Капитальный ремонт двигателя 21083 своими руками

Самое подробное описание: капитальный ремонт двигателя 21083 своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

В одной из прошлых статей мы подробно осветили “типовой” капитальный ремонт двигателя Оки. В том отчёте мы рассказали о путях повышения ресурса двигателя, позаимствованных из нашего опыта тюнинга двигателей, которые мы применяем при стандартном капитальном ремонте.

В данной статье мы хотели бы рассказать о капитальном ремонте восьмиклапанного двигателя ВАЗ 21083 автомобиля ВАЗ 2109. Еще раз напомним, что тюнинг не всегда целесообразен или нужен клиенту – нередко бюджет ограничен, а ресурс серийного двигателя исчерпан – необходим качественный капитальный ремонт без больших капиталовложений. Мы предлагаем разные варианты ремонта или тюнинга двигателя, а клиент подбирает наиболее удобный для себя в плане мощности двигателя или финансовых затрат.

Вероятно, что в будущем к теме “типового капремонта” мы будем возвращаться нечасто, но хотелось бы сказать о том, что данная статья является образцом нашей работы, в ней описаны наши принципы ремонта. Разумеется, для каждого конкретного двигателя перечень заменяемых деталей и проводимых работ будет отличаться, но отличие это не такое уж большое.

Видео (кликните для воспроизведения).

Рассматриваемая работа может быть предложена к вниманию клиентов, у которых есть в пользовании любой переднеприводный автомобиль ВАЗ с восьмиклапанным двигателем. Это семейство Самар, “десяток”, все Калины и Приоры, с 8-ми клапанниками.

Немаловажно, что мы предоставляем письменную гарантию на двигатель после капитального ремонта – 6 месяцев, или 20 тыс.км пробега. Данная гарантия – залог большой ответственности при сборке двигателя и подборе комплектующих. Мы прекрасно понимаем, что клиент, тем более оставшийся временно без машины, не должен заниматься поиском и закупкой запчастей для ремонта, у него нет того опыта в выборе запчастей, который имеем мы. По-этому наш принцип – запчасти покупаем мы сами, поскольку знаем, где найти заводской сальник, а не кооперативный, знаем, какие импортные запчасти можно поставить, а какие – нельзя (показателен пример с сальниками Элринг и Рейнц). Считаем такой подход самым правильным.

Посмотрим на клиентскую машину. Это ВАЗ 2109, собранный фирмой РосЛада, с двигателем ВАЗ рабочего объема 1.5 литра. Инжектор с одним лямбда-зондом, без катализатора и датчика фазы распредвала. Пробег автомобиля – 203 тысячи километров, без ремонтов двигателя! Показания к ремонту – низкая компрессия в 2-м цилиндре, и обрыв зубьев ремня ГРМ на трассе. Машину в ремонт мы принимаем только после мойки кузова и отсека двигателя.

Снимаем головку в сборе с коллекторами. Прокладка газостыка давно уже раскрылась и пропускала выхлопные газы (видна чернота на стыке и окружающих деталях), что и давало повышенную шумность двигателя.

Прокладка под головкой “устала” – мы обнаружили пробой прокладки наружу (около генератора), из-за чего на блоке постоянно отпотевал стык под головкой. На фото ниже видна пробитая кромка – мы специально приподняли краешек прокладки для наглядности. В остальном состояние прокладки оставляет желать лучшего – множественная подпленочная коррозия блока под прокладкой заметно изъела плоскость.
Цилиндры изношены, поршни болтаются.

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ. Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов. Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

    1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
    2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
    3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
    4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

  1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
  2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
  3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
  4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
  5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
  6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
  7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.
Читайте так же:  Ремонт авто хонда своими руками
Видео (кликните для воспроизведения).

Вернуться к оглавлению

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

  1. Переворачиваем блок.
  2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
  3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
  4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
  5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
  6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
  7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

  1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
  2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

    1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
    2. Смазываем новое колечко маслом.
    3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
    4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
    5. Затягиваем болты.
  1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
  2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
  3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
  4. Прихватываем картер болтами по периметру.
  5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

  1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
  2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

В эксплуатации любого автомобиля наступает время, когда необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Ваз 2108 и все семейство этих моторов имеет ресурс до 250 000 км. Но, как показывает практика, обычно они выхаживают не более 200 000 км. Итак, что может послужить причинами выхода со строя, а так же, как провести капитальный ремонт своими руками.

