо не верно скрутил провод (или выставил улитку) и в итоге перегиб и перелом дорожек. В итоге подушка выбивает ошибку и не работает сигнал.
Ладно не в первой нам иметь дело с этой улиткой и подрулевым в целом – поехали чинить.

Выставляем колеса идеально ровно.
Далее:
Для начала мы снимем верхний и нижний кожух на руле. Для этого ключик звездочка и откручиваем два болта в нижнем кожухе (рекомендую руль максимально вытянуть на себя)

Далее топаем к капоту, и снимаем плюсовую клему от аккума. (или есть хоть и не большой но шанс получить в нос подушкой)

Начинаем снимать подушку.
Вставляем в отверстия возле спиц руля предметы типа отверток (я использовал две крест отвертки) и как бы с небольшим усилием загоняем их внутр руля.

Далее откручиваем болт который крепит рулевое колесо, и ПЛАВНЫМИ движениями ударяя по радису руля на себя ладонью или кулаком его снимаем. Смотрите не порвите фишки ибо это будет не весело, посему не рвите сильно руль на себя, нежно снимаем. Фишки от подушек проталиваем в отверстие руля по одной В ЗАКРЫТОМ состоянии (иначе можно погнуть!)

Приступим к снятию КОМ блока. Для этого нам надо головкой на 10 открутить (ослабить) винт-стяжку на рулевом.

Отщелкиваем все фишки от него и идем в дом/гараж/офис итд.

Далее вытягиваем круглую хрень с пружинкой из подрулевого (просто сильно тянем НА СЕБЯ (там максимум что может произойти это сдвинется пружинка (заправить дело 2 сек))
Откручиваем пару винтов

Откладываем плату с рычажками отдельно (ей можно заняться позже / исправить легкое переключение поворотов или света итд)
Нас интересует часть с фишечками для аир бэга.
Аккуратно отверточкой отжимаем три защелки фиксатора и видим до хрена метров шлейфа. тянем не боимся ибо все равно ему КАПЕЦ Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpeugeot-citroen.net%2Fimages%2Fsmilies%2Fkolobok_smile

Ищем место где у нас обрыв (или визуально или только звонить) Мне “повезло” вот он перегиб и в следствии почти разрыв.

Помечаем где какая сторона шлейфа маркером. Дальше ножницами перерезаем и начинаем зачищать жилы. Наша задача снять с двух сторон шлейфа полиэтилен и хорошенько залудить контакты

ОБЯЗАТЕЛЬНО прозваниваем. во избежании коротыша. Один контакт тестера в фишку от подушки, второй на большую пластмаску, в ней есть контактные выходы этого шлейфа (покрутите большую пластмаску сами увидите!)
Далее берем клеющий пистолет и наносим клей на наше соеденение, пальцами вжимаем его между контактами, так повторяем с одной и с другой стороны. По бокам шлейфа не нужный клей срезаем ножницами.

Одеваем термоусадку, подогреваем ее дабы она села но не СИЛЬНО сжала шлейф.

Далее я опять прозонил во избежании так сказать.
Теперь приступим к сборке. Она выполняется в обратном порядке (шлейф резать не надо Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpeugeot-citroen.net%2Fimages%2Fsmilies%2Fkolobok_smile

)
Только уделим внимание правильной укладки шлейфа аир бега в улитку.
Просто БЕЗ перегибов наматываем шлейф на барабанчик улитки (немного затягивая его). Далее соединяем вместе пластик улитки.
Запоминаем, что руль у Пежо 307 делает ровно 1,5 оборота в любую сторону, соотвественно, откручиваем на 2 или 2,5 оборота ПРОТИВ часовой стрелки нашу улитку ( нам необходимо дабы выходы фишек стояли строго вертикально (смотрим фото)

Если все сделали верно и не в чем не сомневаетесь вперед устанавливать в авто.
У меня все к счастью получилось Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fpeugeot-citroen.net%2Fimages%2Fsmilies%2Fkolobok_addon_drinks

думаю кому то поможет
Изображение - Подрулевой шлейф ремонт своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here