Капитальный ремонт двигателя своими руками 3s

Августовская капиталка. 2013 год.
Все началось с того что решено было в круг заменить все сальники на двигателе и коробке.
Соответственно все это надо снять с машины.
Начинаем.

Далле последовало снятие непосредственно двигателя с коробкой вместе. Решил вынимать через низ, ибо в этом гараже лебедка у меня отсутствует.
Сливаем антифриз, декстрон и масло.

ну потихоньку скидываем все навесное.

С помощью двух домкратов и страхуя стропой аккуратно опускаю двигатель вниз. Техника для меня новая, и ни разу не опробованная, пришла на ум случайно, но сработала.

После этого я вскрыл поддон коробки для замены фильтра и тихо выпал в осадок. Фильтр который стоял был пробит, на это и намекала вмятина на поддоне, кто-то хорошо им приложился. После вскрытия самого фильтра выяснилось что и сеточка тоже была порвана и коробка питалась грязной жижей. Магниты в поддоне были размолоты в хлам. Заменены на новые оригинальные, фильтр естественно тоже заменил, поддон выправил и покрасил. Для красоты)) и не его один))

Продолжим.
Дальнейшее описание ремонта.

Виды размолотые в хлам магниты, удар поддоном обо что-то был солидный, магниты разбило о потроха коробки. Попутно повредив фильтр и порвав его сетку.

Разумеется фильтр был заменен, так же выправил поддон и покрасил, размолотые магнитики заменил на новые.

После этого заменил все сальники на оригинальные.

Вообще цель ремонта преследовала еще и замену гремящих распредвалов. Для этого у меня в запасе был еще один двигатель но 3S-FE, как оказалось в последствии его впускной распредвал на мой 1,8 не подходит, пришлось собирать на своих обратно.

Попутно решил вскрыть шейки коленвала и второй раз впал в ступор. Что ж за сволочь ездила до меня! Так угробить движок и при всем этом он не стучал! Лампочка не моргала. И он еще не плохо вез, компрессия после раскоксовки была 13-12,5-13-13,2.

Естественно решено было точить и я озаботился поиском нормальный тайховских вкладышей. В итоге все это утяжелило ремонт еще на 5000 рублей.
Вал был расточен, вкладыши с трудом но найдены. Так же дополнительно заказал полукольца коленвала и пару заменил, продольный люфт коленвала был устранен.

Попутно помучившись с отмыванием клапанной крышки и впускного коллектора решил выкрасить их. Ну и поддон двигателя впридачу так как краска и грунт еще оставались))

В последствии я не пожалел что покрасил их, потому как раньше оттереть набитый в поры алюминия шлам и грязь это было что-то, а сейчас протер тряпочкой и чисто. Двигатель мыть в разы приятнее, да и вид лучше.

Влетел ремонт в копеечку, но оно того стоило. Одно обидно в тот момент мне не хватило денег на полную капиталку, а надо было, как выяснилось, через полгода.
Практически весь ремонт произведен в одно литцо. Помощь потребовалась только при установке движка с коробкой обратно.
Но вот двигатель установлен и пришел момент заводить… но распред валы-то стоят от двушки и двигатель даже схватывать не хочет, вот тут-то и выяснилась моя ошибка. Впускной распред вал от двушки кулачками на сантиметр почти больше чем от 1,8, хотя визуально одинаковы. Параллельно сравнивая выпускной обнаружил что он на зуб отстает от моего. Пришлось ставить обратно свои, которые прослаблены на 0,19-0,22 сотки и гремят весьма громко. Но выхода не было, после замены машина завелась с полпинка.
Вот в итоге что получилось.

Машина проходила полгода гремя распредвалами как дизель худой. Только к февралю я нашел деньги и контрактную головку, попутно решил и кольца менять.

Вот сейчас про замену колец и замену ГБЦ.

В феврале аж 2014 года таки решил поменять кольца и головку блока, как обычно сам.
фото прилагаю.
Для начала провел ревизию купленной «контрактной» головы, в этом отношении легендарный Джапантрек в очередной раз легендарно меня наебал. Голова по их словам «статыщнеходила» оказалась с загнутыми клапанами на четвертом выпуске. Хрен с ним, клапанов навалом у самого, но отношение и откровенный пиздеж отвернул навеки. сейчас даже болта и гайки там не куплю, других поставщиков трезвых, адекватных и не жадных достаточно. Если честно хрен бы повелся, но на тот момент больше головок найти не смог, а надо было срочно.

Я конечно понимал, что купил не новое, но и цена в 4500 за такое завышена. Но выбора не было, на сегодняшний момент все нормально, спустя два года.
после снял голову со своего движка и осмотрел поршневую

не все успел сфотографировать, но новые оригинальные кольца встали до предельного зазора в замке.
Головку притер и поменял колпачки, тоже на оригинальные. Теперь спустя уже два года могу сказать, все работает отлично.
Кстати, сразу же заменил ремень ГРМ Мицубоши на оригинальный, ибо последний вытянулся за полгода эксплуатации, натяжник его уже не тянул. Оригинальный ходит по сих пор и нареканий не вызывает.

Сразу же заменил свечи на оригинальные Денсо, ждал с аука, привез друг. Второй год без проблем нареканий, посмотрим что в эту зиму будет.

Тут же поменял хомуты на оригинал, сопли антифриза исчезли как по волшебству, до этого стояла хрень винтовая-китайская.

ну и фильтр тоже аналог оригинала, ставлю третий раз, лампочка гаснет сразу после запуска, чего не было при установке любых других вплоть до VIC

Ну и в процессе уже полугодовалой эксплуатации могу отметить:
Масло машина есть перестала.НО. Касается Мобила и Шелл. Залил случайно и жалею об этом Энеос 10W40, за 8000 пробега съеден уровень и 2 литра доливки, причем литр не мой, нашел в гараже у брата.
Сейчас залил опять Шел 0W40 Pure Plus полет нормальный, жена съездила в область, уровень на месте.
Причем дыма никогда не было, Энеос угорает сам по себе и коксует движок, в чем я убедился месяц назад когда мыл топливную систему, фото и отчет позже.
Вообщем на весь капитальный ремонт двигла у меня ушло 35 000, это включая все жидкости, масло в двигатель, в коробку, в ГУР, в систему охлаждения и тормозную. Лил лучшее, в дижку на обкатку Роснефть, потом Мобил 2000, в коробу ATF Type T-IV вывезла нормально, в охлаждение и тормоза только TCL. Машина видимо по сей день благодарна, не ломается совсем. Я ее люблю и уважаю, она отвечает взаимностью.
Ну вот пока и все, если что-то заинтересует задавайте вопросы, отвечу по возможности.

Группа: Пользователи
Сообщений: 807
Регистрация: 3.11.2008
Город: Мурманск
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 128 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 2907
Регистрация: 15.3.2008
Поблагодарили: 85 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 1521
Регистрация: 30.6.2008
Город: Киров
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 85 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 2907
Регистрация: 15.3.2008
Поблагодарили: 85 раз(а)

Группа: Пользователи
Сообщений: 3438
Регистрация: 19.2.2008
Город: Казань
Авто: RAV4 (1) левый руль
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1864 раз(а)

Информация о переборке двигателя 3S-FE (весна 2006 года)

Как и планировалось зимой, только потеплело, начал переборку двигла. Заодно меняю все стойки, резинки на ходовке, в планах прошумовать и установить музыку (вся аппаратура лежит с лета после того как мне разбили мою прежнюю ED-ху). Ну да ладно.

Симптомы для разборки: большой жор масла (1л X 1000 км.), шумная работа движка, правая половина движка смотрящая в сторону салона мокрая, и в конце чудовищных морозов этой зимой из бачка расширителя гидрача выгнало всю жидкость:-( Теперь при заливке новой жижи, он слегка воет при повороте, а в максимальном режиме так просто звенит. А с движком надо что-то делать. Хотя глушитель не в масле, а просто в саже. Не чистый как должно быть. И обильный дым при поездке, особенно на газу. Хотя вроде как белый. Скажу сразу, сальники клапанов осенью менял, они были еще ничего и на расходе масла это не отразилось. Пробовал тогда-же и ЛАВР, результата особого не заметил. Жаль не померил компрессию.

Вчера вскрыл голову. Чего я там только не увидел! Кстати теперь точно знаю, что на Маркообразных с движкой ковыряться легче. Я не потому, что у нас он поперек стоит, а у них продольно. Сам разбирал и капиталил движки на ТАЗ-08,09,11113. И учавствовал в переборке дизеля на Марке. Просто у этого движка столько прибамбасов прикручивается к впускному коллектору, а все болты такие неудобные. А сам коллектор пока голову не снимешь, снять еще неудобней. Ну да ладно. Все позади.

Коксу конечно в движке! Кстати могу показать фото что творилось под клапанной крашкой осенью после того, как пригнал авто и что там сейчас, после использования синтетики.

сколько хрени я вытаскивал из под крышки осенью, и т.д. Желающие посмотреть что было и что стало, милости прошу. Первые 5 фотографии – это осенние. Остальные свежие. Потом выложу к каждой комментарий.

Короче при заливке керосина для проверки клапанов выяснилось, что пару впускных и один выпускной не держали как положено. Решил все снять, почистить и притереть. Сальники я повторюсь, менял.

Правда до поршней я вчера не добрался, решил добить головку вначале. Сегодня думаю не успею, а вот завтра наверное сниму. Так что фото по кольцам и поршням, а также отчеты будут только в понедельник. Можно было бы и ноутбук с собой приволочь, и через мобилу коннектиться, но думаю из-за него у меня производительность упадет. Кстати выработки на ощюпь и на глаз, ни на цилиндрах, ни на клапанах не имеется! Говорят что при использовании газа клапана немного подгорают по краям. В моем случае этого не замечено.

Про мокроту. На фото видно что правая половина впускного коллектора мокрая, где подходят пару трубок идущих от насоса гидроусилителя. Что это за трубки и каково их назначение еще не выяснял, но как мне пока кажется с них мокрота и начинается. Может и заблуждаюсь. Кстати еще не держала прокладка первой форсунки, на стыке тоже обнаружена мокрота и дальше вниз по головке. И очень мокро в районе насоса усилителя и клапане управления рулевого механизма. Что и откуда там текло понять трудно. Надо все чистить и мыть.

Про катализатор. Посмотрите на фото и скажите свое мнение.
ссылка

Про впускной патрубок.
На фото
ссылка

, видно насколько кольцо перекрывает канал. Из-за этого ведь воздуху то маловато попадает. Как компьютер с этим борется. Возможно из-за этого у меня и свечи черные и выхлопная в саже?

Вчера очень долго чистил выпускные клапана. Если нагар на впускных я снял практически безболезненно, то с выпускными пришлось помучится. Нагар на них был похож на камень и ОЧЕНЬ трудно срезался. Не один раз пришлось сапожный нож точить, тупился. Теперь их осталось притереть. Один вчера начал, думал чуточку поправлю, но на фасках выпускных присутствуют еле заметные рытвинки, пришлось поболее повозиться. С впускными таких проблем нет.

Поршневую так и не разобрал. Сегодня буду. А вот с головкой надо подумать, антифриз там не течет, это просто при снятии головы он побежал куда попало. Я его все равно планирую менять, поэтому и не замарачивался для сливании с блока. Он и не убегал никуда в переиод эксплуатации. На язык жидкоть не пробовал, но она нормальная, не “бодяжная”. Как-никак зимой и 54 переносила без проблем. И плотность у нее нормальная. А шлифануть или нет, . задумался, это же надо искать где? И точно ли обязательно? Что-то неактивно советы идут в ветке.

Короче клапана притер, поставил на место, сразу снял все шайбы и переписал их размеры (для будующей настройки пригодится). Почистил насос гидрача. На разборке брать другой отсоветовали, не известно еще какой подсунут. Если и буду брать, то контрактный. После посмотрим, может и закажу.

При снятии поршней все случилось как и ожидалось. А именно, компрессионные кольца были нормальными а вот маслосъемные залегшими.
ссылка
Хотя конечно при снятии колец маслянный кокс был под всеми.
ссылка

Кстати промерял старые кольца в цилиндрах, и кольцевой зазор еще был в пределах допуска, т.е. около 0,90мм. Но, у нас уже есть новые! И вообще кокс конечно был и есть везде. Где только его встечаю, яростно с ним борюсь. Из-за этого и время конечно тратится много. Мыть, чистить, скрести. Но в благодарности от движка я буду уверен!

Съездил в субботу на рынок, прикупил прокладку клапанной крышки, старая сломалась при снятии (загрубела), новые ремни гидрача и генератора. Запарился устанавливать новый топливный фильтр! Предыдущий фильтр (кстати не оригинал, экономили прежние хозяева, блин на всем!) тоже еле открутился. Резьба вся покоцанная и т.д., короче место 10-15 минут, провозился с ним почти 3 часа. Головку кстати промерял и абсолютно никакого зазора нигде не было, посему точить ее не буду. Тоже самое и с блоком.

Продолжаю собирать. Сегодня прикинул расходы, впечатляют! Потом правда придется еще дополнить, колеса, диски, хотя это как-то не относится к ремонту.

Ремень генератора 500,00р.
Ремень гидроусилителя 350,00р.
Прокладка клапанной крышки 450,00р.
Прокладка головки 1 400,00р.
Фильтр топливный 350,00р.
Фильтр масляный 250,00р.
Кольца компрессионные 2 600,00р.
Обжимка колец 265,00р.
Герметик 160,00р.
ШРУС 1 200,00р.
Пыльники стоек 400,00р.
Щуп 55,00р.
Стойки передние 3 780,00р.
Стойки задние 5 144,00р.
Тормозные колодки передние 932,00р.
Тормозные колодки задние 755,00р.
Масло в коробку 920,00р.
Масло в движок 680,00р.
итого 20 191,00р.

Итак, вчера, а вернее уже сегодня ночью скидал движок и в половине первого завел! Все бы хорошо, гидрач не шумит (хотя это наверное из-за того, что машина пока без колес), движок шелестит, масло нигде не гонит, антифриз не течет, НО. Вторая форсунка течет 🙁 В месте соединения с топливной рампой. Еще когда ставил, обратил внимание что как-то не плотно именно она встала. Достал, смазал герметиком, подождал пока подсохнет и поставил. Думал поможет. Не помогло 🙁 Ну и дабы избежать рокота при работе (как кто-то советовал что это может быть из-за недотянутого ремня) перетянул ремешок. Так что сегодня придется скидывать клапанную крышку и разбираться с форсунками. И ослаблять ремень.

Разобрал опять чуть то, что было собрано. Для снятия форсунок с 3S-FE оказывается не так уж много и времени надо. Максимум минут 20. Ну да ладно. Короче резинки от 2112 не влезали ни за какие коврижки. Я уже пробовал и шкуркой их обточить, и смазкой смазывать – ни в какую! Потом просто надел их сверху перед предохранительными резинками, вставил старые и все поставил на место. В результате они изъяли тот небольшой зазор между предохранительными резинками и топливной рампой, и течь прекратилась!

Заодно ослабил ремешок. Как тоже выяснил в результате тщательного осмотра, ослабить его можно не снимая опоры и всего прочего. Правда открутить болты крепления верхней крышки все же придется. Иначе натяжку проконтролировать не удастся. Короче не знаю как у всех, но у меня над болтом, который зажимает натяжной ролик, есть отверстие. Вот убейте меня не помню на другой ЕД-хе было оно или нет. Так вот, накидным ключиком туда ныряем и чуть-чуть ослабив болт, пальцем нажимаем на ремешок между шкивом распредвала и помпы. Немного его надавив, зажал болт, и радостный скидал все обратно. И наступил тот чудный и немного волнующий момент первого (правда можно сказать что для меня уже второго) запуска.

УРА! Усе у полном порядке, шеф! Движка шелестит, с прогревочных на холостые обороты падают так приятно, аж дух захватывает! Раньше этот процесс был более длительным, и соответственно раздражал. Уже и движок прогревался, а он все как-то неохотно скидывал обороты. А сейчас! Обороты держит идеальненько 800, и ни центом больше или меньше. (Кстати регулировал корпус дроссельной заслонки, там был не тот зазор выставлен, и клапан системы управления частотой ХХ был просто в грязи. Из-за нее он и не перекрывал канал воздуха как положено)

Ес-с-с-с-с! Ничего не бежит, не стучит, не гремит. Тряска движка тоже стала заметно меньше, а на холостых так вообще не двигается. Погонял движок около 3 часов, проверил и долил все масла и жидкости. Так и тянуло на улицу, прокатиться. Но, решил уже и музыкой заняться. На что было потрачено еще два полных дня и ночи между ними. За пятницу успел сварганить на работе сабвуфер, динамики уже заранее подготовил. Правда это уже совсем другая история. Есть и фотографии, если кого-то заинтересует.

Правда кольцо для газа я так и не поставил. Решил сделать другое и попробовать покататься с новым. Пока буду ездить на бензине. Тема описана рядом, если кто чего не понял.

Так что господа хорошие, мой вам совет: не парьте мозги с всяческими раскоксовками! Если движок кушает масло в серьезных количествах, то тут без хирургии не обойтись. При чем вы ведь не только с кольцами разберетесь, а и со всеми сальниками, резинками и прокладками. Движок вам скажет за это большое-пребольшое спасибо! И будет радовать вас тихой и надежной работой.

P.S. Очень был рад всем собеседникам за поддержку и советы, всем жму руки. Всем большой респект! Если что-то надумаю добавить, то не ругайте если эта ветка опять всплывет.

Ниже приведена стоимость всех запчастей. Некоторые были куплены через Exist, некоторые на месте. Некоторые заранее, потому как если все и сразу, то это бы ощутимо ударило по семейному бюджету.
Ремень генератора – 500,00р.
Ремень гидроусилителя – 350,00р.
Прокладка клапанной крышки – 450,00р.
Прокладка головки – 1 400,00р.
Фильтр топливный – 350,00р.
Фильтр масляный – 250,00р.
Кольца компрессионные – 2 600,00р.
Обжимка колец – 265,00р.
Герметик – 160,00р.
ШРУС – 1 200,00р.
Пыльники стоек – 400,00р.
Щуп – 55,00р.
Стойки передние (картриджи) – 3 780,00р.
Стойки задние – 5 144,00р.
Тормозные колодки передние – 932,00р.
Тормозные колодки задние – 755,00р.
Масло в коробку – 1 380,00р.
Масло в движок – 680,00р.
Паста для притирки клапанов – 60,00р.
Антифриз – 460,00р.
Прокладка маслянного насоса – 120,00р.
Дисциллированая вода – 40,00р.
Резинки на форсунки (от ВАЗ 2112) – 20,00р.
Ремень ГРМ, 2 ролика – 2 700,00р.
итого: 24 051,00р.

я не автомеханик) я был очень ограничен во времени и в бюджете) то чего хотел я добился. убрал полностью расход масла и на порядок уменьшил расход топлива. сильно не ругайте, очень хотелось снять по больше материала, получилось так как получилось)

Хорошее видео, помогло. Спасибо.

как отремонтировать насос масленный

вот эта да. работы много проделано, интересно и познавательно. я в раздумье, менять или не менять сальники клапанов (масло жрет, 3S), компрессия вроде нормальная. Раньше, сам менял ремень ГРМ 6 часов провел, а этот башмак возле ГРМ – геморой еще тот. Благодарю, успехов во всем желаю. 

Нормас, все никак не соберусь свой ДВС перебрать. 

здарова тоже разбирал такой двс и тоже по запарке забыл болтик на взводимой шестерни и порвало мой грм хорошо старый ремень был

зря болгаркой срезал подушку она из двух частей сама подушка и коркас алюминевый совмещяеш две части как должны стоять и она заходит туда как по маслу

Автор видео не показал, как он сравнивал старые кольца с новыми, потому что они совершенно одинаковые, никакого износа нет. Зазоры в замках колец меряются путем проталкивания кольца в цилиндр примерно на середину рабочей зоны.

КАК ДЕЛАЕТСЯ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ своими руками. ♦DIY CAM♦
КАНАЛ ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ “#DIY_САМ” :
Данный канал создан для тех кто любит жизнь, кто любит творить #своими_руками для независимых, целеустремлённых и творческих людей. Контент канала будет состоять из видео, на которых будет рассказано как делать различные вещи своими руками. Причём видео будут касаться абсолютно разных сфер деятельности, главный критерий – “#сделай_сам”.

ПЛЕЙЛИСТЫ КАНАЛА:
1. #МАШИНЫ_И_МОТОЦИКЛЫ – /> 2. #СТРОИТЕЛЬСТВО_И_РЕМОНТ – /> 3. #МОБИЛЬНЫЕ_УСТРОЙСТВА_И_КОМПЬЮТЕРЫ – /> 4. #СДЕЛАЙ_САМ – />
Присоединяйтесь:
FACEBOOK –
TWITTER –
VK –
OK –
INSTAGRAM – /> GOOGLE + –
LIVEJOURNAL –
TUMBLR –
REDDIT –
BLOGGER –
DIGG –
PINTEREST –
AMEBA –
LINKEDIN – />
Видео взято по лицензии Creative Commons – Attribution (разрешено повторное использование) с канала “АвтоМагистр ТехЦентр” –

Это видео создано с помощью видеоредактора YouTube ()

Хотели поменять клапан, а сделали капитальный ремонт двигателя. По вопросам рекламы и сотрудничества обращайтесь: [email protected] и http://vk.com/assassinsnake ВКонтакте – http://vk.com/madeingarage | Instagram – https://www.instagram.com/madeingarageofficial | Drive2 – http://www.drive2.ru/users/assassinsnake/

Видео Мастерской K-POWER.RU – капитальный ремонт двигателя 1.8L, автомобиль Mazda 6 (2008 года выпуска), из г. Пермь. Новый владелец купил авто, уже зная, что двигатель потребляет масло, и необходим ремонт. На авто явно был скручен пробег, мотор дымит, а по дороге из г. Пермь на ремонт, еще и клапан прогорел. Выполнена шлифовка коленвала в рем.размер 0.25, загильзован блок цилиндров, отремонтирована головка, обновили ГРМ и все прокладки. Бюджет ремонта озвучен в конце видео-ролика.

Убитый мотор санг енг rexton 2,3 .Аналог Мерседес М111 Разбираем, смотрим, думаем, решаем)

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

1. Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
2. Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
3. Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
4. Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
5. Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
6. Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
7. При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
8. Расход топлива стал больше, чем было.
9. В картер попадает много газов.
10. Низковатое давление масла в системе.
11. Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
12. Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

• текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
• технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
• внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
• капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

1. Разборка ДВС.
2. Мойка деталей и очистка.
3. После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
4. После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

• Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
• Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
• Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
• Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
• Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

1. Демонтаж и разборка.
2. Дефектовка деталей.
3. Промывка разобранных деталей.
4. Заказ и покупка запасных частей.
5. Шлифовка блока и коленвала.
6. Ремонт головки блока.
7. Проверочные работы.
8. Сборка и монтаж ДВС.
9. Обкатка после капиталки.
10. Вывод.