В эксплуатации любого автомобиля наступает время, когда необходимо делать капитальный ремонт двигателя. Ваз 2108 и все семейство этих моторов имеет ресурс до 250 000 км. Но, как показывает практика, обычно они выхаживают не более 200 000 км. Итак, что может послужить причинами выхода со строя, а так же, как провести капитальный ремонт своими руками.

Причины, которые служат капитальному ремонту двигателей ВАЗ 2108-2115, довольно просты и почти ничем не отличаются от остальных моторов других автомобилей. Единственным преимуществом Лады остается то, что силовые агрегаты легко диагностируются. Итак, рассмотрим, основные причины, которые могут послужить тому, что мотору требуется «капиталка»:
• Эмульсия в поддоне.
• При исправной топливной и зажигании, автомобиль «ест» слишком много бензина.
• Повышенный расход масла.
• Присутствуют посторонние шумы в самом силовом агрегате и головке блока.
• Двигатель при старте плохо заводится. Связано это с проворачиванием коленчатого вала.
• Пробои по прокладкам.
• Заниженная компрессия.
• Другие причины.
Все эти причины могут послужить тому, что двигатель необходимо ремонтировать. Часть процессов можно провести в гараже, а вот по некоторым придется обратиться на специализированную станцию.

В основном для капитального ремонта двигателя понадобятся одни и те же детали. Рассмотрим, основные запасные части, которые меняются при ремонтно-восстановительных работах мотора 2108:
1. Ремонтный комплект прокладок двигателя.
2. Масло и масляный фильтр.
3. Вкладыши шатунные и коренные, производства АвтоВаз. Ремонтный размер определяется после диагностики коленчатого вала.
4. Распределительный вал.
5. Комплект ГРМ (реньме+ролик).
6. Ремень генератора.
7. Ремонтный комплект карбюратора.
8. Клапана, направляющие втулки, седла, сальники клапанов.
9. Поршневой комплект (поршня, компрессионные кольца, пальцы).
10. Втулки шатунов (ремонтный размер).
11. Свечи зажигания и высоковольтные провода.
Это основные детали, которые могут понадобиться для того, чтобы провести капитальный ремонт двигателя семейства ВАЗ 2108.

Прежде, чем приступить к сборке, необходимо проделать ряд операций, которые не выполнишь в гараже. Для этого придется обратиться в автосервис, который занимается расточкой и хонинговкой блока цилиндров, а также переборкой головки блока.
Итак, начнем с ГБЦ:
1. Головка блока моется при помощи горячего керосина. Он прекрасно вычищает грязь и стружку.
2. Разборка головки происходит следующим образом.
3. При помощи специального приспособления снимаем сухари клапанов, тарелки, внутренние и наружные пружины.

Читайте так же:  Ремонт рулевой рейки с гидроусилителем своими руками ланос

4. Снимаем распределительный вал вместе с корпусом. После этого выкручиваем шпильки.

5. Вынимаем стаканы и регулировочные шайбы.

6. Демонтируем сальник распределительного вала.

8. Далее, необходимо выбить седла и направляющие втулки.
9. Шлифовка плоскости проводится при помощи специального станка.
10. Делаем развертку направляющих втулок под новые клапана.
11. Шлифовка фасок клапанов и подгонка седел проходит одновременно.
12. Далее, проводится сборка в обратном порядке.

Изображение - Капитальный ремонт двигателя 21083 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdiiiib.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-08%2Fmedium%2F1470918393_rastochka-bloka-cilindrov-na-vaz-2109-foto

Когда ГБЦ проведен ремонт, можно приступить к расточке двигателя и сборке.
Расточка блока цилиндров происходит под новую поршневую группу на специальном станке.

