Самое подробное описание: акпп 03 72l ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.
На сайте предоставлена информация по автоматическим трансмиссиям
Схемы АКПП, вариаторов. Принципы работы агрегатов.
Ремонт, разборка и сборка АКПП.
О коробке можно сказать – надежная японская 4-х ступенчатая АКПП.
572 – ROD, PARKING PAWL ACTUATOR
8576 – BRACKET, PARKING PAWL
957 – фиксатор шестерни паркинга
При разборке, после снятия мозгов (гидроблока) открутить 2 болта, чтобы освободить суппорт 35
251 – Обгонная муфта
Планетарный ряд
384, 882 – Сцепление LOW/REVERSE
28 – Вал с солнечной шестерней
824 – Обгонная муфта
15 – Планетарный редуктор передний
40 – Планетарный редуктор задний
81 – Выходной вал, на него одевается карданный вал
7808 – шпонка
9339 – шарик фиксирующий шестерню привода спидометра
Что меняется в обязательном порядке при ремонте этой АКПП:
На что следует обратить внимание (часто выходит из строя):
1. Выработка в корзине 4962 от уплотнительных колец суппорта насоса
2. Уплотнительными кольцами суппорта 954 вырабатываются канавы в корзине 61. Менять корзину.
3. Уплотнительными кольцами суппорта 35 стачивается сам суппорт и кольца начинают болтаться по оси, на корзине 22 вырабатываются канавы внутри.
Нет видео.
Какие сцепления и обгонки работают на каких передачах:
Вот собственно и все. Я считаю эту АКПП надежной.
Автоматическая коробка передач – дорогостоящий узел. Нет смысла тянуть с ремонтом, если он начинает некорректно работать. В автосервисе такой ремонт – это дорогое удовольствие. Приходится платить за работу специалистов и за детали. Изучив рынок и ценовой диапазон услуг в этом сегменте, автомобилисты приходят к выводу, что ремонт АКПП своими руками не такая уж бессмысленная затея. Цены у мастеров СТО нельзя назвать скромными, да и профессионализм не всегда соответствует цене. И, после некоторых раздумий, автолюбители могут принять решение устранять неисправности самостоятельно.
Где бы вы ни решили ремонтировать коробку передач, весь процесс проходит по такой схеме:
- диагностика,
- демонтаж коробки,
- разборка коробки,
- комплектация запасными частями,
- сборка (монтаж),
- установка на автомобиль,
- диагностика после ремонта.
Чтобы устранить неисправность самостоятельно, вам нужны будут некоторые навыки автослесаря, инструменты, определенное время для работы, терпение и упорство.
Все АКПП устроены одинаково, но есть два вида управления трансмиссией – гидравлическое и электронное. Их ремонт имеет некоторые отличия.
Важно на самой ранней стадии заметить неполадки в трансмиссии. Тогда, при правильной диагностике, можно избежать сложного ремонта. Нормальной считается тихая и плавная работа АКПП. Признаков того, что с коробкой что-то не так, очень много. Чаще всего это посторонние звуки при переключении передач или во время роботы трансмиссии. Это может быть хруст, щелчки. Неприятный запах тоже говорит о проблемах. Он может появляться при длительной или кратковременной работе коробки. Хуже, если замедляется переключение скоростей, или одна из них вовсе не работает. Тогда требуется немедленное вмешательство.
Не ленитесь заглядывать под автомобиль, там должно быть чисто. Пятна красного цвета будут свидетельствовать об утечке масла из коробки передач. Регулярная проверка уровня масла – обязательная процедура. В норме оно должно быть полупрозрачным, красноватого цвета. Никаких запахов паленого или мутных оттенков! Если они появились – пора заменить масло.
Неисправности автоматической коробки передач нередко возникают из-за неправильной эксплуатации. Трансмиссия приходит в негодность из-за недостаточного уровня масла или его перегрева. По этой причине происходит износ шестеренок, машина может совершать рывки при переключении скоростей. А в результате может выйти из строя любая деталь АКПП. Толчки при движении сигнализируют о перегреве масла и появлении проблем в гидроблоке.
Агрессивное вождение с резкими ускорениями и торможениями приводит к стиранию деталей. Не добавляет долговечности коробке и езда в пробках, буксование. Все это приводит к перегреву коробки и плохо сказывается на ее общем состоянии.
Все неисправности разделяются на две подгруппы. Они могут возникать в
- электронной системе управления,
- механической и гидравлической части коробки передач.
При возникновении неисправности АКПП переходит в аварийный режим, то есть становится на третью скорость и не переключается. На табло появляется соответствующий значок.
Если проблемы возникли с электроникой, то не получится их устранить ремонтом АКПП. Поэтому важно разобраться в характере неисправностей.
В диагностике главное – собрать нужную информацию и правильно ее интерпретировать. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Определите, в чем проблема, в СТО, а ремонтом займитесь самостоятельно. Без должного опыта и оборудования вы потратите кучу времени на диагностику. Существует механическая и компьютерная диагностика.
Общая схема проведения диагностических процедур:
- проверить масло,
- проверить работу двигателя при холостом ходе, места соединения электропроводки и тросов,
- определить коды ошибок работы блоков управления (БУ) коробкой передач и двигателем,
- проверить коробку на автомобиле без движения,
- проверить АКПП в движении,
- проверить давление внутри системы управления.
Если причина неисправностей – проблемы с электроникой, то, скорее всего, вам не понадобится демонтаж и разборка АКПП. Диагностику неисправностей в этой системе осуществляет БУ. Он контролирует сигналы датчиков, передаточное отношение коробки передач и сопротивление выходных цепей. Могут возникать неисправности таких деталей и узлов:
- входных датчиков,
- электронного блока управления,
- исполнительных устройств системы управления,
- нарушение целостности соединений электрической проводки.
В компьютер трансмиссии поступают сигналы от различных датчиков. Если какие-то параметры выходят за норму, он записывает в память код этой проблемы (DTC). Расшифровать такие цифры можно с помощью специального сканера.
Это основные проблемы самой АКПП. Их условно разделяют на три подгруппы:
- Повреждения фрикционных групп, втулок и корпусов, суппортов, планетарных рядов, насоса и другой механики.
- Неисправность трансформатора. Сюда входят:
- обрывы шлицов проводов,
- механические разрушения лопастей,
- обгонной муфты,
- износ главного блокировочного фрикциона,
- разгерметизация сальника поршня.
- Проблемы с механикой гидравлической плиты.
Читайте так же: Ремонт заднего военного моста уаз своими руками
Если диагностика прошла успешно и без демонтажа не обойтись, то приступаем к этому этапу ремонта АКПП.
Нет видео.
Понадобится специальный подъемник, или хотя бы смотровая яма. А также трансмиссионный домкрат и набор ключей. Лучше такую процедуру производить в специально оборудованном гараже или боксе. Нелишним будет пригласить на помощь несколько физически крепких парней для перемещения снятой коробки. Ее вес не под силу даже очень сильному человеку. Дальнейший план действий:
- отсоединить все коммуникационные трубки и кабеля;
- открутить болты крепления гидротрансформатора, а также мембраны моховика мотора;
- снять и переместить коробку передач;
- оценить масштаб поломки и приступать к ремонту.
Перед снятием КП масло из нее можно не сливать. Однако тогда не забудьте подставить емкость в месте крепления маслоподводящих трубок, когда будете отсоединять их — иначе получите некрасивую лужу под ногами.
Все действия должны быть осторожными. Резкие движения могут повредить шлицы первичного вала мембраны.
Ремонт АКПП своими руками лучше проводить, имея под рукой фирменный мануал и распечатанную схему коробки передач. Для начала нужно осмотреть все системы, обслуживающие коробку передач, крепления и блоки. Затем приступаем к ремонту. Для этого:
- Разбираем КП, промываем и просушиваем детали и проверяем их на дефекты.
- Меняем все прокладки, уплотнители, а также изношенные детали.
- Снимаем колодку ингибитора и поддон. Вычищаем грязь внутри. Она выглядит как металлическая магнитная стружка.
- Снимаем проводки кольца с заглушки и толкаем их внутрь заглушки.
- Снимаем гидроблок, ослабляем болты тормозной ленты. Промываем гидроблок.
- Фрикционы, шестеренки и планетарки проверяем на износ. Заменяем, если есть такая потребность. Все внутренние резинки нужно обязательно менять!
- Вскрываем маслонасос. Проверяем все детали, особенно фильтр. Меняем то, что уже отслужило свой срок. Пользуемся мануалом, чтобы не поменять детали местами.
- Вытаскиваем клапаны и пружинки. Клапаны промываем. Их залипание может быть причиной некорректной работы АКПП. Пружины гидроаккумулятора меняем, если они сломаны.
- Собираем все назад на свои места. Важно ничего не перепутать!
- Заменяем кольца и фрикционные болты.
- Проверяем узел переключения передач и большой поршень и ставим на место маслонасос.
Сборка происходит в обратном порядке.
Существуют некие моменты, которые желательно учитывать при ремонте. Часто проблема с работой коробки передач связана с фильтром. Не получится поменять его, не снимая гидроблок. А при его снятии ломается прокладка. Для ее замены понадобится разобрать гидроблок полностью. То же касается пружины гидроаккумулятора с первой на вторую передачи. Специальный ограничитель не позволяет изъять ее без разборки гидроблока. Все прокладки гидроблока очень похожи, не перепутайте их местами. Собирая гидроблок, производим затягивание динамометрическим ключом. Здесь важно не перетянуть.
Если все поломки устранены, производим монтаж АКПП. Момент ответственный, спешка здесь неуместна. При данных работах следует придерживаться таких рекомендаций:
- При установке АКПП на свое место проверяется мембрана на торцовое биение при помощи индикаторной головки. Если такой дефект имеет место, то ее надо заменить.
- Радиатор промывается до того времени, пока бензин не станет чистым. Затем заливают литр трансмиссионного масла в ГДТ и ставят его на первичный вал. Нужно добиться надежного соединения и полной посадки. Затем нужно состыковать двигатель с коробкой по направляющим центрующим штифтам. Картеры должны примыкать полностью.
- Закручивание болтов в коробке – это следующий этап. После чего проверяется отсутствие зазоров по всей плоскости. После подключения всех магистралей проверяется правильность состыковок.
- На завершающем этапе заливают масло и проверяют работу АКПП на малых оборотах двигателя.
Начиная монтаж коробки, обязательно проверьте наличие центрирующих штифтов на фланце картера двигателя — их должно быть два. Если нет хотя бы одного, крепить АКПП нельзя.
Ремонт и диагностика АКПП своими руками – непростая, но осуществимая задача. Выбирая автомобиль с коробкой-автоматом, начинающие автолюбители считают, что ее ремонт в домашних условиях невозможен. Это не так. Но перед тем как решиться на проведение таких ответственных работ в домашних условиях, нужно взвесить все свои возможности. Тогда вас не будут ожидать неприятные сюрпризы во время ремонта.
Еще очень желателен компрессор. Он нужен для продувки компонентов, а так же для последующего «прохлопывания» собранных пакетов для проверки их работоспособности.
Керосин! Керосина много не бывает, так что, найдите, где продают канистрами 5-литровыми. В самый раз будет.
Кисточка малярная, чтобы отмывать детали в керосине.
Ключи разные я не упоминаю. Обязательно нужен динамометрический ключ.
В этом отчете я буду цитировать сам себя из вот этой темы http://www.mikrob.ru/viewtopic.php?f=1&t=44498
Теперь ставим куда-нибудь коробку, желательно на бруски так же, как ставили карданы, и откручиваем раздаточную коробку. Там все просто. С «раздаткой» работаем аккуратно, чтобы масло не протекло.
Далее открываем мануал и строго по нему все делаем. Аккуратно снимаем гидротрансформатор, и как только его высвободим от вала, переворачиваем отверстием вверх, затыкаем отверстие чистой тряпкой и откладываем в сторону.
Затем снимаем насос, для съемки насоса очень желательно приспособить какой-нибудь жигулевский съемник. Я об этом не догадался, поэтому ковырял отверткой, но это конечно неправильно, мог и повредить что-нибудь.
Сначала Вы разбираете коробку на отдельные узлы, затем перебираете каждый отдельно взятый узел, затем собираете все узлы воедино.
Вот что представляет из себя масляный насос, в разобранном виде:
В процессе переборки узлов основное время уходит на вымывание грязи, ее очень много везде в виде черной липкой пасты, отмывается очень тяжело и долго, на это уходит основная часть времени.
Читайте так же: Ремонт пластиковых бамперов своими руками
Далее будут фотографии и пояснения по разным компонентам. Они будут не в полном объеме, только как иллюстрация и комментарии к мануалу. Еще раз обращаю внимание главное-МАНУАЛ! Остальное – вторично!
Фрикционные диски перед установкой вымачиваются в декстроне не менее 2-х часов, у меня лежали неделю.
Как определить, – что фрикцион в хорошем состоянии: на всех «фриках» есть надписи, так вот если они читаемы, значит фрикцион нормальный и, в принципе, менять его не надо.
Думаю, не меньше часа у меня ушло на то, чтобы отмыть все детали. На снимках уже результат в собранном виде. В этом пакете фрикционы и диски тоже были нормальные, только на одном диске был замечен небольшой износ.
Уже помытый и собранный узел.
Прохлопываем узел: при подаче воздуха должно быть слышно, как срабатывает пакет, – звучит характерный хлопок. Отсюда и называют «прохлопать».
Не до конца собранный узел, стоят новые фрикционы, осталось поставить верхний фланец со стопорным кольцом.
Именно этот пакет у меня был сгоревшим, на фрикционах не только отсутствовал фрикционный материал, но и выработка в металле была, диски стальные тоже имели значительную выработку.
Все это изношенное хозяйство выбрасываем, – остальное моем, меняем уплотнители на поршнях и собираем.
Далее идет корпус, который включает в себя №1Brake, №2Brake, planetar y sun gear.
Поршень выдавливаем сжатым воздухом.
Под поршнем по краям полно грязи.
На этом снимки заканчиваются, так как я потерял карту памяти, там были фотоматериалы переборки клапанного блока.
После переборки собираем все по мануалу, предварительно свозив на автомойку все крупные корпусные детали: сам корпус, колокол, хвостовик, поддон.
После того, как собрали коробку, нужно промыть следующие детали: гидротрансформатор, трубки которые идут от коробки к радиатору и сам радиатор, вернее его сектор для охлаждения декстрона,
«Бублик» (он же гидротрансформатор).
Слил, сколько слилось, старого декстрона, потом выкачал шприцом с трубкой сколько смог. Заливаем бензин, трясем «бублик», сливаем, выкачиваем шприцом. И так раза 4 я точно делал. Грязи в избытке. Как дальше убрать остатки бензина, – это самая утомительная процедура. Берем кусок тряпки, запихиваем ее внутрь «бублика», трясем гидротрансформатор, вытаскиваем тряпку, выжимаем и по-новой. Таким образом, выжимается еще с пол-литра бензина. Занимает эта процедура часа полтора, в конце процедуры уже, реально, по капле выдавливается.
Снимаем трубки, ведущие к радиатору, поднимаем наверх к расширительному бачку нижний патрубок, а к верхнему, снизу, подводим бутылку пластиковую. Набираем в шприц бензин, засовываем в патрубок, закачиваем. И так пока не пойдет чистый бензин. Продуваем компрессором, небольшим давлением через верхний патрубок.
Промывка трубок – просто проливаем шприцем, пока чистый бензин не пойдет, и продуваем. Далее заливаем новую жижу в «бублик» и в АКПП, и вперед все устанавливать.
Я решил ставить коробку и раздатку отдельно. Управился сам. Коробку подвел под бас, потом приподнял за колокол и подложил дощечку, затем приподнял за хвостовик и тоже дощечку подложил. Когда дощечки накопились, заменил их на бруски и снова дощечки подкладывал. И так до тех пор, пока не станет возможно подвести домкраты. Ну а дальше потихоньку аккуратно подводим коробку к двигателю, и прикручиваем по книжке. Тоже самое с раздаточной коробкой.
Еще раз: надо следить, чтобы колокол всегда был выше хвостовика, чтобы бублик не соскользнул!
Ну и все, подцепляем, подключаем прикручиваем.
Повторюсь, не нужно этим отчетом пользоваться вместо мануала, этот отчет скорее для того, чтобы стало ясно – не Боги горшки обжигают, все можно сделать без всяких «мастеров». Для того, чтобы убедиться в этом, – можете зайти на сайт www.agregatka.ru Там общаются профессионалы, там есть раздел “проблемы после ремонта», посмотрите сколько там тем, типа «после ремонта не едет ни вперед ни назад», или «едет только вперед», либо «едет только назад» и тому подобное. Некоторые перебирают по нескольку раз и не могут добиться, чтобы машина ехала. И это пишут профессионалы, которым люди платят от 25000 рублей за ремонт!
Хотя не спорю, есть и реальные профи, но, судя по всему, их не так уж много – как говорится, штучный товар, и мне на этом форуме именно такие люди помогли справиться с некоторыми вопросами, но я-то в этом новичок, и на этом не зарабатываю.
PS Когда мне было 12 лет мне родители со своим скрипом и моим визгом купили мне мопед рига-24 или по другому DELTA, крутой аппарат по тем временам был, что я только с ним не делал. Двигатель V-50. Больное место у него было, как и у всех двигателей той серии (например Ш-62 и т.п.), – сцепление. Так вот сцепление на них было идентично пакетам фрикционов на АКПП. Понятно, что в коробке пакет включается гидравликой через поршень, а там вручную через рычаг, но суть та же: корзина и набор дисков, пружина была одна центральная. Больным местом у них были именно фрикционные диски, быстро сгорали, так как был сплошной дефицит мы их вырезали из текстолита, но их хватало ненадолго, зато разбиралось легко, ложишь мопед на правую сторону и не сливая масла вскрываешь крышку. Эх детство. -)
Еще немного интересных статей и мануалов по данной тематике:
Клуб Toyota Crown/Crown Majesta
antonio ua » 06 апр 2010
antonio ua » 06 апр 2010
antonio ua » 07 апр 2010
antonio ua » 07 апр 2010
[email protected] » 07 апр 2010
Сей датчик, ничто иное как соленоид O/D овердрайва. В твоем случае он бы не дал таких последствий
Читайте так же: Ремонт перфоратора bosch своими руками
Не понял что с чем собрался скрещивать
ЗЫ домкратить за поддон не самая хорошая идея
antonio ua » 07 апр 2010
Boar » 07 апр 2010
SergeyL » 07 апр 2010
BONUS647 » 07 апр 2010
antonio ua » 07 апр 2010
4-ступенчатая автоматическая коробка Айсин AW 03-72LS была впервые показана в 1987 году и сразу получила широкое распространение не только на автомобилях Тойота как A44DL и A44DF. Популярность в нашей стране ей обеспечили такие внедорожники, как Паджеро и Гранд Витара.
На примере Mitsubishi Pajero 2004 года с двигателем 3.0 литра:
Аналогичные трансмиссии других производителей:
Отличная надежность коробки позволяет ей пройти до 500 тысяч км без ремонта
Если эта акпп и попадает в сервис, то лишь при критическом износе фрикционов
Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.
Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.
Ремонт любых АКПП от 1 дня
Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и восстановленные АКПП, запчасти
Ну, здесь понятно о чем разговор.
#16 Сообщение автол 74 » Чт окт 06, 2011 10:18 am
собирай —прокладки ето не критично
#17 Сообщение andreevustug » Чт окт 06, 2011 9:49 pm
#18 Сообщение andreevustug » Вс окт 16, 2011 11:55 am
#19 Сообщение kot bazilio » Вс окт 16, 2011 12:22 pm
#20 Сообщение автол 74 » Вс окт 16, 2011 12:55 pm
#21 Сообщение andreevustug » Вс окт 16, 2011 2:36 pm
#22 Сообщение Меркул » Вс окт 16, 2011 3:07 pm
#23 Сообщение andreevustug » Пн окт 17, 2011 4:00 pm
#24 Сообщение Меркул » Пн окт 17, 2011 5:56 pm
#25 Сообщение леонид76 » Пн окт 17, 2011 9:19 pm
#26 Сообщение andreevustug » Пн окт 17, 2011 10:15 pm
#27 Сообщение andreevustug » Вт окт 18, 2011 1:46 pm
#28 Сообщение palych8 » