Кузовной ремонт своими руками 2109

Самое подробное описание: кузовной ремонт своими руками 2109 от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Иногда возникают случаи, когда гораздо выгоднее как в финансовом плане, так и по экономии времени, провести ремонт своего автомобиля собственными руками. В связи с этим, рассмотрим сегодня, как можно легко и быстро провести восстановление переднего пола машины ВАЗ 21099. Как видно на фото ниже, придется менять весь квадрат, который насквозь прогнил, целиком, заплатки в этом случае не помогут.

-во-первых – необходимо поставить машину так, чтобы удобно было работать, то есть, чтобы был комфортный доступ к ней как снизу, так и со стороны двери;

-также рекомендуется накрыть пленкой панель приборов и сидения, чтобы на них не попадала пыль, когда нужно будет вырезать кусок пола. После этого понадобится приобрести или, по возможности, достать бесплатно кусок железа, чтобы из него вырезать «деталь необходимого размера для пола».

Также для ремонта понадобятся передний поддомкратник и соединитель порога. Какие материалы подойдут для обработки? Днище понадобится обмазать Body 930, а пол, после сварки, необходимо будет залить антикоррозийным грунтом Body 992.

Что еще ждет мастеров во время работы? Придется поднять опору (на фото ниже), под которой, скорее всего, можно будет найти ржавчину. Стык нового металла пройдет под ней.

Как ее поднимать? Необходимо высверлить точки, которые потом помогут сориентироваться, либо же можно поставить себе другие отметки.

Обязательно нужно попасть на то самое место, где она стояла, в противном же случае будут проблемы с установкой сидения. В верхней части порога ориентироваться нужно на область, где сохранилась краска и именно по краю этой области нужно вырезать проржавевший кусок пола.

Что касается двери, то ее лучше снять. Это поможет создать более комфортные условия для работы. Конечно, это займет немного больше времени на ремонт, но в последующем она не будет мешать проведению восстановительных работ.

Если взглянуть на порог, то можно увидеть, что сам он вполне пригодный, замялась только кромка.

Что можно сделать, так это на место усилителя, в соответствующее место (на фото ниже) поставить толстую пластину и скрепить ее сваркой в нужных местах.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

На что обратить внимание: перед началом работ нужно накрыть салон (чтобы не попадала пыль на сидения и приборную панель, отключить клеммы аккумулятора).

В данном конкретном случае для сварки будет использоваться полуавтомат и газ СО2.

На стартовом этапе работы нужно высверлить основу. Точки проставлены, потом ее понадобится поставить на место.

Как видно, опора была снята не зря, под ней много ржавчины, которую нужно обязательно удалить, а также обозначить границы новой планки.

Теперь перейдем к лонжерону. Если он в хорошем состоянии, его можно оставить, как в нашем случае. К нему приварен пол точками. Они держат соединение порога и сам пол.

На фото видно лонжерон и соединение порога.

Необходимо будет также поменять и поддомкратник.

Также следует учесть еще один важный нюанс: сварка будет вестись в обозначенных на фото местах.

Вследствие этого, под аркой обгорит антикор. Чтобы наложить новый, понадобится снимать колесо и подкрылок. Однако сначала, когда эти элементы будут сняты, нужно вырезать проржавевший участок пола. В местах, где можно найти точки, нужно будет их просто высверлить, где их невозможно будет найти, понадобится срезать металл. Как один из вариантов уменьшения пыли в салоне, можно полить место обработки водой и резать по уже смоченной поверхности. После того, как будет вырезан участок проржавевшего пола, можно переходить к следующем этапу.

Не стоит забывать, что под участком, который показан на фото, проходят трубки тормозные и бензопровода. Поэтому нужно их отсоединить, сделать проставку, чтобы они оказались как можно дальше от металла.

После этого можно отрезать старый пол. Где видно точки, немного проще, в этих местах их можно высверлить и отделить металл.

В местах, где их не видно (как на лонжероне) можно срезать края или даже сделать надрез посредине и, поддев надрезанный участок, отыскать эти точки. Главная идея в том, чтобы оставить лонжерон, который после очистки будет в хорошем, рабочем состоянии.

Помимо этого, как можно увидеть из фото, на месте планки основания, где раньше было довольно много ржавчины, теперь практически чистое место. Все, что для этого нужно, это очистить эту область шкуркой, обработать преобразователем ржавчины, покрыть участок грунтом и его не понадобится отрезать.