Изображение - Капитальный ремонт двигателя 21083 своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fdiiiib.ru%2Fuploads%2Fposts%2F2016-08%2Fmedium%2F1470918347_rastochka-bloka-cilindrov-na-vaz-2109

Средняя стоимость такой операции составляет около 2000 рублей. Также, параллельно проводится подгонка поршней по весу, а также регулировка фаски.
При необходимости, поверхность блока цилиндров шлифуется. Делается это при помощи специального плоско-шлифовального станка. Также, необходимо подогнать по размерам коленчатый вал, который протачивается. Самые распространенные размеры для ВАЗ 2108 являются – 0,25, 0,5, 0,75. Свыше этих показателей расточку к/вала проводить не стоит, поскольку в любой момент, он может потерять твердость и тогда может случиться беда в виде разрыва, что повлечет за собой замену силового агрегата.
Когда, коленчатый вал и головка блока отремонтированы, можно приступить к сборке. Она проводится в обратном порядке от разборки. Но напомним последовательность:
1. Установка поршневой группы.
2. Укладка коленчатого вала.
3. Установка вкладышей и фиксация коленвала.
4. Сборка масляного насоса и маслосъемника.
5. Фиксация поддона.
6. Установка шкивов.
7. Монтаж ГБЦ.
8. Установка клапанной крышки.
Как и говорилось ранее сборка проводится обратно разборки.

Важным этапом в капитальном ремонте двигателя становится обкатка. Эта процедура не сложная, и как бы служит диагностикой и контролем правильной сборки. Так, на автосервисах по ремонту двигателей, это проводится на специальном стенде. Но, если проводится ремонт своими руками, то необходимо устанавливать мотор на автомобиль. Последовательность сборки обратная к разборке.
Когда все закреплено и установлено, необходимо залить масло, а также прокачать топливную. Рекомендуется, попутно с капитальным ремонтом мотора перебрать карбюратор. Также, необходимо установить новые свечи зажигания и высоковольтные провода.
Если двигатель запустился с первого раза, то необходимо посмотреть на наличие течи, с под прокладок, а также обратить внимание на звуки. Если посторонних шумов нет, то все сделано, верно. Если есть, то придется разбирать его и устранять неисправность, пока он не будет работать как новый.

Таким образом, видно, что капитальный ремонт двигателя семейства ВАЗ 2108 реально провести в гараже. Конечно, некоторые операции придется делать на автосервисе, при помощи специального оборудования, но все остальное можно провести своими руками.

Установка двигателя на авто ВАЗ 2108

Для любой модели автомобиля основным узлом является его двигатель. Исправность и надежность в работе которого, играет большую роль при эксплуатации транспорта.
Поэтому, очень актуальным вопросом стоит качественный ремонт узла своими руками, без участия посторонних лиц. Прежде чем начать на ВАЗ 2108 ремонт двигателя мастера советуют ознакомиться с технологией его сборки и разборки, принципом работы, определить наиболее изнашиваемые во время движения машины детали.

Компактный, небольших размеров двигатель в переднеприводном автомобиле ВАЗ 2108 расположен в моторном отсеке поперечно. Здесь же находится коробка передач, что упрощает доступ к ремонту основных узлов автомобиля.
Критерии, по которым определяются неисправности мотора:

  • Двигатель не хочет заводиться.
  • Работает неустойчиво, может заглохнуть на холостом ходу.
  • Нет полной мощности при работе.
  • Слышен стук подшипников, расположенных на коленчатом валу.
  • При резком открывании дроссельных заслонок слышен на холостом ходу двигателя стук шатунных подшипников.
  • Появление «биения» поршня в цилиндре, которое сопровождается приглушенным стуком поршня.
  • Стучат выпускные и впускные клапаны.
  • При работе на холостом ходу давление масла недостаточное.
  • Большой расход масла.
  • Увеличено потребление топлива.
  • Двигатель перегревается.
  • В расширительном бачке быстро падает уровень охлаждающей жидкости.

При наличии любой неисправности требует двигатель ВАЗ 2108 ремонт – периодический или капитальный.

Постоянное обслуживание двигателя заключается в поддержании всех его узлов и деталей в исправном состоянии. Это отодвинет для ВАЗ 21083 капитальный ремонт двигателя, а значит уменьшит расходы на эксплуатацию машины.
Сюда относятся:

  • Своевременная замена фильтров.
  • Замена масла.
  • Проверка давления в цилиндрах позволит дать представление о состоянии поршневой системы
  • Следить за наличием охлаждающей жидкости на нужном уровне.

Нестабильная работа мотора, возникновение постороннего шума, постукивание, большой расход топлива, уменьшение мощности могут указывать на необходимость капитального ремонта двигателя. На ВАЗ 2108 капитальный ремонт двигателя включает восстановление технических характеристик агрегата до показателей, которые указывает инструкция по эксплуатации.
Капремонт двигателя ВАЗ 2108 выполняется после снятия с автомобиля и полной разборки узла.

  • Снимается аккумулятор.
  • Сливается из картера двигателя масло и жидкость для охлаждения из системы.

Совет: Снимать двигатель нужно вместе с коробкой передач. Опускать его нужно вниз из моторного отсека. Работы удобнее выполнять на подъемнике.

Строповка двигателя автомобиля ВАЗ 2108

  • Откручиваются гайки, фиксирующие заднюю опору двигателя к кузову.
  • Слегка приподняв мотор, вынимается болт, удерживающий правую переднюю опору агрегата.
  • Таким же образом освобождается левая передняя опора.
  • Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподнимается и из-под него вытаскивается мотор.

Совет: Перед опусканием двигателя необходимо убедиться о отсоединении от него всех проводов и шлангов.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 начинается с его разборки и составления дефектной ведомости. После тщательного обследования всех деталей, замеров размеров сопрягаемых деталей определяются этапы ремонта и его стоимость.
Детали, которые можно отремонтировать, подлежат восстановлению, пришедшие в негодность меняются на новые. По правилам для ВАЗ 2108 капитальный ремонт осуществляется после 150 000 километров пробега авто.
Ремонт начинается с замены поршневых колец и поршней, расточкой блока цилиндров. Шлифуется шейка коленвала.
Проводится визуальный осмотр стартера, генератора, распределителя зажигания. В системе охлаждения меняются шланги, термостат, ремни привода и насос. Промывается и очищается радиатор.

Читайте так же:  Ремонт порогов авто без сварки заклепать своими руками

  • На блоке цилиндров по краям постелей очищается нагар, в канавках убираются масляные отложения.
  • В постели блока устанавливаются, предварительно смазанные моторным маслом, вкладыши коренных подшипников. Стопорные усики последних должны войти в пазы.
  • Коленвал устанавливается в блок цилиндров.
  • Моторным маслом смазываются упорные полукольца.
  • С передней стороны постели устанавливается полукольцо белого цвета (сталеалюминевое), с противоположной стороны металлокерамическое (желтого цвета).
  • Полукольца поворачиваются таким образом, чтобы с торцами постели их концы были заподлицо.
  • Вкладыши вставляется по меткам в крышки подшипников. (Метки выполняются при разборке двигателя). Вкладыши смазываются моторным маслом. Необходимо следить, чтобы усики для фиксации вкладышей вошли в пазы расположенные на крышках.
  • Устанавливаются по меткам крышки коренных подшипников. Метки нанесены соответственно с номерами цилиндров. На пятой и второй крышке нанесены по две метки.

Установка крышек коренных подшипников

  • Моторным маслом смазываются резьба и торцы головок крепежных болтов.
  • Затягиваются с определенным моментом болты: сначала третьей крышки, потом второй, четвертой, первой и пятой. После того как болты были затянуты на три оборота проворачивается коленвал. Его вращение должно быть легким без заеданий.
  • Прокладка масляного насоса «приклеивается» к блоку, для чего ее лучше смазать небольшим слоем смазки, излишки которой удаляются.
  • Масляный насос ставится на место и фиксируется болтами.
  • На место устанавливается держатель заднего сальника.
  • В поршень вставляется шатун в соответствии с ранее выполненными метками. При этом номер детали на шатуне должен быть обращен в сторону противоположную от прилива имеющегося на бобышке поршня.
  • С помощью специального приспособления запрессовывается поршневой палец. Для этого до 240 °С нагревается верхняя головка шатуна. Шатун зажимается в тисках, на него устанавливается поршень таким образом, чтобы совпали отверстия под палец.
    Правильная установка поршневого пальца обеспечивается прижимом бобышкой в направлении запрессовки к верхней головке шатуна.
  • Поршневой палец после охлаждения смазывается через отверстия, расположенные в бобышках поршня.
  • С двух сторон на поршневом пальце устанавливаются стопорные кольца.

Совет: Необходимо следить за четкой установкой колец в канавках поршня.

Каким образом правильно выполнить на ВАЗ 2108 капремонт двигателя можно посмотреть на видео.

Капитальный ремонт двигателя ваз 21083 своими руками завершен. Установка узла на машину выполняется в обратной последовательности его снятию.

Совет: Затяжку резьбовых креплений деталей передней подвески и опор двигателя окончательно выполнять после того как автомобиль будет установлен на пол.

  • Привод передних колес подсоединяется к коробке передач после замены стопорных колец на хвостовиках со шлицами, расположенными на внутренних шарнирах. Нельзя устанавливать стопорные кольца, ранее уже использованные.
    В противном случае во время движения авто может отсоединиться от коробки передач привод передних колес.
  • Заливаются в систему охлаждения мотора жидкость, масло в коробку передач и картер двигателя.
  • После установки на авто двигателя ВАЗ 21083 ремонт заканчивается регулировкой дроссельной и воздушной заслонок карбюратор, привода сцепления, развал и схождение передних колес.
  • Включается двигатель и проверяется отсутствие подтекания масла, охлаждающей жидкости и топлива. Проверяется давление масла.
  • На слух работа двигателя должна быть ровной, без постороннего шума и стука.

На нашем сайте вы сможете найти еще много материала по ремонту и обслуживанию автомобиля.

  • Изображение - Капитальный ремонт двигателя 21083 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.chipmaker.ru%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large
    • Изображение - Капитальный ремонт двигателя 21083 своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fwww.chipmaker.ru%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fpictures
  • Members
  • 157 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург

    Пациенту отроду 12 лет, пробег 75000 (достоверно – машина в одних руках все это время).

    Почему полез разбирать – пугали звуки, издаваемые двигателем. Кроме того, из вентиляции картера масло гнало со страшной силой – снял крышку возд фильтра – в масле все, в “кастрюле” аж лужица, при заведенном моторе столб газов и масла аж до капота. Куда смотрел раньше – отдельный вопрос, сейчас не о нем. Машина считалась смертницей, а сейчас возникла нужда в реанимации. Раскидал двигатель, появились разные вопросы. Для удобства разобью по группам. Прошу прощения, что все в одной теме, но так, наверное, лучше, чем много разных. Хоть будет видна картина в комплексе.

    Да, я не специалист. Машины ремонтирую самостоятельно уже лет 10, но в основном ходовая,электрика, навесное. В сам двигатель лезу впервые. И еще: кроме штангенциркуля, измерительных инструментов нет, и навыков их использования – тоже. Сделать хочется нормально, не на продажу.

    На двух поршнях выломаны куски перемычек между кольцами. На зеркалах цилиндров, соответственно, задиры. Ясное дело, блок точить, и хорошо еще, если не сразу через размер. Думаю поставить поршневую от 2110, чтобы не возиться с запрессовкой пальцев на горячую.

    Сейчас цилиндры четырех классов: А, В, Е ,Б. Что будет после расточки? Разбивка по классам все равно сохраниться, или они все будут одного размера и сведутся к одному классу? Я просто не знаю, как это организовано. Размер каждого цилиндра увеличится ровно на 0.4 от текущего, или как-то приведется к одному диаметру? Можно будет купить, скажем, костромской комплект поршней на первый ремонтный размер класса В (цифры и классы условные), или подбор каждого поршня индивидуально неизбежен? Про то, что они должны еще быть одного класса по массе – знаю.

    Кстати, кольца тоже отличаются по размерам и классам?

    2. Коленвал и шатуны. Визуально никаких задиров на шейках я не вижу. А вот осевой люфт колена – порядка 1 мм. (явно не 0.6-0.26, допускаемые букварем).
    Осевой люфт коленвала лечится только заменой двух упорных полуколец? Если верить букварю, они бывают номинального и увеличенного на 0.127 размера – эт правильно? Как действовать – подбирать экспериментально?

    Что касается шатунных и коренных шеек. Видимо, колено тоже надо отвезти к спецам, поскольку мне измерять нечем. Заодно и кривизну проверят. Как осуществляется подбор вкладышей? Если, скажем, шатунные и коренные шейки в допуске – просто ставить новые номинальные вкладыши (шатуны все равно под замену, если переходить на детали 2110)? А если, скажем, шлифовать на 0.25, то и вкладыши ремонтные на 0.25, без затей? Или все сложнее?

    Читайте так же:  Углекислотный редуктор ремонт своими руками

    3. ГБЦ и распредвал. Прошлой зимой менялись клапана (не мною), но не притирались. С головкой вообще ничего не делали – просто заменили клапана и поменяли прокладку. Сейчас головка, естественно, снята, распредвал тоже. Клапана пока засухарены. На первой постели распредвала, на крышке и самом распредвале – кольцевой задир. Как будто попала песчинка, и выгрызла канавку. К сожалению, сейчас не могу вставить фото – только вечером. Это как-то лечиться, или проще сразу купить новую головку и распред?

    Есть еще вопросы по ГБЦ, но их буду задавать после того как будет принято решение по вопросу покупка новой/ремонт старой, чтобы не расписывать все возможные варианты.

    Предупреждая возможные вопросы: я хочу, с одной стороны, максимально разобраться в вопросе сам, поэтому вариант отвезти двигатель целиком к спецам и забрать откапиталеный меня не устраивает – надо самому все пощупать и вникнуть. С другой стороны, ясно, что для измерений (поскольку как уже было сказано, нет не только навыка использования индикатора, нутромера, микрометра и призм, но и их самих) и расточки-шлифовки-фрезеровки обратиться к ним придется неизбежно. Ну и плюс дефицит времени и ограниченные средства. В результате всех этих факторов должна выстроиться некая линия поведения.

    Запрессовка пальца в верхнюю головку шатуна
    1 – оправка;
    2 – регулировочная гайка;
    3 – поршень;
    4 – поршневой палец;
    5 – направляющая втулка;
    6 – шатун;
    7 – винт.

    После демонтажа устанавливаем двигатель на разборочный стенд. Снимаем генератор, головку блока цилиндров (см. Снятие и разборка головки блока цилиндров) , верхнюю крышку картера сцепления, маховик (см. Замена заднего сальника коленчатого вала) и масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

    Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
    Зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.
    Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замки поршневых колец и поочередно снимаем с поршня…

    На двигателе ВАЗ-21083 поршневой палец вставлен в верхнюю головку шатуна с натягом.

    На двигателе ВАЗ-2111 применяются поршневые кольца плавающего типа, свободно вращающиеся в бобышках поршня и втулке шатуна. Для разборки поршня с шатуном зажимаем шатун в тиски с накладками из мягкого металла.

    Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо.

    Собираем двигатель в обратной последовательности.
    В крышки коренных подшипников устанавливаем вкладыши без проточки на внутренней поверхности.

    Cмазываем вкладыши моторным маслом и укладываем в опоры коленчатый вал. Вставляем в проточки опоры третьего коренного подшипника упорные полукольца, смазанные моторным маслом. Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены проточки) должны быть обращены к щекам коленчатого вала.

    Затягиваем болты крепления крышек. Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

    При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня с усилием нажатия большого пальца руки и не выпадал из поршня при вертикальном положении пальца. Для запрессовки пальца в верхнюю головку шатуна двигателя ВАЗ-21083 монтируем палец на универсальную оправку (см. рисунок).
    Размер А вычисляем по формуле:

    А = 0,5 x (D – B – C + Е) мм,
    где D — диаметр поршня,
    В — длина пальца,
    С — расстояние между бобышками,
    Е — ширина головки шатуна.
    Винт 7 не затягиваем, т.к. при нагреве от шатуна палец удлиняется и винт может заклинить.
    Для сборки поршней с шатунами нагреваем шатун на электроплитке или в муфельной печи (до 240°С).
    Нагретый шатун зажимаем в тиски.

    Надеваем поршень на шатун, обеспечивая совпадение отверстий в верхней головке шатуна и бобышках поршня. Вводим оправку с пальцем в отверстие бобышки поршня и проталкиваем в головку шатуна. При этом поршень должен прижиматься бобышкой к головке шатуна в направлении запрессовки пальца.
    Устанавливаем на поршни кольца и располагаем их следующим образом:
    замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом около 45° к оси поршневого пальца;
    замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
    замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца.
    Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз. Если на кольце нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», кольцо располагаем меткой вверх.
    При установке маслосъемного кольца замок расширителя располагаем со стороны, противоположной замку кольца.
    Перед установкой деталей смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

    Перед установкой поршня с шатуном в цилиндр…

    На ваз 21083 устанавливали бензиновые двигатели с четырмя цилиндрами по 2 клапана. карбюратор. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2.

    Силовой агрегат закреплен в моторном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах.

    Ремонт двигателя ваз 21083 начинаем с демонтажа двигателя с автомобиля:

    1.Выкручиваем болты крепления и снимаем защиту картера.

    2. Убираем приемную трубу глушителя.

    3. Убираем воздушный фильтр.

    4. Снимаем вакуумный шланг тормозов, ослабив затяжку хомута.

    5. Выкручиваем болт и снимет провод “массы” от картера сцепления.

    6. Снимаем шланги от термостата, ослабив затяжку хомутов.

    7. Снимаем высоковольтный провод.

    8. Выкручиваем отверткой пружинный зажим и снимаем колодку с низковольтными проводами.

    9. Снимите топливный шланг от насоса, ослабив хомут.

    10. Отожмите затяжку гаек на наконечнике троса привода выключения сцепления.

    11. Уберите наконечник троса с рычага ПВС.

    12. Снимите колодку с проводкой от стартера.

    13. Открутите гайку и снимите провод от контактного болта ТРС.

    14. Снимите колодку с проводкой от генератора.

    15. Снимите провода от клеммы генератора, ослабив гайку.

    16. Снимите колодку с проводкой от карбюратора.

    17. Отсоедините шланг обратного слива топлива от карбюратора, ослабив хомут.

    Читайте так же:  Ремонт передней подвески шкода октавия тур своими руками

    18. Открутите болт, который крепит тягу воздушной заслонки.

    19. Снимите трос, открутив болт, который крепит тягу привода воздушной заслонки.

    20. Отсоедините пружинный фиксатор.

    21. Снимите возвратную пружину привода дроссельных заслонок.

    22. Отсоедините трос привода акселератора.

    23. Выкрутите гайку и отсоедините кронштейн троса привода акселератора с крышки клапанов.

    24. Снимите колодку с проводкой от ЭПХХ.

    25. Снимите провод от ДТОХ.

    26. Отсоедините провод от датчика давления масла.

    27. Ослабьте затяжку хомута и отсоедините подводящий шланг отопителя.

    28. Снимите отводящий шланг отопителя, разжав затяжку хомута.

    29. Снимите тягу привода переключения передач, разжав затяжку хомута.

    30. Отсоедините трос от привода спидометра, выкрутив гайку крепления.

    31. Снимите колодку с проводкой от датчика заднего хода на КПП.

    32. Отверните затяжку гаек крепления левой и правой растяжек к рычагам подвески.

    33. Выкрутите 3 болта, которые крепят кронштейн растяжки к кузову и разведите левую и правую растяжки что бы не мешали демонтажу двигателя.

    34. Высуньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

    35. выкрутите гайку, которая крепит шаровый шарнир рулевой тяги.

    36. С помощью специального съемника, выпрессуйте палец шарового шарнира из стойки.

    37. Снимите шаровой шарнир рычага подвески, открутив 2 болта.

    38. Выньте хвостовик одного из внутренних шрусовов валов привода из КПП, с помощью монтировки.

    39. Чтобы не провернулась полуосевая шестерня, вместо него вставьте антизамену. Снимите второй шрус на примере первого.

    40. Снимите щиток картера сцепления, выкрутите 3 болта.

    41. Расслабьте 3 болта и гайки крепления картера сцепления к БЦ.

    42. Зацепите силовой агрегат за рымы и натяните тросы тали.

    43. Выкрутите 2 гайки, которые крепят задние опоры двигателя к кузову.

    44. Выкрутите гайку, немного приподнимите силовой агрегат и вытащите болт правой передней опоры двигателя.

    45. Выкрутите гайку и вытащите болт левой передней опоры двигателя.

    46. Поставьте двигатель на подставки, приподнимите автомобиль и выньте из-под него силовой агрегат.

    Ремонт двигателя ваз 21083 продолжаем снятием поддона, масленого насос, маховика, крышки сальника. Затем открутили шатуны и вынули их с горшками вверх, и отсоединили колено.

    Выбиваем пальцы из поршней и отвозим ГБЦ токарю для шлифовки.

    ГБЦ вам расточат за пару часов.

    Запрессовываем пальцы в новые горшки, с помощью нагрева шейки шатуна в масле и одеваем кольца.

    Поршни в ГБЦ можно установить без дополнительных инструментов, достаточно иметь 2 плоских отвёртки и 4 руки.

    Собираем двигатель и едим на станцию технического обслуживания для протяжки шатунной и коренной крышки динамо ключом с требуемыми моментами затяжки.

    Меняем заодно толкатели в главном блоке цилиндров и сальники. Там же регулируем тепловой зазор.

    Собираем двигатель, в обратном порядке установке.

    На этом ремонт двигателя ваз 21083 завершен.

    Годы выпуска – (1987 – 2004)
    Материал блока цилиндров – чугун
    Система питания – карбюратор
    Тип – рядный
    Количество цилиндров – 4
    Клапанов на цилиндр – 2
    Ход поршня – 71мм
    Диаметр цилиндра – 82мм
    Степень сжатия – 9,8
    Объем двигателя 21083 – 1499 см. куб.
    Мощность двигателя ваз 21083 – 73 л.с. /5600 об.мин
    Крутящий момент – 106 Нм/3600 об.мин
    Топливо – АИ93
    Расход топлива — город 7,9л. | трасса 7 л. | смешанн. 7,8 л/100 км
    Расход масла – 50 г/1000 км
    Масло в двигатель ВАЗ 21083:
    5W-30
    5W-40
    10W-40
    15W40
    Сколько масла в двигателе 21083: 3.5 л.
    При замене лить 3.2 л.

    Ресурс двигателя 21083 :
    1. По данным завода – 125 тыс. км
    2. На практике – до 250 тыс. км

    ТЮНИНГ
    Потенциал – 180+ л.с.
    Без потери ресурса – до 90 л.с.

    Рассмотрим потенциал доработки двигателя ВАЗ 21083 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 123 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье)
    Наиболее простой способ форсировки двигателя ваз 21083 — заменить распредвал на ОКБ Динамика 108 или популярный в народе, Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. На выходе имеем около 80 л.с.
    К этому добавим доработку ГБЦ и впускного коллектора, клапаны, фрезеровку ГБЦ получаем 85-90 л.с. Для дальнейшего наращивания мощности рекомендуется увеличить объем двигателя 21083 до 1,6 л, путем установки коленвала ход 74,8 мм, с учетом вышеприведенных доработок получим полноценные 95 л.с. При использовании клапанов увеличенного диаметра, облегченных тарелок клапанов, доработанного карбюратора имеем 105-110 л.с.

    Альтернативный метод получения подобной мощности – установка компрессора. Для реализации проекта желательно перейти на инжектор, это обеспечит более гладкую и стабильную работу, но можно установить компрессор на карбюраторный ваз 2108 и дуть в карбюратор, нормальная стоковая поршневая держит 0,5 бар без проблем. В широко известном видео доступно объясняется все что требуется для успешной реализации проекта на инжекторе.


    Увеличение мощности двигателя 21083 без использования турбины можно продолжать и до 150 л.с. и выше, но ресурс мотора резко снижается, автомобиль станет неудобным для повседневной городской эксплуатации. Хорошим шагом и заделом, з аметно увеличивающий КПД и потенциал, станет установка 16 клапанной ГБЦ. А с типичным городским набором: увеличенная дроссельная заслонка (54 мм, 56 мм), ресивер и выхлоп на 51 мм трубе, получаем отдачу в 105-110 л.с. без потери ресурса.
    Изображение - Капитальный ремонт двигателя 21083 своими руками 12342352113
    Автор статьи: Антон Кислицын

    Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

    Обо мнеОбратная связь
    Оцените статью:
    Оценка 4.8 проголосовавших: 6

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here