Инструменты для ремонта обуви своими руками

Самое подробное описание: инструменты для ремонта обуви своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Инструменты для пошива обуви – общий обзор

Вам понадобится небольшой набор инструментов, часть из которых можно приобрести в обычных хозяйственных магазинах и небольшую часть можно купить в специализированных магазинчиках для обувных комплектующих.

(Для увеличения фото – жмите на них)

Это, в принципе, все инструменты, которыми я пользуюсь при пошиве обуви.

Желаю вам успехов в приобретении инструмента. Хорошо бы их купить все сразу, чтобы не ездить в магазин 10 раз по мелочам.

При производстве ремонта обуви используется специальный инструмент.

Ножи применяются для раскроя и обработки материалов, деталей и ремонтируемой обуви. Различают ножи для резания деталей низа и верха обуви.

Закройный нож (рис. 14а) предназначен для выкраивания деталей верха и подкладки. Представляет из себя стальное полотно длиной 150—180 мм, шириной 8—12 мм. Режущим лезвием служит конец ножа, срезанный под углом 12—15°.

Клинок ножа должен быть закален с отпуском на 2/3 длины, отполирован на половину длины и заточен в рабочей части.

Видео (кликните для воспроизведения).

Нож, заложенный между двумя штифтами при расстоянии между ними 75мм и изогнутый до величины прогиба 16—20мм, не должен обнаруживать остаточный прогиб, а также изломы или трещины.

Неработающую часть ножа — ручку — обтягивают кожей или вставляют в металлическую ручку.

Закройным ножом пользуются при выкройке и спускании заплат, деталей заготовки, спускания лицевого слоя верха обуви в месте постановки заплаты и других операций.

Сапожные ножи являются универсальным инструментом и используются для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, вырезки деталей из нового материала и пригонки их к месту, отделки отремонтированной обуви и многих других операций.

Нож с клиновидным острием (рис. 146) представляет собой стальную полосу длиной 210—225мм, шириной 20—25мм, толщиной 1,5—2 мм. Клиновидное острие образуется косым срезом на его конце и имеет длину 45—80мм.

Рис. 14. Ножи для ремонта обуви: а — закройный; б — сапожный нож с клиновидным острием; в — сапожный нож с криволинейным острием; г — ляписный; д — нож для спускания ранта; е — урезной; ж — прошвенный

Длина ножа с криволинейным острием (рис. 14в) 210мм, длина криволинейной режущей части65—80 мм, толщина ножа 1,2—2мм.

Нерабочая часть сапожного ножа для удобства в работе обтягивается кожей.

Ножи специальные используются для выполнения узкого круга операций.

Нож ляписный (рис. 14г) используется для выборки вогнутых мест при обработке деревянных каблуков. Для этой же цели пользуются полукруглой стамеской.

Ножи для спускания ранта предназначены для спускания края лицевой стороны ранта, обводки, кранца, прикрепленных к обуви.

На рисунке 14д изображен нож, используемый при выполнении отделочных операций ручным способом. Он представляет из себя стальное полотно фигурной формы и имеет ширину 8—10 мм, толщину 1,5мм. Лезвие затачивается уже полотна, этим создается защитный выступ для обуви.

Ножом урезным (рис. 14е) пользуются при механической отделке обуви. Для защиты верха обуви от порезов в нем предусмотрена предохранительная пластинка, закрепляемая винтом. Передвигая пластинку, можно регулировать глубину резания.

Нож прошвенный (рис. 14ж) используется для срезания прошвы в голенищах сапог заподлицо (в уровень) с поверхностью голенищ.

Прямое шило (рис. 15а) — прямой металлический стержень круглого или ромбовидного сечения с соответствующей заточкой острия. Длина прямых шильев 45, 75 и 100 мм. Их применяют при прокалывании отверстий, для вбивания деревянных шпилек.

Кривые шилья отличаются изогнутой формой рабочей части, они предназначены для прокалывания отверстий при скреплении деталей ниткой. Длина кривых шильев — 40, 50, 60 и 75мм.

По форме различают тачальное шило (рис. 156) — небольшое шило для прокалывания деталей верха обуви при выполнении ручных швов; стелечное (рис. 15в) — для вышивания рантов, пришивания кромки к стельке, кривизна рабочей части стелечного шила равномерна на всем ее протяжении; подошвенное (рис. 15г) — для пришивания подошв к ранту. Оно отличается большой кривизной у острия и малой — в остальной части. Острие шила может иметь различную заточку.

Шило с крючком (челночное) применяется при шитье ручным челночным швом деталей верха (рис. 15д) и деталей низа (рис. 15е).

Рис. 15. Шила для ремонта обуви: а – прямое; б — тачальное; в — стелечное; г — подошвенное; д — прямое челночное шило с крючком; е — кривое челночное шило с крючком

Шилья изготовляют из стали, закаливают с отпуском, шлифуют в рабочей части и затачивают. При прокалывании подошвенной кожи шилья не должны ломаться или получать остаточную деформацию.

Нерабочая часть шила закреплена в ручке. В простую ручку шило вбивают наглухо; при пользовании ручки с патроном шило вставляют в навинченную снаружи трубку и завертывают гайкой.

Иглы ручные применяют при сшивании деталей обуви ручным способом. Размер иглы определяется ее номером. Выпускают иглы двенадцати номеров: чем выше номер, тем крупнее игла. Для ремонта обуви применяют иглы №8, диаметром 1мм, длиной 40мм; №9 – диаметром 1 мм, длиной 50мм; № 10 – диаметром 1,2 мм, длиной 50мм.

Рашпили применяют двух видов: кривые и прямые. Кривой рашпиль предназначен для внутренней отделки обуви – отпиливания концов гвоздей и шпилек. Длина двустороннего кривого рашпиля – 350мм, одностороннего — 140мм.

Прямой рашпиль используют для наружной отделки подметки, подошвы и каблука. Его длина 200 – 250мм, ширина 18, 22 и 26мм.

На 20мм длины сапожного рашпиля -9-10 зубцов, на 20 мм ширины – 7-8 зубцов. Зубцы рашпиля пирамидальной формы и в направлении длины перекрывают друг друга.

Рашпили изготовляют из инструментальной стали, рабочую часть закаливают. Твердость и остроту зубцов проверяют путем пробного опиливания контрольной пластинки из инструментальной стали. При такой пробе зубцы рашпиля должны сцепляться с пластинкой и не скользить по ней.

Читайте так же:  Ремонт бокового пореза шины своими руками

Напильники для ремонта обуви применяют двух типов: плоские и трехгранные. Плоские служат для спиливания металлических шпилек и гвоздей на поверхности набоек; трехгранные — для заточки шильев и другого инструмента. Изготовляют напильники из стали, насекают более мелкой насечкой и закаливают до более высокой твердости, чем рашпили.

Клещи затяжные используют для ручной затяжки отдельных участков затяжной кромки верха обуви, нарушенных в процессе удаления подошв или их изношенной подметочной части.

Видео (кликните для воспроизведения).

Затяжные клещи выпускают с молотком, составляющим одно целое с половинками клещей, и без молотка. Рабочую часть клещей (губки) и молоток подвергают термической обработке для повышения их твердости. Соединение половинок клещей осью должно быть плотным, без перекосов; клещи должны иметь легкий ход и раскрываться под собственной массой. Рабочие поверхности губок должны на всем протяжении плотно сходиться. Внешняя поверхность губок клещей — полированная, остальные поверхности — оксидированные.

Кусачки боковые, острогубцы и клещи – предназначены для удаления металлических крепителей из деталей обуви или перекусывания крепителей заподлицо с поверхностью деталей, а также для срывания изношенных деталей. Плоскогубцы применяют для удаления металлических крепителей в труднодоступной части обуви.

Кусачки боковые и острогубцы, плоскогубцы и клещи состоят из двух половинок, соединенных между собой шарнирно посредством оси. Режущие кромки кусачек-острогубцев и клещей, губки плоскогубцев должны при сжатии плотно сходиться по всей длине, без просвета. Соединение в шарнире должно быть плотным, без перекосов, иметь легкий ход. Инструменты должны раскрываться под собственной массой. Материалом для их изготовления служит сталь. Рабочие части инструментов должны быть закалены.

Рис. 16. Гвоздевытаскиватель

Гвоздевытаскиватели (рис. 16) предназначены для извлечения металлических крепителей при удалении подошв или их изношенной подметочной части. Гвоздевытаскиватель состоит из стального изогнутого стержня 1 с прорезью для захвата головки гвоздя, деревянной ручки 2 и металлического колпачка 3, предохраняющего ручку от раскалывания.

Молоток сапожный служит для вбивания гвоздей и шпилек, оглаживания и околачивания обуви, имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью и удлиненную, частично изогнутую хвостовую часть. Вес молотка 350г.

Молоток плиточный используется для выколачивания кожаных деталей низа — подметок, набоек — с целью их уплотнения. Каждый конец рабочей части молотка имеет боек. Вес молотка — 800 г. В комплекте с этим молотком при выколачивании кожи используется прямоугольная стальная плитка размером 180x130x30 мм.

Молоток с удлиненным бойком (рис. 17а) применяется для прибивания каблуков, расклепывания венчиков, каблучных втулок и т. п. Хвостовик молотка раздвоен и сильно намагничен, что позволяет притянуть гвоздь за головку и легко вставить его в нужное место.

Молоток с приклеенной резиновой пластинкой (рис. 176) служит для околачивания верха обуви.

Молотки изготовляют из стали. Боек и конец хвостовика закаливают. Боек не должен выкрашиваться, сминаться и давать изломы при ударе по незакаленной инструментальной стали. Молоток плотно без люфта насаживают на ручку при помощи заклинка.

Рис. 17. Молотки: а — с удлиненным бойком; б— с резиновой накладкой

Урезник (рис. 18а) предназначен для полирования уреза кожаной или пласткожаной подметки. Имеет сложный профиль, в котором различают полку, наружную и внутреннюю бородки, две канавки.

При полировании уреза горячим урезником не только заглаживается урез, но на нем выдавливаются жилки; подметка обжимается со стороны ходовой поверхности, а рант с верхней стороны.

Для ручной отделки урезники выпускают с различной шириной полки —от 3 до 10мм, соответствующей различной толщине обрабатываемых подметок. На каждом урезнике имеется два профиля с различной шириной полок. Стандартный набор — 7 двойных профилей с шириной полки 3—4, 4—5, 5—6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10мм.

Рис. 18. Урезники: а — обычный: б — пяточный

Для полировки уреза, обработанного фрезерованием, разработаны урезники, профиль которых повторяет профиль фрезы, а ширина полки меньше полки фрезы на 0,5 мм. Эти урезники имеют те же номера, что и соответствующие им фрезы.

Урезник пяточный (рис. 18б) одной бородкой предназначается для полировки пяточной части подошвенного уреза.

Рис. 1. Детали обуви:
1 – язычок, 2 – союзка, 3 – подошва, 4 – берец, 5 – набойка, 6 – каблук, 7 – задний наружный ремень.

Кусок мрамора нужен размером порядка 150X200 мм, чтобы можно было обрезать на нем кусочки кожи для заплат на верха обуви, поскольку в деревянную доску нож будет врезаться (плоскость ножа перемещается под острым углом к доске).

Из инструментов нужны прежде всего набор ножей, инструменты для заточки и правки ножей, молоток, шило.

Обычный сапожный нож представляет собой стальную полосу длиной 210- 225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 2 мм. Лезвие его – косой срез на конце пластины длиной около 45 мм (рис. 2). Нерабочая часть ножа обтягивается кожей или обматывается изоляционной лентой.


Рис. 2. Обычный сапожный нож.
Изготовляется из стальной полосы длиной 210- 225 мм, ширппой 20-25 мм, толщиной 2 мм.

Сапожный нож – универсальный инструмент. Он используется для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, например, изношенной части каблука или подошвы, для вырезания из нового материала нужных для ремонта обуви деталей: союзок, набоек и т. д.

Кроме обычного сапожного ножа, нужны еще два специальных: один для спускания краев деталей из кожи (рис. 3), другой – для раскроя кожи на верха обуви и подкладки (рис. 4). Размеры первого: длина 150-200, ширина 10-12, толщина 2 мм, размеры второго соответственно – 150-180 мм, 8-12 мм, 2 мм.

Рис. 3. Сапожный нож для спускания краев деталей из кожи.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150- 200 мм, шириной 10-12 мм, толщиной 2 мм.

Изготовляется из стальной полосы длиной 150 – 180 мм, шириной 8-12 мм, толщиной 2 мм.

Читайте так же:  Ремонт помпы змз 405 своими руками

После заточки на бруске или точильном камне ножи нужно обязательно править, чтобы снять с лезвий заусенцы. Правку производят обычно на стальном стержне с полированной поверхностью длиной 200-250 мм, толщиной 8-14 мм. Стержень должен быть закален с отпуском и намагничен. Можно также использовать керамические изоляционные трубки произвольных размеров. Правку выполняют, как показано на рис. 5.


Рис. 5. Правка сапожного ножа:

Стальной стержень или изоляционную трубку держат в левой руке, а нож – в правой я проводят лезвием ножа по инструменту для правки то с одной, то с другой стороны, пока не убедятся, что нож не имеет заусенцев.

Сапожный молоток (рис. 6) имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью, тщательно отполированной.

Рис. 6. Сапожный молоток:
1 – боек с выпуклой, тщательно отполированной поверхностью, 2 – ручка, 3 – клин, 4 – щечки, 5 – шурупы для крепления щечек.

Для ремонта обуви обязательно нужно запастись материалами. Это могут быть верха, подошвы, каблуки и другие детали от старой обуви. Ведь не все части обуви изнашиваются так, что их нельзя применять при ремонте. Кроме того, при аккуратном разборе старой обуви можно найти неизношенные кусочки кожи или кожзаменителя для заплат.

Клеевые заплаты могут стать первой пробой вашего сапожного мастерства. А может быть, вы и в самом деле станете хорошим сапожником! Это не помешает в жизни. Вспомните: великий химик Д. И. Менделеев был первоклассным мастером по изготовлению чемоданов. Лев Толстой сам себе шил сапоги.

Так как сделать клеевые заплаты?

Чаще всего ботинки или туфли ухитряются прохудиться в местах сгибов от трещин, вызванных небрежным обращением с обувью. Тогда можно на верха поставить заплаты, взятые из кусочков хромовой или искусственной кожи, а также текстильных материалов. При тщательном подборе можно найти заплаты, одинаковые по цвету, рисунку, толщине, фактуре с той поверхностью ремонтируемой обуви, к которой вы собираетесь их приклеить. Тогда заплата будет незаметна.

Совпадение заплаты по форме и размеру с тем местом, на которое ее собираются ставить, достигается следующим образом. На верхе вокруг ремонтируемого участка прочерчивают мелом линию границы заплаты с припуском в 6-7 мм по всему периметру. Заплата должна иметь плавные очертания, без острых углов и впадин. Чаще всего ее вырезают в форме круга или овала (рис. 7).



Рис. 7. Определение формы заплаты у шва и у грани затяжной фомки:

1 – меловая черта, 2, 3 – место заплаты и готовые детали

Выбранный для заплаты кусок кожи накладывают нелицевой стороной на ремонтируемое место, приглаживают рукой. По следу меловой линии ножницами вырезают заплату, края которой опускают (отрезают) ножом, то есть нелицевой, стороны по всему периметру. Ширина спуска должна быть равна припуску примерно 5-7 мм на заплате

Теперь участок верха обуви, где ставится заплата, зачищается мелкой наждачной бумагой (шкуркой), с него удаляется пыль. Вместо шкурки можно использовать напильник с мелкой насечкой. Обрезку лучше выполнять на сапожной доске.

Затем на верха обуви и внутреннюю часть заплаты наносят кисточкой клей. Дают ему подсохнуть. Заплату, перед тем как наложить на место дырки, разогревают у отопительной батареи или над электронагревательным прибором, но ни в коем случае не над горящей газовой плитой – она может легко вспыхнуть. После этого ее быстро накладывают на верх и сильно прижимают рукой с наружной и внутренней сторон, пока накрепко не приклеится к месту. Можно применять синтетические клеи, изготовленные на базе синтетических каучуков или синтетических смол, а также разнообразные обувные клеи, «Момент» и «Феникс».

При использовании нитроцеллюлозного клея, быстро сохнущего, подсушка и подогрев не нужны. Заплату с клеем быстро накладывают и прижимают. Если заплата ставится у шва, надо подпороть часть строчки, убрать нитки и проделать все, как в предыдущем случае. Аналогично приклеивается заплата у грани затяжной кромки верха, но ее еще нужно укрепить ниточным швом (рис. 8).

Рис. 8. Ведение ручного шва по старым проколам.

Если заплата ставится у шва или у грани затяжной кромки верха, то лучше вести шов по старым машинным проколам. Но там, где их нет, ведут свой ручной шов. Нитки применяют капроновые или хлопчатобумажные. Желательно натереть их воском, кроме концов. Если нитки капроновые, концы подпаливают горящей спичкой.

Ручной шов ведется так, как показано на рис 9. Первый стежок образуется при выполнении простого ручного двухниточного шва. Ручной шов должен быть длиннее наружной части строчки. Его начало и конец заходят в 2-3 стежка на наружную строчку. Шов ведут до завершения, где можно – по машинным проколам, и концы нитки завязывают узлом.

Каблуки снашиваются особенно быстро. Все зависит от того, как человек ходит.

Простейший способ ремонта каблука.

– Поверхность изношенного каблука выравнивается сапожным ножом. Срезанное место зачистите наждачной бумагой, удалите с него пыль.

– Подберите материал для набоек. Им может быть пластина из пористой резины. Можно использовать и другую износостойкую резину. Подобранный материал по размеру и форме должен соответствовать размеру и форме каблуков.

– Набойку и каблук намажьте синтетическим клеем «88» или БФ, но лучше всего «Моментом», подсушите при комнатной температуре до испарения растворителя, затем перед накладкой на каблук разогрейте клеевую пленку, подержав набойку и каблук 1-2 минуты над электронагревательным прибором, например электрической плиткой.

– Набойку надо прижать к каблуку и оставить соединение под грузом на 30- 40 минут.

– Когда набойка приклеится к каблуку, обработайте его боковую поверхность ножом, сняв выступы, и зачистите каблук наждачной бумагой.

это не законченная статья по технологии ремонта обуви, продолжение следует.

Информация
Чтобы оставить свой комментарий – зарегистрируйтесь или войдите на сайт под своим именем.

Любой хороший мастер, занимающийся ремонтом обуви, имеет в своем арсенале сапожный крючок, без которого в этом деле просто не обойтись. Подобные приспособления могут иметь разную толщину и длину. Но ведь услуги мастера стоят денег, поэтому многие решают самостоятельно заняться ремонтом любимых сапожек, босоножек, ботинок. Можно в готовом виде приобрести такой крючок либо изготовить его самостоятельно из подручных материалов. В этой статье мы приведем несколько примеров того, как сделать крючок для прошивки обуви своими руками.

Читайте так же:  Ремонт сервоприводного стабилизатора напряжения своими руками

В домашних условиях можно сделать крючок для прошивки обуви своими руками из надежной стальной проволоки. Надо только проверить, подходит ли она для этой цели.

Важно! Попробуйте ее немного согнуть:

  • если она не согнется, значит — вы нашли необходимый материал;
  • если сломается, то можете ее сразу выбросить.

Такое простое, на первый взгляд, приспособление имеет некоторые секреты. Очень важно, чтобы крючок был прочным и способным удерживать нить, при этом ее не повреждая во время прохождения через материал.

Материалы и инструменты, необходимые для работы:

  • Проволока.
  • Наждачная бумага.
  • Молоток.
  • Напильник.
  • Деревянная ручка.
  • Электрическая точилка.

Схема изготовления подошвенного крючка:

  • Для работы подготовьте пружинную проволоку диаметром 2,5-3 мм.
  • Молотком необходимо расклепать один ее край, но делать это следует равномерно. Участок расклепки должен быть не больше 10-15 мм, но учтите, что острие еще придется дорабатывать на электрической точилке или напильником. Таким образом вы уменьшите диаметр проволоки в половину ее толщины.
  • Зажмите в тисках заготовку, затем на расстоянии 5-7 мм от торца края, который мы расклепали на предыдущем этапе, сделайте пропил под углом в 45 градусов. Необходимо дойти до половины стержня.
  • Тонким надфилем обработайте все края и острые кромки.

Важно! Если этого инструмента не окажется под рукой, можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой.

  • Затем проверьте качество обработки при помощи сапожной нити, необходимо зацепить ее и провести в место пропила, потом с усилием потянуть, имитируя шитье. Если нитка не растреплется, значит — все хорошо и можно переходить к следующему этапу.
  • Острие заточите с помощью электрической точилки или напильника. В результате — у вас должен получиться на торце плавный переход от плоского до прямоугольного сечения.
  • Шлифовальной бумагой удалите все царапины.
  • Наденьте на стержень деревянную ручку.

Важно! Пользуясь для ремонта обуви таким крючком, вы, конечно, не можете застраховать его от поломки, поскольку все зависит от интенсивности его использования и качества выбранной проволоки. Но для домашней работы такого инструмента вполне достаточно.

В современных строительных магазинах все реже встречается такой простой инструмент, как сапожное шило. Оно обязательно должно иметь удобную рукоятку и головку для зажима временного острия или специальной насадки, крючка или лопатки. Имея под рукой все необходимое, можно самостоятельно сделать такой инструмент, который прослужит вам не один год, всего за десять минут.

Для работы вам пригодится набор, в который входят:

  • Кусок наждачки.
  • Деревянная ручка.
  • Болт длиной 4 см диаметром 8 мм со шляпкой не менее 4 мм.
  • Болт длиной 1 см диаметром 3 мм.
  • Разводной ключ, соответствующий по размерам шляпке болта.
  • Сверла диаметром 6 и 2,5 мм.
  • Сверлильный станок или дрель.
  • Метчик и вороток на 3 мм.
  • Спица от велосипеда.
  • Брусок либо заточной станок.

Изображение - Инструменты для ремонта обуви своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fserviceyard.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F08%2F371151342_w640_h640_20160305_114944

Порядок изготовления шила выглядит так:

  • Возьмите ручку и хорошо обработайте ее наждачной бумагой, чтобы убрать все наплывы, трещины, ребрышки.

Важно! Помните, что в шиле это наиболее важная часть. Любые заусенцы могут во время работы повредить вам руку. Поэтому тщательно покрутите ручку, обернутую в бумагу.

  • Возьмите болт, высверлите в шляпке два отверстия сверлом 2,5 мм. Одно отверстие должно иметь глубину самого болта, второе — около 2-3 см, но до конца сверлить нельзя. При этом второе должно располагаться перпендикулярно первому. Если у вас не получилось все сделать четко перпендикулярно, не расстраивайтесь, ведь главное — чтобы эти два отверстия не пересекались.
  • Затем просверлите в ручке отверстие диаметром 6 мм и глубиной равной высоте болта. Легкими ударами наживите на рукоятку болт, потом с помощью рожкового ключа закрутите болт в нее.
  • На шляпке болта нарежьте метчиком резьбу.
  • Отрежьте от велосипедной спицы необходимый кусочек стального прута, обточите его при помощи абразивного камня. Вставьте готовый прут в рукоятку, затем болтиком подожмите его.

Важно! В случае необходимости вы можете изготовить целый набор сменных крючков, потом ими облагородить шило, пропитав олифой рукоять либо покрасив краской.

Приведенные мастер-классы помогут вам изготовить крючок для прошивки обуви своими руками из любых подходящих материалов, которые есть практически в любом доме.

Инструмент для ремонта обуви

При производстве ремонта обуви используется специальный инструмент.

Ножи. Применяются для раскроя и обработки материалов, деталей в ремонтируемой обуви. Различают ножи для резания деталей низа и верха обуви.

Рис. 1. Ножи:
а — закройный; б – сапожный нож с клиновидным острием; в – сапожный нож с криволинейным острием; г – ляписным: д – нож для спускания ранта; е – урезной; ж – прошвенный.

Закройный нож (рис. 1-а). предназначен для выкраивания деталей верха и подкладка. Представляет из себя стальное полотно длиной 150-180 мм, шириной 8-12 мм. Режущим лезвием служит конец ножа, срезанный под углом 12-15°. Клинок ножа должен быть закален с отпуском на 2/3 длины, отполирован на половину длины и заточен в рабочей части. Нож, заложенный между двумя штифтами при расстоянии между ними 75 мм и изогнутый до величины прогиба 16-20 мм, не должен обнаруживать остаточный прогиб, а также изломы или трещины. Неработающую часть ножа – ручку – обтягивают кожей или вставляют в металлическую ручку.

Закройным ножом пользуются при выкройке и спускании заплат, деталей заготовки, спускания лицевого слоя верха обуви в месте постановки заплаты и других операций.

Сапожные ножи являются универсальным инструментом и используются для срезания с обуви изношенных деталей и их частей, вырезки деталей из нового материала и пригонки их к месту, отделки отремонтированной обуви и многих других операций.

Читайте так же:  Микролифт ремонт своими руками

Нож с клиновидным острием (рис. 1-б) представляет собой стальную полосу длиной 210-225 мм, шириной 20-25 мм, толщиной 1,5-2 мм. Клиновидное острие образуется косым срезом на его конце и имеет длину 45-80 мм.

Нож с криволинейным острием (рис. 1-в) имеет длину 210 мм, а длина криволинейной режущей части 65-80 мм, толщина ножа 1,2-2 мм. Нерабочая часть сапожного ножа, для удобства в работе, обтягивается кожей.

Ножи специальные используются для выполнения узкого круга операций.

Нож ляписный (рис. 1-г) используется для выборки вогнутых мест при обработке деревянных каблуков. Для этой же цели пользуются полукруглой стамеской.

Ножи для спускания ранта предназначены для спускания края лицевой стороны ранта, обводки, кранца, прикрепленных к обуви.

На рисунке 1-д изображен нож, используемый при выполнении отделочных операций ручным способом. Он представляет из себя стальное полотно фигурной формы и имеет ширину 8-10 мм, толщину 1,5 мм. Лезвие затачивается уже полотна, этим создается защитный выступ для обуви.

Ножом урезным (рис. 1-е) пользуются при механической отделке обуви. Для защиты верха обуви от порезов в нем предусмотрена предохранительная пластинка, закрепляемая винтом. Передвигая пластинку, можно регулировать глубину резания.

Нож прошвенный (рис. 1-ж) используется для срезания прошвы в голенищах сапог заподлицо (в уровень) с поверхностью голенищ.

Шилья различают прямые и кривые.

Рис. 2. Шила:
а — прямое; б — тачальное; в — стелечное; г — подошвенное; д — прямое челночное шило с крючком; е — кривое челночное шило с крючком.

Прямое шило (рис. 2-а) — прямой металлический стержень круглого или ромбовидного сечения с соответствующей заточкой острия. Длина прямых шильев 45, 75 и 100 мм. Их применяют при прокалывании отверстий, для вбивания деревянных шпилек.

Кривые шилья отличаются изогнутой формой рабочей части, они предназначены для прокалывания отверстий при скреплении деталей ниткой. Длина кривых шильев – 40, 50, 60 и 75 мм.

По форме различают тачальное шило (рис. 2-б) — небольшое шило для прокалывания деталей верха обуви при выполнении ручных швов, стелечное (рис. 2-в) — для вышивания рантов, пришивания кромки к стельке, кривизна рабочей части стелечного шила равномерна на всем ее протяжении, подошвенное (рис. 2-г) — для пришивания подошв к ранту. Оно отличается большой кривизной у острия и малой – в остальной части.

Острие шила может иметь различную заточку.

Шило с крючком (челночное) применяется при шитье ручным челночным швом деталей верха (рис. 2-д) и деталей низа (рис. 2-е).

Шилья изготовляют из стали, закаливают с отпуском, шлифуют в рабочей часта и затачивают. При прокалывании подошвенной кожи шилья не должны ломаться или получать остаточную деформацию. Нерабочая часть шила закреплена в ручке. В простую ручку шило вбивают наглухо, при пользовании ручки с патроном шило вставляют в навинченную снаружи трубку и завертывают гайкой.

Иглы ручные применяют при сшивании деталей ручным способом.

Размер иглы определяется ее номером. Выпускают иглы двенадцати номеров, чем выше номер, тем крупнее игла.

Для ремонта обуви применяют иглы:
№8 — диаметром 1 мм, длиной 40 мм,
№9 — диаметром 1 мм, длиной 50 мм,
№10 — диаметром 1,2 мм, длиной 50 мм.

Рашпили применяют двух видов: кривые и прямые.

Кривой рашпиль предназначен для внутренней отделки обуви – отпиливания концов гвоздей и шпилек. Длина двустороннего кривого рашпиля — 350 мм, одностороннего — 140 мм.

Прямой рашпиль используют для наружной отделки подметки, подошвы и каблука. Его длина 200-250 мм, ширина 18, 22 и 26 мм. На 20 мм длины сапожного рашпиля — 9-10 зубцов, на 20 мм ширины — 7-8 зубцов. Зубцы рашпиля пирамидальной формы и в направлении длины перекрывают друг друга.

Рашпили изготовляют из инструментальной стали, рабочую часть закаливают. Твердость и остроту зубцов проверяют путем пробного опиливания контрольной пластинки из инструментальной стали. При такой пробе зубцы рашпиля должны сцепляться с пластинкой и не скользить по ней.

Напильники применяют двух типов: плоские и трехгранные.

Плоские напильники служат для спиливания металлических шпилек и гвоздей на поверхности набоек.

Трехгранные напильники – для заточки шильев и тугого инструмента.

Изготовляют напильники из стали, насекают более мелкой насечкой и закаливают до более высокой твердости, чем рашпили.

Клещи затяжные используют для ручной затяжки отдельных участков затяжной кромки верха обуви, нарушенных в процессе удаления подошв или их изношенной подметочной части.

Затяжные клещи выпускают с молотком, составляющим одно целое с половинками клещей, и без молотка. Рабочую часть клещей (губки) и молоток подвергают термической обработке для повышения их твердости. Соединение половинок клещей осью должно быть плотным, без перекосов; клещи должны иметь легкий ход и раскрываться под собственной массой. Рабочие поверхности губок должны на всем протяжении плотно сходиться. Внешняя поверхность губок клещей – полированная, остальные поверхности – оксидированные.

Кусачки боковые, острогубцы и клещи — предназначены для удаления металлических крепителей из деталей обуви или перекусывания крепителей заподлицо с поверхностью деталей, а также для срывания изношенных деталей.

Плоскогубцы применяют дня удаления металлических крепителей в труднодоступной части обуви.

Кусачки боковые и острогубцы, плоскогубцы и клещи состоят из двух половинок, соединенных между собой шарнирно посредством оси. Режущие кромки кусачек, острогубцев и клещей, губки плоскогубцев должны при сжатии плотно сходиться по всей длине, без просвета. Соединение в шарнире должно быть плотным, без перекосов, иметь легкий ход. Инструменты должны раскрываться под собственной массой. Материалом для их изготовления служит сталь. Рабочие части инструментов должны быть закалены.

Гвоздевытаскиватели (рис. 3) предназначены для извлечения металлических крепителей при удалении подошв или их изношенной подметочной части. Гвоздевытаскиватель состоит из стального изогнутого стержня 1 с прорезью для захвата головки гвоздя, дepeвянной ручки 2 и металлического колпачка 3, предохраняющего ручку от раскалывания.

Читайте так же:  Ремонт амортизаторов заз 968 своими руками

Рис. 3. Гвоздевытаскиватель.

Молотки используются разных видов.

Молоток сапожный служит для вбивания гвоздей и шпилек, оглаживания и околачивания обуви, имеет боек с выпуклой рабочей поверхностью и удлиненную, частично изогнутую хвостовую часть. Вес молотка 350 г.

Молоток плиточный используется для выколачивания кожаных деталей низа – подметок, набоек – с целью их уплотнения. Каждый конец рабочей части молотка имеет боек. Вес молотка – 800 г. В комплекте с этим молотком при выколачивании кожи используется прямоугольная стальная плитка размером 180х130х30 мм.

Молоток с удлиненным бойком (рис. 4-а) применяется для прибивания каблуков, расклепывания венчиков, каблучных втулок и т.п. Хвостовик молотка раздвоен и сильно намагничен, что позволяет притянуть гвоздь за головку и легко вставить его в нужное место.

Рис. 4. Молотки:
а — с удлиненным бойком; б — с резиновой накладкой.

Молоток с приклеенной резиновой пластинкой (рис. 4-б) служит для околачивания верха обуви.

Молотки изготовляют из стали. Боёк и конец хвостовика закаливают. Боек не должен выкрашиваться, сминаться и давать изломы при ударе по незакаленной инструментальной стали. Молоток плотно без люфта насаживают на ручку при помощи заклинка.

Урезник предназначен для полирования уреза кожаной или пласткожаной подметки. Имеет сложный профиль, в котором различают полку, наружную в внутреннюю бородки, две канавки. При полировании уреза горячим урезником не только зaглaживaется урез, но на нем выдавливаются жилки; подметка обжимается со стороны ходовой поверхности, а рант с верхней стороны. Для ручной отделки урезники выпускают с различной шириной полки – от 3 до 10 мм, соответствующей различной толщине обрабатываемых подметок. На каждом урезнике имеется два профиля с различной шириной полок. Стандартны и набор 7-ми двойных профилей с шириной полки 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 мм. Для полировки уреза, обработанного фрезерованием, разработаны урезники, профиль которых повторяет профиль фрезы, а ширина полки меньше полки фрезы на 0,5 мм. Эти урезники имеют те же номера, что и соответствующие им фрезы.

Урезник пяточный одной бородкой предназначается для полировки пяточной части подошвенного уреза.

Кантик (рис. 5) предназначен для полирования геленочной части подошвенного уреза. По сравнению с урезником имеет более округленный профиль без канавок.

Рис. 5. Кантик.

Токмач (рис. 6) применяют для полирования боковой поверхности и фронта каблуков, ходовой поверхности набоек и подошв, а также для разглаживания клеевых заплат на верхе и подкладке. Рабочая часть токмача может быть разной формы: выпуклой, плавной или с уступом.

Рис. 6. Токмач.

Ранговое колесико, или накатник для ранта, предназначено для накатывания гребневой дорожки на верхнюю поверхность пришитого ранта.

Колесико сменное, может иметь 15, 20, 25 зубцов, его подбирают в зависимости от частоты шва и рисунка.

Колесико для нанесения узора на подошве или подметке имеет гравированную поверхность, которой наносится узорный след на ходовую поверхность кожаных подошв и подметок. Применяется преимущественно для заделки закрытой подрезки на подошве или подметке при ремонте обуви ниточных методов крепления.

Пяточное колесико применяется для накатывания декоративной линии вокруг кожаного наборного каблука.

Отводка (рис. 7) используется для отделки крокулей каблука и строчек задника. Рабочей частью является желобок с двумя тупыми ребрами, оставляющими след в виде параллельных бороздок.

Рис. 7. Отводка.

Гладилка (рис. 8) предназначена для разглаживания и полирования ходовой поверхности кожаной подошвы или подметки. Представляет собой металлический стержень с одной или двумя ручками по концам.

Рис. 8. Гладилка.

Корпус полировочного инструмента изготовляют из стали. Рабочую часть шлифуют, а полирующие поверхности полируют. Металлическую часть плотно вставляют в деревянную ручку. Перед использованием полировочный инструмент обычно нагревают.

Колесико на меточное, шпилечное или колесико строчечное предназначены для обозначения на подошве точек, в которых будут сделаны проколы шилом для вбивания шпилек или прохождения нитей. Оба колесика обеспечивают одинаковое расстояние между проколами и от края подошвы.

Крючок для вытаскивания колодок из обуви выгибается из круглой стали диаметром 8 мм.

Кисти служат для нанесения на обувь красок, лаков, аппретур, клеев и т.д. Применяются различной жесткости и формы (круглые или плоские). Выбирают кисти с учетом вязкости и количества наносимого раствора.

Подрезка — пластинка со спущенным краем, изготовляется из пластмассы, применяется для защиты заготовки от порезов при обрезке каблука и уреза подошвы.

Доска используется в качестве основания или подложки при различных работах: раскрое, спуске края деталей, строжке деревянного каблука и т.д. Доска изготовляется из дерева мягких пород.

Гвозди. Для скрепления деталей широко применяют гвозди и шпильки (гвозди без головок). Обувные гвозди изготовляют из стальной проволоки или ленты, а иногда из цветных металлов, шпильки – из стальной проволоки или древесины. Мелкий обувной гвоздь называется тексом.

Номер гвоздя означает длину его стержня без головки, выраженную в мм. Характеристика гвоздей и шпилек, применяемых для ремонта подметочной части низа обуви, приведена в таблице 1.

Гвозди, заканчивающиеся длинным тонким острием – жалом, как текс ручной, шпилька стальная, удобны для ручной работы, они вкалываются в кожу при слабом нажиме и держатся в ней, что позволяет отнять пальцы левой руки в момент удара молотком.

Изображение - Инструменты для ремонта обуви своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here