Далее следует вырезать передний поддомкратник, так как он довольно ржавый, да и у нас есть новый. Что касается соединителя порога, то он еще находится в хорошем состоянии и выполнять лишнюю работу, вырезая его и заменяя на новый, нет необходимости.

Что нужно делать дальше? Все очень просто: кусок пола, который удалось достать, устанавливается на свое место, лишние части отрезаются, выполняется тщательная подгонка и сварка.

Когда пол будет приварен, сверху понадобится приварить поперечину.

Необходимо приварить передний поддомкратник, установить соединения порога, сверху покрыть новый кусок пол грунтовкой, а снизу покрыть смазкой, подойдет Body 930.

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

  • Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
  • Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
  • Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
  • Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Нет видео.
Читайте так же:  Ремонт ржавого кузова своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Проверка выполняется следующим образом:

  • Проводится сверка размеров по диагонали;
  • Проверяется текущее состояние стоек машины;
  • Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
  • Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
  • Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

Контрольная точка

Паспортные размеры

Допустимое отклонение (+/-)

Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши

Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога

Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии

Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши

Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога

Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов:

  • сложный кузовной ремонт;
  • мелкий или локальный ремонт;
  • полировка и покраска кузова своими руками.

Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

  • серьезные повреждения кузова;
  • изменение геометрии кузова;
  • деформация подрамника.

В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

  • Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
  • Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.
  • Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

    В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

    Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

    После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

    Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

    Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

    Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

    Читайте так же:  Ремонт подогревателя гидроник своими руками

    Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

    Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

    В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

    Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

    Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

    Кузовной ремонт “копейки” и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

    Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

    Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

    Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

    Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений. Локальных ремонт может заключаться в удалении сколов и царапин. При необходимости исправления геометрии кузова придется проводить полировочные и покрасочные работы. В плане распространения коррозии слабыми местами считаются крылья и пороги, и очень часто кузовной ремонт ВАЗ 2109 направлен на устранение их дефектов.

    Чаще всего ремонту кузова ВАЗ 2110, ВАЗ 2112, ВАЗ 2115 подвергаются колесные арки. Эти места очень подвержены гнили, поэтому их просто заменяют. Поскольку в эти труднодоступные места нужно подлезть сваркой, то придется полностью разобрать салон автомобиля вплоть до снятия обшивки, чтобы не осталось легковоспламеняющихся веществ. Также достаточно часто кузовной ремонт ВАЗ 2110 своими руками заключается в замене днища и порогов. Работа эта очень кропотливая, поэтому предварительно стоит посмотреть видео ремонта кузова ВАЗ 2010.

    Проблема: прогнивший кузов ВАЗ 2108

    Задача – восстановить поврежденные коррозией части кузова ВАЗ 2108:

    1. задние поддомкратные точки, а точнее лонжерон вокруг них;
    2. левый порог;
    3. передний левый лонжерон;
    4. пол;
    5. крепление левого брызговика + лонжерон;
    6. передний левый брызговик;
    7. переднюю левую поддомкратную точку.

    Ржавчину оттираю ортофосфорной кислотой, разбавленной с водой в пропорции примерно 1:5. Такой раствор наношу на ржавую поверхность и втираю его на медленных оборотах металлической щеткой- насадкой для дрели, не дав высохнуть. Затем наношу на обработанное место раствор пищевой соды с водой, примерно в пропорции 3 столовые ложки на литр воды для нейтрализации ортофосфорной кислоты. Делать это обязательно! Иначе не удивляйтесь потом вздутому грунту, краске и т.д. в обработанном месте, как это делают чудо-мастера маляры, покрывшие “цинкарь” грунтом или краской, и говорящие потом мол, что “цинкарь”- хрень. Кстати, данный метод очистки от ржавчины имеет огромный плюс- образует на поверхности фосфатное покрытие, защищающее от коррозии. Конечно, использовать его как антикор нельзя, но заменить им фосфатирующий грунт (если вы его используете в качестве дополнительной антикоррозийной защиты) вполне можно. Кстати, после нейтрализации вытираем насухо поверхность от влаги и образовавшийся пены. А лучше вытереть ее обезжиривателем. И соду всю вытрите и поверхность обезжирите. После такой операции метал потемнеет и станет чем-то похож на нержавейку.

    Очень много времени затратил на вырезание гнили и зачистку ржавчины. Так как высверливать точечную сварку у меня вообще не получается, я стачиваю ее болгаркой.

    Левый порог.
    Вообще, внешне он выглядел очень даже хорошо, лишь была небольшая гниль в одном месте. Но я решил вскрыть, и как выяснилось- не зря.

    Спилил порог полностью. Думал зачистить, приварить новый и все. Но вот это место заставило меня заменить и усилитель. Ну заодно и соединитель.Спилил и их.

    Усилитель, хоть и чуть гнилой, не хотел латать. Лучше заменить. Зачистил поверхности под сварку до металла и обработал ортофосфорной кислотой, как описывал выше. Далее был полностью удален транспортировочный грунт с усилителя и внутренней стороны порога. Соединитель был без него. Обезжирил и загрунтовал эпоксидным грунтом novol 360 в 3 слоя.

    Зачистил места под сварку на усилителе, соединителе и порогоге. Ну и приварил их.

    Днище
    В предыдущей записи о ремонте кузова я выкладывал фото о состоянии своих полов. Гниль под ногами водителя, переднего пассажира, тоннель… спилил их. Купил ремонтные вставки производства камаз. Отдельно хочется выразить ” благодарность” такой штамповке от камаза. Помимо того, что форма пола не выштампована, а скорее выгнута фиг знает как и со складками металла, так еще не совпадают ребра штамповки пола с заводскими. Я конечно понимаю, что на грузовиках плюс минус 10 мм это в порядке вещей, но блин, это же легковушка! Да и какая разница. Стыдно должно быть для своего народа такой шлак делать. О наличии технологических отверстий для заливки антикора в удлинитель лонжерона и речи быть не может. Их просто нет! Мол зачем обрабатывать кузов. Это ж Ваз. И так сойдет. Поэтому если есть возможность купить вазовские ремкомплекты — берите именно их, а не камаз. У меня вазовские ремкомплекты купить не было возможности. Пришлось брать камаз. В общем как смог, так подогнал. Все на фото. Вырезал, зачистил, обработал кислотой и содой, обезжирил, приварил…

    Читайте так же:  Швейная машина лада 607 ремонт своими руками

    На фото выше- обработанная ортофосфорной кислотой часть пола и затем нейтрализованная содовым раствором. Под ногами водителя уже оттер соду. Под пассажиром- нет. Обезжирил. Покрыл эпоксидным грунтом в 3 слоя, высушил, сварочные швы обработал кузовным герметиком. Вот таким:

    Герметик Novol 630 понравился, как впрочем и вся другая продукция данного производителя. Ложится хорошо. Имеет прекрасную адгезию. Наносил его специальным пистолетом на все сварочные швы и на стыки деталей, где это не дошло сделать автовазу на заводе. После нанесения примазывал герметик пальцем, чтобы плотно прижать к металлу и заполнить мелкие полости в сварном шве. Получилось вот так:

    Передняя левая поддомкратная точка.
    Тут писать нечего. Все так же как делается. Зачистка от грунта и т.д.

    Задние поддомкратные точки.
    Тоже писать особо нечего. Все операции проводил как и при сварке других деталей. Но в этом пункте хочется еще раз ” поблагодарить” камазовский штамп. В этом случае они даже научились штамповать деталь. И даже отверстия под обработку внутренних полостей есть. Стала бы она идеально на положенное место, если бы они на 20 мм не промахнулись с размером расположения пятки на штампе.

    Вот на столько нужно сдвинуть ремонтную часть, чтобы пята попадала на ребро жесткости в лонжероне:

    На фото может плохо видно, что для того чтобы пята попадала на ребро жесткости, ее надо сдвинуть вправо примерно на 15-20мм. В общем закончим с рассказами о чудо-штамповке.
    Отрезал от этого ремкомплекта лишнее ( и для левой задней поддомкратной точки и для правой), обработал, привалил, грунтанул и замазал швы герметиком. В общем все по фен-шую.

    Левый стакан, брызговик и лонжерон. Тут у меня все вообще печально. Так как машина была бита, то тут и треснутые лонжероны, и замененный телевизор. На фотке отчетливо видна трещина.

    Ну и гниль конечно же… много гнили…

    А так же броня, спиленная с танка Е100 и приваренная тут

    Состояние левой передней стороны видно на фото. Гнили очень много, причем с самых нагруженных местах. Начал вырезать, зачищать, обрабатывать, варить, грунтовать, наносить герметик, антигравий и антикор.

    Долго мучился с этой броней в левом углу возле краба. Пытался вырезать- неудобно подлезть.В итоге плюнул, зачистил, обварил это более менее ну и покрыл.

    Грунтуем и наносим герметик:

    Покрываем антигравием. Наносил в 3 слоя вот таким пистолетом из набора:

    Сам антигравий. Novol gravit. Обладает антикоррозийными свойствами (можно использовать вместо антикора ) и наносить его поверх ЛКП.

    После того, как все это высохло, вымыл полы и слегка зачистил верхний слой старого антикора металлической щеткой-насадкой на дрель. Там где отслоился — зачистил до метала, загрунтовал и обработал. А так снимать его не стал. Ибо покрыт у меня пол текстилом, на который у меня к большому сожалению средств нет…
    В завершении обработал все Body 930. Разбавил его с растворителем и нанес тем же пистолетом что и антикор. Пока что в 3 тонких слоя. Думаю нанесу еще столько же, а поверх Body 930 обработаю мовилью для внешней обработки. Еще обработал скрытые полости мовилью для скрытых полостей.

    Ну в общем вот такой у меня кузов. И работы с ним еще много. Времени и средств не жалею.

    Расходные материалы и цены:
    — эпоксидный грунт novol 360 — был
    с прошлой закупки. Как раз закончился после обработки всех этих частей кузова;
    — кузовной герметик novol 630. Ушло полтора тюбика. -310р шт.;
    — антигравий novol gravit 600. Ушло пол банки-400р
    — Body 930. Одна литровая банка -300р.

    перевернули авто теперь на другую сторону. Проблемы те же самые: порог, и все что к нему относится и правый брызговик.
    Порог то целый, без единой дырочки, а вот усилитель стал подгнивать. Пришлось спилить и порог.

    По поводу нового порога. Пришлось опять же брать камазовский штамп… Варианта взять ВАЗовский не было, так как в своем городе-деревне я его не нашел. В принципе как и усилитель порога. Фото камазовского штампа:

    Несовпадение форм деталей с кузовом ВАЗа — девиз нашего КАМАЗа. В общем все дорабатывается молотком, болгаркой, пассатижами и большой банкой шпаклевки, так как паз, в котором будет находиться закрытая дверь такой же ровный как дороги в России.

    Верхнюю кромку, где будет ставиться уплотнитель придется спиливать на 3-4мм, все вмятины, которых можно было бы избежать при нормальной штамповке- шпаклевать, шпаклевать, шпаклевать…
    Усилитель с русской “гармошкой”

    Помимо того что он гармошкой в местах штамповки, так еще и тоньше заводского!
    Готовимся к сварке. Зачищаем пол, грунтуем его, порог, соединитель и усилитель NOVOLом 360 в 3 слоя. Сверлим отверстия в пороге и усилителе. Для того чтобы отверстия совпали, сверлим 6 отверстий в усилителе и пороге ( 3 на нижней кромке и 3 на верхней) и соединяем порог с усилителем 6ю болтами. Затем сверлим остальные отверстия с шагом 20-30мм. Ну и зачищаем вокруг отверстий грунт под сварку.

    Очень важное условие при покрытии эпоксидным грунтом- минимальная влажность. Эпоксидный грунт, по сравнению с другими, более восприимчив к влажности во время покраски и высыхания. Если у Вас нет покрасочного бокса, как и в принципе у меня, красим в жаркую погоду! Эпоксидный грунт создает очень хорошую антикоррозийную защиту, но для этого ему необходимо хорошо присохнуть к металлу. Проверено лично не только мной, но и знакомыми малярами.

    Грунтуем полы и обрабатываем сварные швы герметиком:

    Далее правый брызговик. Зачищаем от ржавчины и вырезаем гниль. Тут ее гораздо меньше чем на левой стороне. Пришлось спилить “селедку”, так как под ней было много ржавчины.

    Зачищаем место под “селедкой” от ржавчины, грунтуем, варим.

    На правом брызговике весь антикор снимать не стал, счищал только в тех местах, где была гниль и стал отслаиваться антикор.

    Пришлось и спилить угол защиты стойки, так как он немного подгнивал. Сама стойка в отличном состоянии. Выпиливаем, зачищаем, грунтуем внутри и привариваем угол отпиленный от новой защиты стойки.

    Далее грунтуем все голые места (предварительно обезжирив) эпоксидником в 3 слоя

    Цена: порог+усилитель+соединитель — 500р

    Жучки то не хило расплодились. Пришлось вырезать больше… Вырезаем, зачищаем…

    Затем все это дело загрунтовал NOVOL 360 в 2 слоя. Сделал латку из листа 1.2мм, насверлил в нем отверстий в шахматном порядке, и тоже грунтанул ее в 2 слоя. Потом зачистил от грунта места для сварки и приварил латку. К сожалению фото готового результата нет…

    Читайте так же:  Ремонт тнвд 2l своими руками

    Решил убрать сантиметровый зазор между задними фонарями и кузовом. Зачищаем кузов от краски в местах зазоров. Ставим фонари и замеряем расстояние от фонаря до кузова. Вырезаем полоску из металла с шириной равной чуть меньше ширине зазора. Так же вырезаем кусок из листа который будет являться как бы заглушкой. Полоску выгибаем под форму кузова и все это дело привариваем на нужное место. Получаем вот так:

    Обезжириваем, шпаклюем, примеряем

    Получилось вот как то так… Осталось только выровнять шпаклевку. На крышке багажника буду так же приваривать снизу полоску, чтобы убрать этот зазор…

    Подготовка и вывод поверхности крыши
    Как мне казалось изначально, что это будет самое сложное… Но тьфу тьфу, все оказалось не так уж и сложно. Как говорится :” Глаза боятся, а руки делают”. Сначала зачистил все от двух толстых слоев краски до голого металла. Так же зачистил уже образовавшуюся ржу на сварных швах и заровнял их зачистным кругом на болгарке. Изначально зачистил чуть больше пол крыши, чтоб пока буду выводить одну часть другая не поржавела. Обезжирил и начал шпаклевать. Использовал шпаклевки NOVOL Micro fiber, NOVOL Fiber и NOVOL Unisoft. Можно было обойтись и двумя, но за неимением в наличии в магазине второй банки NOVOL Micro fiber пришлось брать, NOVOL Fiber.

    Машинка сломалась. Дала клину. Далее уже выводил обычным бруском. Наждачку использовал восьмедесятую. Все делал на сухую.

    После того как максимально вывел стекловолокном, нанес Unisoft, вывел его и полностью зачистил крышу от старой краски.

    Далее нанес грунт на всю крышу, чтобы увидеть все косяки своего шпаклевания, которых было много. Зачищаем грунт и получаем вот это:

    Изображение - Кузовной ремонт своими руками 2109 proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.spike.su%2Fimages%2Fclip_image061_1404bd73-1722-4a1f-b574-90231a6d336c

    Кстати, стыки панели крыши со стойками тоже зашпаклевал. А еще убрал омыватель заднего стекла. Вырезал штамповку, приварил латку и тоже шпакленул.

    Выводить финишной шпаклевкой дальше всю крышу я не видел смысла, ибо это очень муторно, да и поверхность довольно таки большая. Поэтому купил жидкую шпаклевку NOVOL Spray filler. Плохих отзывов о ней я не нашел, все только положительные.

    Развел ее согласно пропорциям указанным на банке и залил в краскопульт. Это было наверно моей самой большой ошибкой в процессе подготовки крыши, не считая того что шлифмашинку ушатал. В общем пистолет сразу забился (дюза 1,7), хотя раствор был довольно жидкий.Больше дюзы не было… Производитель рекомендует по-моему 2,2 . Не растерявшись перелил все в пистолет для нанесения антикора, которым я покрываю все что только можно и задул всю крышу жидкой шпаклевкой. Пистолет не имеет своих универсальных границ. Красить наверно тоже им буду, раз с другими у меня никак не налаживаются отношения. Вот результат, которым очень рад. Вся крыша стала идеальной. Шпаклевка легла прекрасно. Осталось только затереть, загрунтовать и можно красить. Пятна на крыше это не неровности, а не высохшая шпаклевка.

    Расход материалов для восстановления кузова ВАЗ 2108 от ржавчины:
    Шпаклевка NOVOL Fiber-730р
    Шпаклевка NOVOL Unisoft-730р
    Жидкая шпаклевка NOVOL Spray Filler-550р

    Результат: работы по восстановлению кузова ВАЗ 2108 частично выполнены.

    Задача: заменить рамку ветрового стекла ВАЗ 2108

    Подготовка к установке рамки. Постоянно с рулеткой вымеряем правильные

    Сегодня ремонт кузова Ваз 2109 своими руками проводится многими владельцами этого автомобиля. Да и вообще, с кузовными проблемами сталкивается немалая часть любителей отечественного автопрома. Цена ремонта кузова Ваз 2109 в автосервисах оставляет желать лучшего, вот и приходится самостоятельно заниматься некоторыми видами работ.

    В действительности, ничего сложного в замене отдельных элементов кузова «девятки» нет. Если под рукой будет нужный инструментарий, то не составит особой сложности заменить, к примеру, сгнившую арку или дно машины, порог или бампер. Из статьи вы узнаете, как это сделать без потери большого количества времени и сил.

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

    Прежде чем перейти к непосредственной инструкции ремонта кузова Ваз 2109, хотелось бы остановиться на выборе правильных инструментов. Каждый профессионал, мастер своего дела подтвердит то, что хороший инструмент – это половина успешного завершения любой ремонтной операции.

    Итак, список необходимых инструментов на кузовной ремонт «девятки» довольно-таки широк, так как работа отнюдь не простая и потребует немалого количества специфических приборов:

    • Обязательны специальные молотки, хотя бы 3 их вида с разными размерами для проведения рихтовочных работ;
    • Болгарка с насаженными кругами (нужны разные диски, прекрасно снимающие ЛКП и ржавчину);
    • Желательно, чтобы в гараже имелся баллон с углекислотой (примерно на 10 куб);
    • Без сварки при кузовных работах, как без рук (лучше подобрать аппарат с макс. током 150 А);
    • Хорошие зубила с закаленными остриями и несколько таких же сверл по металлу;
    • Подъемник (лучше, чтобы было 2 домкрата);
    • Хорошая щетка по металлу (она понадобится для зачистки ржавых участков кузова);
    • Стандартный комплект инструментов автомобилиста (ключи, отвертки и т.д).

    Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

    • В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
    • На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

    Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

    • Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
    • Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
    • Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

    Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

    • Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
    • Убираются двери;
    • Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
    • Гнилые участки придется срезать болгаркой;
    • Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
    • Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
    • На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
    • Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
    • Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
    • Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

    Примечание. Обязательно и восстановление геометрии кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

    • После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
    • Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.
    Читайте так же:  Ремонт своими руками пду

    Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

    Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

    Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

    В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

    Конкретно проверяется кузов так:

    • Сверяются размеры по диагонали;
    • Изучается состояние стоек автомашины;
    • Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
    • Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
    • Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

    Интересное видео про ремонт и рихтовку кузова «девятки»

    Часто задний и передний бамперы на «девятке» снимаются для осуществления их ремонта или для восстановления других частей кузова. Научиться правильно и без проблем снимать их все равно придется, как ни крути, если кузовной ремонт владелец намерен осуществлять самостоятельно.

    Итак, для того чтобы снять бампер сзади:

    • Сбоку находим гайки, фиксирующие бампер к кузову, и отворачиваем их (как правило, с каждой стороны бывает по 2 крепежных элемента);
    • Находим гайки переднего крепления бампера и отворачиваем теперь их (бампер рекомендуется придерживать, чтобы он не упал).

    Аналогично проводится и снятие переднего бампера, только здесь надо еще снять пластиковые подкрылки.

    Предпочтительный цвет бамперов на «девятке» — извечная тема для дискуссий между любителями этой модели авто. Многие на стороне классического черного цвета, хотя находятся и те, кто считает, что цвет бампера должен гармонировать в тон с расцветкой автомобиля.

    Как бы там ни было, осуществить покраску и декоративный ремонт несложно. Бамперы надо будет демонтировать, хорошенько осмотреть на наличие деформаций. Если они имеются, то придется элементы отрихтовать, а остальные части зачистить от старой краски и ржавчины.

    Внимание. Если бампер пластиковый, то его дефекты можно заделать шпаклевкой.

    Пластиковые бамперы превосходно очищаются от ржавчины и краски с помощью наждачной бумаги с размерами зерна 200-400. Если на бампере имеются дыры, то их можно закрыть кусочками пластика, снятого со старых бамперов или других пластиковых элементов. Как известно, пластик между собой хорошо склеивается паяльником с мощностью 40-60 Вт.

    Вообще, части поврежденного пластикового бампера можно скрепить 4-я способами.

    1. Путем плавки пластмассы самого бампера или дополнительных накладок. Ширину спаянного шва в этом случае можно оставлять в 1,5 см, а что касается глубины спайки, то она должна зависеть от толщины бампера.
    2. Путем соединения параллельными швами. В этом случае поможет и обычная проволока, и гвозди со снятыми шляпками, и другие подручные средства. Надо будет просто впаять эти своеобразные крепежи с обратной стороны бампера.
    3. Более сложный вариант подразумевает использование гибкой проволоки, лучше медной. Она уже впаивается аналогично 3-у способу, только зигзагом, змейкой изнутри. Если провести данный метод с обратной стороны бампера нет возможности, змейку можно выделать и с лицевой.
    4. Решетка соединит куски бампера между собой прочнее всех. Для этого надо вооружиться сеткой (подойдет кусок декоративной решетки радиатора).

    Если не удалось найти аналогичных кусков пластика, то можно воспользоваться и другими материалами:

    • Той же решеткой, подогнутой по форме бампера. После того, как сетка будет впаяна в бампер, надо взять какой-нибудь схожий по эластичным показателям с материалом бампера пластик, и расплавляя его, наложить на сетку. Границы штатного пластика надо аккуратно совокупить с краями наложенного материала. После того, как пластмасса затвердеет, надо все разгладить и отшлифовать;
    • Можно нарастить недостающую часть пластика шпаклевкой. Только ее надо будет смешать с «эпоксидкой». Обязательно проведение шлифовки на заключительном этапе;
    • Шпаклевку смешивают и со стекловолокном.

    Фиксация передних крыльев на «девятке» сделана довольно удачно, если имеется ввиду простота снятия. Всего несколько болтов их держат. Поэтому никакой сварки для их демонтажа не потребуется, а достаточно лишь вооружиться парой хороших фигурных отверток и 8-размерной головкой с удлинителем.

    • Снимаются подкрылки, держащиеся на саморезах;
    • Откручивается болт крыла, держащий кузовной элемент снизу у порога;
    • Еще два болта держат крыло с внутренней стороны;
    • Придется полностью демонтировать бампер или открутить его боковые крепления, а затем отвести в сторону, чтобы получить доступ к еще одному болту, фиксирующему крыло;
    • Наконец, остается снять несколько болтов, фиксирующих крыло сверху.

    С крылом, если оно деформировано, тоже не принято возиться. Можно легко заменить его на новое, тем более, стоит оно недорого – 1200 рублей. Если воспользоваться авторазбором, то деталь можно купить даже в два раза дешевле.

    Если, все же, крыло получило мелкие деформации или на нем наблюдаются следы ржавчины, то отремонтировать деталь легко. Опять же, его можно будет снять, а затем довести до идеального состояния на гаражном верстаке.

    Если нет охоты снимать крыло, то починить его можно прямо на машине, воспользовавшись рихтовочными молотками, пассатижами и домкратом.

    Как правило, после проведения рихтовочных работ, требуется покраска крыльев:

    • Вначале деталь обезжиривают и зачищают до металлического блеска;
    • Обрабатывают шпаклевкой, смешанной со стекловолокном, незначительные вмятины;
    • Наносится финишная шпаклевка и хорошо шлифуется;
    • После высыхания наносится грунтовка. В идеале надо нанести 2 слоя и затем краску;
    • Сверху положить эпоксидный лак в 1-1,5 слоя.

    О ремонте и восстановлении остальных кузовных деталей подробно можно прочитать в других статьях нашего сайта. Видео обзоры и полезные фото, схемы и чертежи будут только в плюс.

    Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка – НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее об этом по ссылке.

    • Абсолютно легально (статья 12.2.4).
    • Скрывает от фото-видеофиксации.
    • Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
    • Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
    • Гарантия 2 года,
    Изображение - Кузовной ремонт своими руками 2109 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 3 проголосовавших: 35

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here