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

• осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
• осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
• проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
• осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
• детали газораспределительного механизма;
• определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

1. Вкладыши (коренные и шатунные).
2. Детали поршневой группы.
3. Пальцы шатунов.
4. Шатунные втулки.
5. Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
6. Маслосъемные кольца.
7. Прокладки (полный комплект).
8. Направляющие втулки и седла клапанов.
9. Помпа с ремкомплектом.
10. Фильтр масляный и насос.
11. Другие попутные детали.

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

30.12.08 00:11 Ответ на сообщение приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Champ

30.12.08 01:42 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Konstantin_086

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

30.12.08 01:48 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Лис

Mercedes-Benz
Das Beste Oder Nichts(с) Daimler

30.12.08 02:13 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Борт 247

Я не жалею ни о чем
Осел фундамент, крепок дом

30.12.08 02:18 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Лис

Mercedes-Benz
Das Beste Oder Nichts(с) Daimler

30.12.08 13:50 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Лис

Toyota Sprinter Carib AE111-продал

30.12.08 16:00 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Melord

если я не ошибаюсь, то 5S от 3S отличается только кубатурой и наличием балансировочного вала.
Т.е. 35т.р. – это полная цена вопроса?
По-моему, не много.

Насчет контракта – против ничего не имею, но сам лично не стал бы ставить себе контракт и аффтору не советую:
1. Оформлять надо
2. Лотерея (пусть и с высоким шансом выигрыша)

30.12.08 18:47 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя smythe

30.12.08 18:53 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя Борт 247

30.12.08 19:10 Ответ на сообщение Re: приблизительная смета капремонта 3S-FE пользователя smythe

Как и планировалось зимой, только потеплело, начал переборку двигла. Заодно меняю все стойки, резинки на ходовке, в планах прошумовать и установить музыку (вся аппаратура лежит с лета после того как мне разбили мою прежнюю ED-ху). Ну да ладно.

Симптомы для разборки: большой жор масла (1л X 1000 км.), шумная работа движка, правая половина движка смотрящая в сторону салона мокрая, и в конце чудовищных морозов этой зимой из бачка расширителя гидрача выгнало всю жидкость:-( Теперь при заливке новой жижи, он слегка воет при повороте, а в максимальном режиме так просто звенит. А с движком надо что-то делать. Хотя глушитель не в масле, а просто в саже. Не чистый как должно быть. И обильный дым при поездке, особенно на газу. Хотя вроде как белый. Скажу сразу, сальники клапанов осенью менял, они были еще ничего и на расходе масла это не отразилось. Пробовал тогда-же и ЛАВР, результата особого не заметил. Жаль не померил компрессию.

Вчера вскрыл голову. Чего я там только не увидел! Кстати теперь точно знаю, что на Маркообразных с движкой ковыряться легче. Я не потому, что у нас он поперек стоит, а у них продольно. Сам разбирал и капиталил движки на ТАЗ-08,09,11113. И учавствовал в переборке дизеля на Марке. Просто у этого движка столько прибамбасов прикручивается к впускному коллектору, а все болты такие неудобные. А сам коллектор пока голову не снимешь, снять еще неудобней. Ну да ладно. Все позади.

Коксу конечно в движке! Кстати могу показать фото что творилось под клапанной крашкой осенью после того, как пригнал авто и что там сейчас, после использования синтетики. https://foto.auto.vl.ru/5088/38981/ как выглядела клапанная крышка осенью, https://foto.auto.vl.ru/5088/38983/ сколько хрени я вытаскивал из под крышки осенью, и т.д. Желающие посмотреть что было и что стало, милости прошу. Первые 5 фотографии – это осенние. Остальные свежие. Потом выложу к каждой комментарий.

Короче при заливке керосина для проверки клапанов выяснилось, что пару впускных и один выпускной не держали как положено. Решил все снять, почистить и притереть. Сальники я повторюсь, менял.

Правда до поршней я вчера не добрался, решил добить головку вначале. Сегодня думаю не успею, а вот завтра наверное сниму. Так что фото по кольцам и поршням, а также отчеты будут только в понедельник. Можно было бы и ноутбук с собой приволочь, и через мобилу коннектиться, но думаю из-за него у меня производительность упадет. Кстати выработки на ощюпь и на глаз, ни на цилиндрах, ни на клапанах не имеется! Говорят что при использовании газа клапана немного подгорают по краям. В моем случае этого не замечено.

Про мокроту. На фото видно что правая половина впускного коллектора мокрая, где подходят пару трубок идущих от насоса гидроусилителя. Что это за трубки и каково их назначение еще не выяснял, но как мне пока кажется с них мокрота и начинается. Может и заблуждаюсь. Кстати еще не держала прокладка первой форсунки, на стыке тоже обнаружена мокрота и дальше вниз по головке. И очень мокро в районе насоса усилителя и клапане управления рулевого механизма. Что и откуда там текло понять трудно. Надо все чистить и мыть.

Про катализатор. Посмотрите на фото и скажите свое мнение. https://foto.auto.vl.ru/5088/39004/

Про впускной патрубок. На фото https://foto.auto.vl.ru/5088/39006/, видно насколько кольцо перекрывает канал. Из-за этого ведь воздуху то маловато попадает. Как компьютер с этим борется. Возможно из-за этого у меня и свечи черные и выхлопная в саже?

Вчера очень долго чистил выпускные клапана. Если нагар на впускных я снял практически безболезненно, то с выпускными пришлось помучится. Нагар на них был похож на камень и ОЧЕНЬ трудно срезался. Не один раз пришлось сапожный нож точить, тупился. Теперь их осталось притереть. Один вчера начал, думал чуточку поправлю, но на фасках выпускных присутствуют еле заметные рытвинки, пришлось поболее повозиться. С впускными таких проблем нет.

Поршневую так и не разобрал. Сегодня буду. А вот с головкой надо подумать, антифриз там не течет, это просто при снятии головы он побежал куда попало. Я его все равно планирую менять, поэтому и не замарачивался для сливании с блока. Он и не убегал никуда в переиод эксплуатации. На язык жидкоть не пробовал, но она нормальная, не “бодяжная”. Как-никак зимой и 54 переносила без проблем. И плотность у нее нормальная. А шлифануть или нет, . задумался, это же надо искать где? И точно ли обязательно? Что-то неактивно советы идут в ветке.

Короче клапана притер, поставил на место, сразу снял все шайбы и переписал их размеры (для будующей настройки пригодится). Почистил насос гидрача. На разборке брать другой отсоветовали, не известно еще какой подсунут. Если и буду брать, то контрактный. После посмотрим, может и закажу.

При снятии поршней все случилось как и ожидалось. А именно, компрессионные кольца были нормальными а вот маслосъемные залегшими. https://foto.auto.vl.ru/5088/39330/ Хотя конечно при снятии колец маслянный кокс был под всеми. https://foto.auto.vl.ru/5088/39331/

Кстати промерял старые кольца в цилиндрах, и кольцевой зазор еще был в пределах допуска, т.е. около 0,90мм. Но, у нас уже есть новые! И вообще кокс конечно был и есть везде. Где только его встечаю, яростно с ним борюсь. Из-за этого и время конечно тратится много. Мыть, чистить, скрести. Но в благодарности от движка я буду уверен!

Съездил в субботу на рынок, прикупил прокладку клапанной крышки, старая сломалась при снятии (загрубела), новые ремни гидрача и генератора. Запарился устанавливать новый топливный фильтр! Предыдущий фильтр (кстати не оригинал, экономили прежние хозяева, блин на всем!) тоже еле открутился. Резьба вся покоцанная и т.д., короче место 10-15 минут, провозился с ним почти 3 часа. Головку кстати промерял и абсолютно никакого зазора нигде не было, посему точить ее не буду. Тоже самое и с блоком.

Продолжаю собирать. Сегодня прикинул расходы, впечатляют! Потом правда придется еще дополнить, колеса, диски, хотя это как-то не относится к ремонту.

Ремень генератора 500,00р.
Ремень гидроусилителя 350,00р.
Прокладка клапанной крышки 450,00р.
Прокладка головки 1 400,00р.
Фильтр топливный 350,00р.
Фильтр масляный 250,00р.
Кольца компрессионные 2 600,00р.
Обжимка колец 265,00р.
Герметик 160,00р.
ШРУС 1 200,00р.
Пыльники стоек 400,00р.
Щуп 55,00р.
Стойки передние 3 780,00р.
Стойки задние 5 144,00р.
Тормозные колодки передние 932,00р.
Тормозные колодки задние 755,00р.
Масло в коробку 920,00р.
Масло в движок 680,00р.
итого 20 191,00р.

Итак, вчера, а вернее уже сегодня ночью скидал движок и в половине первого завел! Все бы хорошо, гидрач не шумит (хотя это наверное из-за того, что машина пока без колес), движок шелестит, масло нигде не гонит, антифриз не течет, НО. Вторая форсунка течет 🙁 В месте соединения с топливной рампой. Еще когда ставил, обратил внимание что как-то не плотно именно она встала. Достал, смазал герметиком, подождал пока подсохнет и поставил. Думал поможет. Не помогло 🙁 Ну и дабы избежать рокота при работе (как кто-то советовал что это может быть из-за недотянутого ремня) перетянул ремешок. Так что сегодня придется скидывать клапанную крышку и разбираться с форсунками. И ослаблять ремень.

Разобрал опять чуть то, что было собрано. Для снятия форсунок с 3S-FE оказывается не так уж много и времени надо. Максимум минут 20. Ну да ладно. Короче резинки от 2112 не влезали ни за какие коврижки. Я уже пробовал и шкуркой их обточить, и смазкой смазывать – ни в какую! Потом просто надел их сверху перед предохранительными резинками, вставил старые и все поставил на место. В результате они изъяли тот небольшой зазор между предохранительными резинками и топливной рампой, и течь прекратилась!

Заодно ослабил ремешок. Как тоже выяснил в результате тщательного осмотра, ослабить его можно не снимая опоры и всего прочего. Правда открутить болты крепления верхней крышки все же придется. Иначе натяжку проконтролировать не удастся. Короче не знаю как у всех, но у меня над болтом, который зажимает натяжной ролик, есть отверстие. Вот убейте меня не помню на другой ЕД-хе было оно или нет. Так вот, накидным ключиком туда ныряем и чуть-чуть ослабив болт, пальцем нажимаем на ремешок между шкивом распредвала и помпы. Немного его надавив, зажал болт, и радостный скидал все обратно. И наступил тот чудный и немного волнующий момент первого (правда можно сказать что для меня уже второго) запуска.

УРА! Усе у полном порядке, шеф! Движка шелестит, с прогревочных на холостые обороты падают так приятно, аж дух захватывает! Раньше этот процесс был более длительным, и соответственно раздражал. Уже и движок прогревался, а он все как-то неохотно скидывал обороты. А сейчас! Обороты держит идеальненько 800, и ни центом больше или меньше. (Кстати регулировал корпус дроссельной заслонки, там был не тот зазор выставлен, и клапан системы управления частотой ХХ был просто в грязи. Из-за нее он и не перекрывал канал воздуха как положено)

Ес-с-с-с-с! Ничего не бежит, не стучит, не гремит. Тряска движка тоже стала заметно меньше, а на холостых так вообще не двигается. Погонял движок около 3 часов, проверил и долил все масла и жидкости. Так и тянуло на улицу, прокатиться. Но, решил уже и музыкой заняться. На что было потрачено еще два полных дня и ночи между ними. За пятницу успел сварганить на работе сабвуфер, динамики уже заранее подготовил. Правда это уже совсем другая история. Есть и фотографии, если кого-то заинтересует.

Правда кольцо для газа я так и не поставил. Решил сделать другое и попробовать покататься с новым. Пока буду ездить на бензине. Тема описана рядом, если кто чего не понял. https://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=52011

Так что господа хорошие, мой вам совет: не парьте мозги с всяческими раскоксовками! Если движок кушает масло в серьезных количествах, то тут без хирургии не обойтись. При чем вы ведь не только с кольцами разберетесь, а и со всеми сальниками, резинками и прокладками. Движок вам скажет за это большое-пребольшое спасибо! И будет радовать вас тихой и надежной работой.

P.S. Очень был рад всем собеседникам за поддержку и советы, всем жму руки. Всем большой респект! Если что-то надумаю добавить, то не ругайте если эта ветка опять всплывет.

Ниже приведена стоимость всех запчастей. Некоторые были куплены через Exist, некоторые на месте. Некоторые заранее, потому как если все и сразу, то это бы ощутимо ударило по семейному бюджету.
Ремень генератора – 500,00р.
Ремень гидроусилителя – 350,00р.
Прокладка клапанной крышки – 450,00р.
Прокладка головки – 1 400,00р.
Фильтр топливный – 350,00р.
Фильтр масляный – 250,00р.
Кольца компрессионные – 2 600,00р.
Обжимка колец – 265,00р.
Герметик – 160,00р.
ШРУС – 1 200,00р.
Пыльники стоек – 400,00р.
Щуп – 55,00р.
Стойки передние (картриджи) – 3 780,00р.
Стойки задние – 5 144,00р.
Тормозные колодки передние – 932,00р.
Тормозные колодки задние – 755,00р.
Масло в коробку – 1 380,00р.
Масло в движок – 680,00р.
Паста для притирки клапанов – 60,00р.
Антифриз – 460,00р.
Прокладка маслянного насоса – 120,00р.
Дисциллированая вода – 40,00р.
Резинки на форсунки (от ВАЗ 2112) – 20,00р.
Ремень ГРМ, 2 ролика – 2 700,00р.
итого: 24 051,00р.

Оцените статью: