Клуб приора ремонт своими руками

Самое подробное описание: клуб приора ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Автомобиль — это не только средство передвижения, а еще и сложнейший механизм. Каждое из транспортных средств имеет свои сильные и слабые стороны. Для того чтобы понять, насколько оно надежно, необходимо в первую очередь провести анализ каждого из узлов машины.

Лада Приора считается достаточно «выносливым», стабильным автомобилем, но и у нее есть свои слабые места. Владелец машины данной марки должен быть осведомлен о них для того, чтобы при необходимости можно было провести ремонт Приоры своими силами. Тем более что инструкция по устранению неполадок не из самых сложных.

Одна из наиболее часто встречающихся неисправностей, приводящая к незапланированному ремонту и посещению автомастерских, — выход из строя опорного подшипника ремня ГРМ или устройства водяной помпы. Эти поломки достаточно легко устранимы, хотя ремонт и техническое обслуживание являются удовольствием не из дешевых. Так как отдельно опорные подшипники в продаже не встречаются, приходится приобретать полный комплект ремня ГРМ. По правилам безопасного передвижения на дорогах и эксплуатации автомобиля Лада Приора, замена ремня ГРМ проводится через каждые 120 тыс. км. Однако поломка самого подшипника и помпы, как правило, приводит к обрыву ремня, следовательно, его полная замена может потребоваться гораздо ранее срока, который предписывает инструкция по эксплуатации.

Видео (кликните для воспроизведения).

Редко, но тем не менее возможен ремонт Лада Приора, связанный с системой управления автомобиля, а также с его подвеской. В последнем случае, возможно, потребуется замена опоры стойки. Одной из причин выхода из строя подшипников стойки может являться плохая герметизация и, как следствие, попадание в узлы подшипников пыли и грязи. Выявить самостоятельно данную поломку достаточно просто — при поворачивании руля до упора автомобилисты Приора клуб могут услышать щелчки.

Слабым местом автомобиля Лада Приора являются и передние ступицы. Они достаточно легко деформируются при попадании колес автомобиля даже в неглубокие ямки.

Если пробег автомобиля насчитывает более 100 тыс. км, шаровые опоры могут прийти в негодность. Процесс их самостоятельной замены не требует особых навыков. Проблемы с системой подогрева могут возникнуть из-за неисправности заслонок печки или в случае, когда устройство мотора либо редуктора выходит из строя.

Замена амортизаторов и пружины подвески может понадобиться гораздо раньше заявленного гарантийного пробега в 200 тыс. км в том случае, когда эксплуатация автомобиля не соответствует требованиям отечественного производителя. Наличие колпачков на задних ступицах является необходимым условием. При их отсутствии в узел неизбежно попадут грязь, пыль, вода, что непременно приведет к поломке всего узла.

При появлении во время движения непонятного шума в первую очередь проверьте, насколько надежно крепление бачка гидроусилителя руля. Во время заводской сборки он мог быть недостаточно прочно прикручен.

Появление коррозии на автомобиле нельзя отнести к недостаткам именно этой модели, ведь под действием погодных условий любая машина рано или поздно начинает ржаветь. Самыми слабыми являются места крепления декоративных накладок. Чтобы избежать появления коррозии, члены Приора клуб советуют периодически обрабатывать поверхности вашего транспорта специальными антикоррозийными присадками.

Итак, самыми ненадежными элементами данной модели можно назвать детали кузова, печку и узлы с опорными подшипниками. Несомненным плюсом отечественного машиностроения является постоянное наличие недорогих запчастей. Вы без проблем сможете заменить любую деталь в Ладе Приоре в случае ее износа. Единственным исключением, пожалуй, можно назвать салонный фильтр. Его замена может вызвать определенные трудности из-за непродуманной изначально конструкции.

Также сложности могут возникнуть и при замене задних амортизаторов Лады, т. к. болты при большом пробеге покрываются ржавчиной и снять их самому иногда бывает крайне затруднительно. Хотя в подобной ситуации можно воспользоваться специальным растворителем ржавчины, но иногда и он бывает бессилен.

Не стоит забывать о том, что полную диагностику вашего автомобиля можно провести только на специализированных станциях. Поэтому для вашей же безопасности не стоит игнорировать визит к профессионалам, чтобы получить высококачественное техническое обслуживание.

Лада Приора Универсал сердитая УМКа › Бортжурнал › Самостоятельный ремонт или самый неожиданный сюрприз.

Эта запись не из коротких. Кто-то может назвать ее даже повестью. Повествование пойдет, естественно, о машине, точнее об истории владения.

Итак, почти сразу после выезда из автосалона заметил провал в диапазоне оборотов 1000-1500. Косяки заводских прошивок явление не редкое. Машина хорошо едет, топливо расходует экономно, иногда даже ниже указанного заводом-изготовителем в технических характеристиках. Подергивание на холостом, небольшие скачки оборотов при переключениях, по идее, норма для такого двигателя.

К усилению всего перечисленного выше при включении кондиционера привык. На форумах часто встречается точно такое же удивление касаемо работы двигателя во всех диапазонах, никаких “задних мыслей” от этого в принципе не возникает.

Но кто бы мог подумать, что и здесь, в купленной в автосалоне машине с пробегом тогда около 2-х десятков километров что-то может быть зарыто…

На этот момент пробег машины составлял 67800 км.

При пробеге в районе 25-30 тысяч км было замечено, что уровень тогда еще заводского антифриза в бачке снизился с максимума до минимума, но не ниже. Этот уровень держался вплоть до 60 тысяч км, до весны этого года. Летом антифриз начал уходить и темпы все возрастали. В общей сложности за 7-8 тысяч км ушла 5 килограммовая канистра.

Но вот все бы хорошо, если бы антифриз просто уходил, вокруг термостата было видны следы явного протекания системы. Причем не у конкретного патрубка, а вокруг каждого. Явный признак превышения давления в системе охлаждения. Прикупил даже другую пробку, мерил, регулировал… В итоге поставил даже максимальное значение давления 0.9 атмосферы. Вроде бы помогло на время, но не надолго. Начал подтягивать хомуты, при этом один из них порвал… Отремонтировал и поставил обратно. Некоторые патрубки после такого явно нуждались в замене.

Примерно до 40000 км двигатель в любых режимах работал стабильно, к 45000 начал подтраивать на холостом пока холодный. Ну, думаю, бывает. Явный признак отработки свечей. На ТО 45000 сменил в месте со всем остальным и свечи. В колодцах трех свечей обнаружено масло разного количества. Купил в магазине официального дилера NGK №12 (специально притащили с площадки гарантии именно №12 по моей просьбе). Ценник в районе 560 рублей. Поставил и радовался ровно 6500 км пробега. Дальше снова холодный пуск на 3-х цилиндрах. К тому моменту уже поставил БК, показал пропуски в конкретной цилиндре. Перекинул катушки местами, не помогло. А время все тянулось и ездить приходилось на том, что есть. Купил свечи “те, что доктор прописал” А17**** аж за 170 рублей комплект. Поездить на них успел пару тысяч км, но троить от них двигатель меньше не стал.

Читайте так же:  Ремонт электромясорубок своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Где-то на 60000 прикупил себе немного запчастей, так как все равно рано или поздно они бы понадобились. А именно: комплект ГРМ Gates(4200р), помпа ТЗА(

900р) и всякую мелочевку в виде патрубка системы охлаждения от термостата до радиатора нижний(230р). За самим ремнем следил теперь уже регулярно, внешне все хорошо, посторонних шумов не наблюдается.

Аккуратная езда продолжалась дальше. Пару раз в пробках на пробеге около 60000 появлялся странный еще не знакомый мне звук, похожий на цокание клапана на классических двигателях с регулируемыми клапанами. Звук появлялся на несколько секунд и резко пропадал.

На 67000 звук появился вновь и теперь уже не пропал. По этой теме создавал запись в приоросообществе с просьбой помочь определить что может так стучать. Закидывал пару видео, одно из них следующее.

Немного поработав на токарном станке и руками сделал переходник со шлангом под манометр вместо датчика давления масла. Измерили давление, получилось от 2 до 6.5 атмосфер. Как позже прочитал, главное чтобы на холостом не было ниже 2-х — так и есть, то есть причина стука гидриков не в этом.

В это же время стал обращать внимание на цвет выхлопа и действительно он был чуть белее привычного…

В итоге решение как-то пришло само собой — нужно разбирать.

За неделю перед запланированной разборкой начал запасаться запчастями. Начал с гидрокомпенсаторов. Узнал цену в том же магазине — 3150 рублей за комплект. Посмотрел в экзисте цену на 2 комплекта по 8 штук и получилось около 2700 рублей, долго не думал и сделал заказ. Самым сложным было спланировать все заранее… Купил прокладку головки блока цилиндров оригинал(600р). Далее за несколько походок в магазин после обдумывания были приобретен компрессометр(550р), нормальный свечной ключ(130р, мой перестал держать свечи при подъеме) и масляный фильтр(170р). Параллельно заказал в интернет-магазине герметик(

215р). В третьем магазине купил масло.

Произвели замеры компрессии: 16, 16, 16, 16 — разница оказалось не более 0,5 в двух подходах…

Тем временем получил гидрики. Дождался выходных, позвал отца на помощь и за дело. Для тех, кто в курсе объем работ понятен. А кто нет, лучше раньше времени и не вникать. Самое веселое снимать стоковый ресивер не снимая генератора и компрессора кондиционера. Генератор пришлось отклонить, вынув один болт. Потом подручным инструментом открутить сам ресивер. В ходе различным манипуляций выяснили что и как лучше делать в итоге при сборке операция прошла гораздо быстрее. Всего-то нужно было вынуть корпус масляного щупа заранее… На разборку было благополучно потрачено пол дня. Чего только не пришлось при этом применять…

Сразу же простым надавливанием пальцами определились не прокачанные гидрокомпенсаторы, пара штук вообще пустые. Раз уж купил, менять все комплектом. На этом причина стука была устранена.

Cтали думать, продолжать или нет, вроде все на месте и компрессия в порядке…

Правда одна мелочь все-же не давала покоя, в одном впускном канале, кажется, больше сырости, чем в остальных.

Решили продолжать. Как назло не нашлось нужной головки звездочки для откручивания болтов. Поехали искать в местных магазинчиках. Нашли головку(70р), за одно к имеющемуся у меня баллончику очистителя карбюратора прикупил еще один большой и попался под руку комплект уплотнительных резинок для впуска(95р). На всякий случай взял, комплект маслосъемных колпачков(215р, вроде как немецкие), хотя уровень масла значительно не изменялся, и 4 колечка на форсунки(40р).

Вернулись и продолжили. И вот после снятия головки и началась история логической цепочки магического пропадания антифриза из куда более значительных вещей…

Сняли головку, а там… Первый цилиндр, в котором и наблюдались пропуски, как новый! Никакого нагара на поршне и кольцах. На клапанах везде ровный белый нагар, а в этом цилиндре черный. В каналах впуска/выпуска явно повышенная влага. Форсунка этого цилиндра мокрая. Очевидно, что прокладка активно пропускала антифриз из рубашки охлаждения блока цилиндров прямо в цилиндр, причем давно.

Казалось бы, все понятно. Меняем прокладку и собираем. Но нет, так скорее всего поступили бы в большинстве сервисов “у знакомых”. Начинаем копать глубже. Беру балончик с очистителем, кучу тряпок и начинаю очищать все соединения, одновременно не особо веря мысленно, что такое в принципе возможно, искать вроде как нечего…

Но на прокладке, а после и на самой головке обнаруживаем канал, по которому с завода напрямую поступала охлаждающая жидкость в цилиндр. Троила машина не из-за холодного двигателя, а из-за попадания антифриза в камеру сгорания во время простоя.

А антифриз стал стремительно уходить из-за болтающейся заводской помпы, ремень при этом не гулял, находился всегда на своем месте.

Вердикт прост. После поверхностной очистки и снятия всего лишнего головка отправилась на фрезеровку (

400р). Сняли в итоге 0,1мм, хотя казалось куда глубже. Даже после фрезеровки остались косяки — фланец термостата слегка замяли. Выровнял напильником (без него никуда!). Правда замаялся потом очищать головку от стружки, но это поправимо.

Сам блок цилиндров подвергся чистке. Так как каналы охлаждения в верхней части почти все были забиты мусором — прочистил. Головку и ее крышки отмыл.

Читайте так же:  Аогв 11 6 ремонт своими руками

При сборке произошел забавный случай. Потеряли одну из шайб болтов крепления головки. Все обыскали и хотели уже искать новую. Но, вдруг, что-то на меня нашло и я тупо засунул “гибкий магнит” в канал охлаждения… Никто не ожидал, но шайба как-то незаметно свалилась именно в этот канал О_о

А остальное все стандартно. Распечатал инструкции с порядком затяжки и ментами, вооружился динамометрическим ключом, герметиком и в бой. При откручивании термостата от головки порвалась прокладка термостата и еще одна прокладка датчика температуры. Первую заменил герметиком, а вместо второй пришлось выточить алюминиевое колечко и зажать.

Поменял прокладку на дросселе. Прочистил быстро собранной установкой форсунки: при помощи промывки карбюратора, шприца и пары проводов. Стали распылять заметно ровнее, вид снаружи особо не поменялся.

Собирать решил на герметик DoneDeal, кто-то на драйве советовал… Как оказалось, очень даже неплохой, а с количеством явно перебор.

Корпус термостата выглядел безобразно, пришлось шлифовать наждачкой и садить все на герметик. Теперь понятна и причина подтекания вокруг него. Сам элемент у меня новый, на всякий случай проверил его состояние, все в норме.

Естественно заняла свое место новая помпа и новые ролики ремня ГРМ. А вот сам ремень выглядит так же, как и новый. Решили пока его не менять. Для натяжки ролика опять же воспользовался инструкциями с указанием необходимого момента, а так же пришлось по-быстрому сделать натяжной ключ.

Перед сборкой неоднократно проверили положение всех валов, проверили ручным вращением двигателя работу ГРМ, многие знают, “береженого…”. Первый пуск произошел с некоторой паузой, заметно дольше обычного, с треском почти всех гидриков. Немцы заботливо заложили в каждую коробочку инструкцию без перевода, но самое удивительное, что перевод и не требовался. Все четко и понятно по изображениям без текста. А суть в прокачке гидриков, выполняется несколько циклов повышения оборотов на длительное время и пауза на холостом ходу, повторяются циклы, пока не пропадет стук. Где-то с 3-5 раза настала тишина.

Ездил раньше на АИ92 почти всегда, только обкатку проходил на чистом АИ95. Во время ремонта бак был пустой, решил заправить АИ95. И только теперь разница сразу стала заметна! Раньше пробовал лить и то и другое, но разницы, кроме минимальной детонации при резком старте не замечал. Машина поехала, и поехала заметно ровнее, чем когда-либо раньше… Холостой ход выровнялся, при включении кондиционера исчезли все скачки, просто поднимаются обороты ровно до 900 и все! Я был просто в шоке. Такого поворота событий я просто не представлял.

Поведение двигателя мне на столько понравилось, что я продержался всего неделю, а потом пошла очередная доработка, чтобы сделать езду еще приятнее. Но об этом в одной из следующих записей.

На этом пришел конец моей повести, кстати, все-таки со счастливым концом, прямо как в сказке, когда “зажили лучше, чем прежде”. А вообще у меня принцип, большинство вещей, в которые я вмешиваюсь, я стараюсь сделать лучше новых, хоть малейшую детальку да добавить, только тогда не жалко потраченного времени и усилий. Этот случай не стал исключением. А еще всегда нравилась фраза А.П.Чехова: “краткость — сестра таланта”, так что текст старался сделать максимально коротким 🙂

Lada Priora – один из самых комфортабельных российских автомобилей. Одна из главных причин популярности этого автомобиля – оригинальный интерьер и широкая гамма дополнительного оборудования, которые обеспечивают современный уровень комфорта и безопасности.

Для разработки интерьера Lada Priora была привлечена итальянская студия ‘Corcerano’. Дизайн салона выполнен в современном стиле, уровень эргономики также соответствует мировым стандартам. При отделке интерьера применены современные материалы. Для элементов салона предусмотрено несколько вариантов цветовой гаммы.

Новая модель оснащается оригинальной панелью приборов. Привлекательный дизайн, качественная подгонка деталей, удобно расположенные органы управления, хорошо читаемая комбинация приборов – вот особенности панели приборов Lada Priora. Один из удачных узлов здесь – оригинальный модуль управления светотехникой. Он расположен слева от рулевого колеса и объединяет выключатели габаритных огней, ближнего света и противотуманных фонарей, а также ролики управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов.

Двухцветные обивки дверей Lada Priora с карманами для мелких вещей и тканевыми вставками гармонично вписываются в общий стиль интерьера. На подлокотнике водительской двери размещены кнопки управления стеклоподъемниками, джойстик электрорегулировки наружных зеркал, кнопки центрального замка. В соответствии с международными стандартами, клавиши стеклоподъемников выполнены таким образом, чтобы исключить случайное нажатие.

Между передними сиденьями Priora расположен подлокотник с двумя нишами для мелких предметов. Подобная деталь интерьера применена на автомобилях LADA впервые. На торце подлокотника размещена кнопка отпирания багажника.

На обивке потолка в передней части имеется консоль с плафоном индивидуального освещения мест водителя и переднего пассажира. Также здесь расположена полочка для очков.

При проектировании новой модели особое внимание было уделено удобству управления автомобилем. На каждую Lada Priora устанавливается электроусилитель руля. Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

На ключе зажигания размещены кнопки управления центральным замком дверей и замком крышки багажника. Кроме того, в головку ключа встроен декодирующий элемент иммобилизатора.

Лада Приора получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать в салоне оптимальный микроклимат, обеспечивает быстрое размораживание и отпотевание стекол. Система управления отоплением и вентиляцией тщательно проработана с точки зрения эргономики. Все автомобили нового семейства оснащаются атермальными стеклами и электрообогревом заднего стекла.

Как и все отечественные авто, Lada Priora имеет свои недостатки. За время выпуска модели сформировался список наиболее частых поломок и слабых мест этой машины. Для Лады Приора ремонт запчастей двигателя и электрооборудования — распространённые явления. Также возникают проблемы со стойками подвески и пластиком салона.

При серьёзных поломках, которые выходят за рамки вашей компетентности, нужно проходить диагностику на станции технического обслуживания. Но если вы уверены, что в состоянии выявить определённую, не слишком серьёзную поломку, можно справиться и своими силами. Ремонт Приоры своими силами поможет выполнить руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2170.

Читайте так же:  Ремонт квартир своими руками с чего

Когда водитель проходит техническое обслуживание Приоры, работники СТО нередко обнаруживают неисправности в системах двигателя. Самые распространенные причины поломки мотора следующие.

  1. Проблемы с ремнем газораспределительного механизма (ГРМ).
  2. Поломка деталей бензонасоса.
  3. Отказ датчика положения коленвала.

Признаки: падение мощности, устойчивости двигателя. Руководство по ремонту прописывает, как заменить ремень ГРМ, отремонтировать бензонасос, заменить датчик положения коленвала. Ремонт автомобиля выполняется при выключенном зажигании.

Сначала нужно снять правый защитный щиток мотора, отжать фиксатор, на котором держится колодка жгута проводов системы управления движком. Затем следует отсоединить датчик положения коленвала от этой колодки. Демонтаж датчика производится при помощи ключа на 10. Отвинчиваем болт крепления.

Проверить нужно не только сам датчик, но и всю его цепь. Зажигание не включаем, коленвал — неподвижен. Один щуп мультиметра подсоединяем к выводу жгута колодки, другой к массе. Вольтаж на тестере должен быть примерно 2,5 В. Повторяем процедуру с другим выводом жгута. Если напряжение в норме, нужно проверить цепь на предмет обрыва или замыкания: участок между выводом жгута 1 и выводом 34 контроллера, а также провод, что соединяет вывод 2 жгута и 15 контроллера.

Если вольтаж и цепь в порядке, возможно, вышел из строя контроллер. Тестируем сам датчик при помощи мультиметра. Нормальная эксплуатация датчика происходит при сопротивлении 550–570 Ом. А в режиме переменного тока, когда стальной стержень подносится к торцу датчика, должен произойти скачок напряжения. Тогда датчик в норме. При несоответствии ни одного из условий заменяем датчик и устанавливаем обратно на крышку масляного насоса.

Уход за ремнём ГРМ предполагает его замену через 200 тыс. км пробега. Проверка рекомендуется каждые 45 000 км. Ведь обрыв ремня, «слизывание» зубьев, наличие складок, трещин, разволокнений приводит к нарушению фаз распределительного и коленчатого валов. Последствия: заклинивание поршней, клапанов, шатунов. На ремне также недопустимо наличие масла. При выявлении таких поломок заменяем ремень ГРМ. Ремонт и обслуживание ремня осуществляется согласно руководству по эксплуатации. Главное, что нужно знать: перед снятием ремня нужно выставить валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) поршня.

Чтобы проверить давление в топливной рампе, которое зависит от бензонасоса и фильтра, понадобится манометр. Вставить его нужно вместо золотника, который находится под штуцером топливной рампы. При включенном зажигании снимаем показания манометр. Значение должно быт в пределах 3,6–4 бар.

На слух проверяем исправность бензонасоса. Если насос издает непривычные звуки или давление не соответствует указанному, детали заменяются. Процесс замены описан в инструкции по эксплуатации и ремонту.

По части электрооборудования зачастую возникают поломки:

  • электроусилителя руля;
  • привода дворников;
  • ламп головного освещения.

На первых этапах продаж Lada Priora возникали проблемы с новой функцией — электроусилителем руля. Это был пробный шаг для АвтоВАЗа, и логично, что сбои в работе были. Наблюдались рывки при вращении баранки, а также заклинивание и тугое движение. Электросхема, приведенная в руководстве по эксплуатации, помогает отследить цепь привода руля и выявить неисправности. Иногда проблема решалась при помощи банальной зачистки контактов и укреплении проводки. Но зачастую поломки были куда серьёзнее, решение их было под силу только работникам СТО.

Со временем завод выработал оптимальную технологию сборки. А поэтому проблемы с усилителем возникают значительно реже. В случае ухудшения работы привода, открываем раздел «Электрооборудование» руководства по эксплуатации ВАЗ. Проверяем всю цепь привода на целостность и замыкание, а также чистим контакты.

На уже «немолодых» Приорах прослеживаются проблемы с катушкой зажигания. Также со временем возникают сбои в работе привода стеклоочистителей, перегорают лампы фар головной оптики. Ремонт этих деталей можно выполнить своими силами, следуя указаниям руководства.

Штатный аккумулятор на Приоре — не совсем удачный. Часто поступают жалобы, что батарея служит год—полтора. Нормальный срок службы — до трёх лет. Аккумулятор на Ладе стоит неразборного типа, поэтому приходится только заменять.

Передняя и задняя подвеска Lada Priora оснащена гидравлическими амортизаторами. Гидравлическая жидкость стоек частенько начинает подтекать. Кроме этого, возможны и другие сбои.

Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_pos

Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_posИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_posИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_posИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_posИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_highposИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_highposИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_highposИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_highposИзображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_highpos Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Freputation%2Freputation_highpos

Несколько дней назад перестали регулироваться скорости отопителя, осталась только макс. Пробег 13 ткм, собирался проехать ещё 1,5 ткм и ехать на ТО-2 при котором меняют салонный фильтр, но не дождался, видимо грязи накопилось столько, что продув снизился и перегрелся РЧВ. После обращения в два дилерских центра по гарантии, оказалось, что РЧВ отдельно заменить не могут. В первом после 1,5 ч тупого простоя машины без диагностики сказали, что менять надо отопитель в сборе, так как вентилятор, видимо, завышает потребляемый ток и новый РЧВ так же сгорит. В другом я машину не загонял, а сразу спросил про замену РЧВ, но и там так же не смогли решить вопрос в этот день, а о сроках поставки запчастей в обоих центрах я ответа так и не услышал. Ездить с максимальной скоростью отопителя не комфортно, да и не хотелось в придачу получить расплавленный разъём, поэтому решил РЧВ ремонтировать сам, а заодно написать своё видение решения этого вопроса. Возможно кому то пригодится именно мой опыт, так как в интернете есть много разных фото-отчётов, в которых автор не имеет представления о функциях термопредохранителя и не даёт никаких рекомендаций по его выбору и установке.

Итак идём мимо мутных дилерских центров и ремонтируем сами. Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fwww.priorovod.ru%2Fimages%2Fsmilies%2Fsmile


Измеряем максимальный ток потребления отопителя через снятый предохранитель, у меня 14,8 Ампер – это нормальный ток отопителя при напряжении 14,2В.

Ремонт РЧВ (замена термопредохранителя).
1. Снимаем оба стеклоочистителя, и левую пластиковую накладку (жабо), она может быть приклеена на двухсторонний скотч к нижнему краю стекла.
2. Отключаем разъём, отворачиваем саморезы и вынимаем РЧВ из корпуса отопителя.

Далее для нормальной работы нужно удобное хорошо освещённое место.
3. Откручиваем сразу два винта и два самореза РЧВ, потом, поддевая лезвием канцелярского ножа, разъединяем пластиковые части корпуса РЧВ как показано на фото. Стараемся не повреждать герметик, у меня он остался в целости на одной из разъёмных частей корпуса.
4. Дальше смотрим на фотографии и ознакамливаемся с конструкцией РЧВ
5. Прозвонить термопред тестером, его контакты показаны стрелками на фото платы РЧВ. У неисправного между выводами большое сопротивление или бесконечность, у исправного менее 1 Ом.
6. Если тестер показывает обрыв термопреда, то берём паяльник и сначала отпаиваем три вывода транзистора. Надо поочерёдно прогревать то 1 – 2 ножки, то 2 – 3, при этом покачивая и оттягивая плату от радиатора. За несколько приёмов отпаяется. Дальше плату будет держать термопред, таким же образом отпаиваем его и снимаем плату. На фото видно, что термопред расположен под корпусом транзистора в специальном углублении радиатора.
7. Откручиваем транзистор и вынимаем термопред.

Читайте так же:  Ремонт часов сейко своими руками

Если удалось купить точно такой же термопред на 131 градус в изолированном корпусе размером 2,5 х 10 мм, то вам крупно повезло, вставляйте его на место и накрывайте транзистором как было и собирайте РЧВ, дальше можно не читать. Но если у вас термопред металлический, то всё усложняется, так как неизолированный обязательно замкнёт схему и РЧВ не будет работать, а термопред другого размера может не влезть в углубление, но об этом чуть ниже. Нам ещё нужно качественно установить транзистор на место.

К установке транзистора требования такие
– хороший тепловой контакт с радиатором, в этом нам поможет тонкий слой теплопроводной пасты между корпусом транзистора и радиатором, хорошая затяжка винтом. При затяжке нужно чуть покрутить транзистор туда-сюда, что б плоскости притёрлась и излишки пасты выдавило наружу. Если транзистор прилепить на жирный слой пасты, то при затягивании винтом из зазора не выдавит всю пасту наружу и тепловой контакт будет плохой. Теплопроводная паста хоть является проводником тепла, но тепловой контакт метал к металлу будет на порядок лучше, задача пасты заполнить небольшие неровности между плоскостями поверхностей.

Теперь о термопреде. Мне не повезло, в нашей радиолавке были только неизолированные и большего диаметра (4мм). Сейчас я опишу как установить нетиповой термопред.
Нам потребуется изоляционный материал слюда толщиной около 0,1мм, его можно сразу купить в том же радиомагазине. Слюда продаётся как в виде пластин, так и в виде прокладок под корпус транзистора, выбираем любого вида, главное чтоб был кусок размером примерно 1х2см. Лучше взять штук пять, стоит копейки, но есть риск сломать или банально потерять. Слюда выдерживает несколько сот градусов, обладает отличной изолирующей способностью и хорошо проводит тепло. Проверьте свою прокладку, выдерживает ли она хотя бы 150 градусов, иначе вся работа может быть насмарку.
Вместо слюды можно попробовать применить керамическую прокладку, главное, что б всё это уместилось в отведённом месте и не замкнуло с радиатором и ножками транзистора, а места там лишнего нет совсем.

При установке термопреда нужно соблюсти условия – хороший тепловой контакт с корпусом транзистора (или радиатором на крайняк), хорошая электрическая изоляция от радиатора и ножек транзистора, если термопред металлический. Как я уже писал керамический корпус – это идеальный вариант, но если нет, то можно попробовать сделать так как у меня – установить железный термопред не в углубление радиатора, а чуть ниже транзистора, ибо другого выхода я не нашёл.
Я сначала качественно установил транзистор, как описано выше. Потом приклеил к радиатору на тонкий слой теплопроводящей пасты полоску слюды и путём нескольких предварительных прикидок подогнул ножки термопреда так, что б он встал точно в отведённое место на слюду и не касался при этом ни голого корпуса радиаторы, ни ножек транзистора – это очень важно! Для надёжности ещё надел на ножки термопреда фторопластовые трубочки, другие трубочки не пойдут – могут расплавиться, возможно некоторые виды термоусадочной трубки могут выдержать, но надо как то всё это проверять.

Совсем непонятно что хотят получить “специалисты”, которые советуют на весь интернет заменять термопред обычным предохранителем на 2А и даже выводят провода для якобы быстрой замены. Не сгорит он у них никогда, ток там очень маленький, там должен стоять термопредохранитель и защищать регулирующий транзистор от перегрева выше 130 градусов.

Ставить термопред или впаять перемычку дело сугубо индивидуальное, я сторонник делать всё по человечески, а не колхозить как нибудь лишь бы сейчас как то заработало. А что будет через год, когда забудешь и когда зарастёт всё грязью? . тогда без термопреда скорее всего перегреется и сгорит транзистор и оплавится весь корпус РЧВ, а может и часть печки, а может и проводка, я не знаю. Наверное его туда не случайно поставили.

Посмотрите на фото и подумайте – справитесь ли вы с такой задачей, там нужна некая готовность к тонкостям пайки. Если да, то желаю всем удачи, старался излагать доходчиво, а для схемотехников прикрепляю принципиальную схему РЧВ.

Сообщение Bumboxx » 13 июл 2011, 20:46

Предлагаю создать тему”Ремонт своими силами”на свой страх и риск если ты где то далеко за городом или у тебя нет бабосов не то что на ремонт на аттестованном сто,но даже на их техмойку.Втихаря от гарантийщиков-если твоя приорка на гарантии,тоже.Выкдадываем сюда фото с комментариями от начала ремонта,весь процесс(не ящик пива и пыль сдуть),окончание ремонта.Как на сторонних тех.сайтах.Чтоб не искать в поисковике(за городом то у большинства компов с собой нету,тока телефон с оперой-мобайл или ещё с чем. ),зашёл на car72.ru/приора клуб/ремонт своими силами. и отремонтировался нахер САМ.
Да даже просто масло поменять!Не все такие технически продвинутые,как мы( ,сам всего лишь 1 раз,последний,сам себе ТО делал),,а то некоторые”о,я блондинко,долбо. “итд,масло сольют,пробку не завернут,масло зальют Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.car72.ru%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Famin

,не проверят и.
ПИШЕМ,выкладывем фото,самзавтра(если погода позволит во дворе поменять распорку в рулевом рычаге(типа сайленблок,или как его там. )выложу

Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:

. блин,хотел вопросе ещё 2 пунктика добавить-50 на 50 ; и в гараже у дядьВаси. но чёта не получатца добавить

Читайте так же:  Ремонт гтц ваз 2109 своими руками

Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:

11 просмотров темы на это время и,ни одного поголосовавшего,аидимо все ваабще приорки не ремонтируют!Везёт же приоролюбителям-мафынки не ломаются. Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.car72.ru%2Fforum%2Fimages%2Fsmilies%2Fup

Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautoremka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fremont-lada-priora-svoimi-rukami-1

Для того, чтобы оценить надежность транспортного средства, следует, в первую очередь, выполнить анализ всех его узлов. В целом, Лада Приора считается довольно надежным автомобилем, но есть и ряд «хронических заболеваний». Водители должны быть осведомлены о том, какие препятствия могут возникнуть в процессе эксплуатации машины — такая осведомленность позволит сэкономить средства на посещение автосервиса и выполнять ремонт своими руками.

Самая распространенная неисправность, вынуждающая выполнять ремонт – поломка опорного подшипника ремня ГРМ. Нередко также выходит из строя водяная помпа. Такие неисправности устраняются достаточно быстро, хотя дешевым такой ремонт не назовешь. Ведь в большинстве случаев опорные подшипники отдельно не реализуются, а приходится приобретать весь комплект ГРМ-ремня. По регламенту замена ремня ГРМ должна производиться каждые 120 тысяч километров пробега. Проблема в том, что выход из строя помпы или опорного подшипника может привести к обрыву ремня — соответственно, его замена потребуется раньше.

Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautoremka.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fremont-lada-priora-svoimi-rukami

Так, трансмиссия отличается высокой надежностью — это отмечается и производителем, и ремонтниками, которые практически не сталкиваются с неисправностями этого узла.

Редко, но все же ремонт Лада Приора может быть связан с подвеской и системой управления. Так, может потребоваться замена опоры стойки. Причиной выхода из строя опорных подшипников является их загрязнение. Особенно часто ломаются подшипники передних стоек. По всей видимости, этот узел недостаточно герметизирован и, как следствие, может легко загрязняться. Диагностировать самостоятельно такую проблему не составляет труда — попробуйте провернуть руль до упора и вы услышите характерные щелчки. Передние ступицы также сложно назвать надежными — они могут достаточно быстро деформироваться при попадании в яму.

Вам также потребуется выполнять ремонт Лады Приоры своими руками в следующих случаях:

  • выход из строя шаровых опор. Как правило, такая неисправность возникает при пробеге, большем, чем сто тысяч километров,
  • для профилактики неисправностей тормозной системы необходимо регулярно выполнять очистку задних барабанов,
  • что касается системы подогрева, то здесь основные неисправности связаны с печкой. Так, может произойти заклинивание заслонок или поломка микромоторедукторов,
  • салонный фильтр состоит из множества деталей, что приводит к увеличению трудоемкости его замены,
  • при большом пробеге автомобиля также возникают сложности, когда нужно заменить задние подшипники,
  • когда пробег автомобиля достигнет 180-200 тысяч километров, могут выйти из строя амортизаторы и пружины подвески. Впрочем, это может произойти и раньше, если автомобиль не эксплуатировать в соответствии с требованиями.

Кстати, на задних ступицах обязательно должны присутствовать колпачки — их отсутствие приводит к тому, что в середину узла попадают грязь, вода и пыль. Воздействие неблагоприятных факторов сказывается на работоспособности устройства.

Вам также может потребоваться замена расширительного бачка. Бачок гидроусилителя руля может быть недостаточно прикручен во время заводской сборки. Через некоторое время он может опуститься вниз и будет стучать о защиту колеса. При появлении непонятного шума во время движения следует проверить это место в первую очередь.

Отдельно следует обсудить такой момент, как устойчивость кузова к появлению коррозии. В большинстве случаев коррозия начинает появляться в тех местах, где выполнено крепление декоративных накладок — на крышке багажника и на капоте.

Основными минусами конструкции Лады Приоры можно назвать печку, кузов и опорные подшипники. Также следует оговорить, что большинство деталей легко подлежит замене в случае износа. Исключением является салонный фильтр с его непродуманной изначально конструкцией. Сложности могут также возникнуть в процессе демонтирования задних амортизаторов. Это связано с тем, что при большом пробеге автомобиля крепежные болты этих самых амортизаторов могут покрыться ржавчиной. Конечно, полную диагностику следует выполнять только в условиях автосервиса. Она должна быть плановой и игнорировать срок наступления техосмотра нежелательно — это может усугубить имеющиеся проблемы и спровоцировать появление новых.

Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautosecret.net%2Fimages%2Fstories%2Finstr2170%2Fvaz-2170-prioraАвтомобили ВАЗ принадлежат к той немногочисленной категории авто, которые можно починить самостоятельно своими руками, и при этом ремонт автомобиля не “влетит вам в копеечку”, а потребует минимальных материальных затрат. В даннойм разделе руководства по ремонту “Приоры” приведены подробно все технические характеристики легковых автомобилей ВАЗ 2170 2171 2172 (Лада Приора), кроме того приведены процедуры ремонта двигателя, подвески, электрооборудования и т.д. Для того, чтобы помотреть руководства по ремонту конкретных узлов Лада Приора, перейдите в соответсвующую категорию (в правом меню) и ознакомьтесь с материалом статьи по обслуживанию и ремонту.

Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautosecret.net%2Fimages%2Fstories%2Finstr2170%2Fvaz-2170-priora

Автомобили ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в. Общая техническая информация (характеристики) об автомобиле Лада Приора.

Автомобиль малого класса ВАЗ-2170 Lada Priora с четырехдверным кузовом типа седан (по международной классификации класс С) предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от –40 до +50 °С на дорогах общего пользования с твердым покрытием.

Автомобиль Lada Priora оснащают расположенным поперек моторного отсека инжекторным 16-клапанным двигателем мод. ВАЗ-21126-00 рабочим объемом 1,6 л. Двигатель оснащен системой распределенного впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов, конструктивно выполненным в едином блоке с выпускным коллектором (катколлектор).
Кузов несущий, цельнометаллический, сварной конструкции, c навесными дверьми, передними крыльями, капотом и крышкой багажника.

Изображение - Клуб приора ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fautosecret.net%2Fimages%2Fstories%2Finstr2170%2F87_

В подкапотном пространстве номера автомобиля расположены в следующих местах: 1 – идентификационный номер кузова; 2 – идентификационная табличка; 3 – модель и номер двигателя. Идентификационный номер (VIN) автомобиля, модель двигателя, название завода-изготовителя, год выпуска и информация о сертификации указаны в идентификационной табличке (рис. 1.5).
Изображение - Клуб приора ремонт своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here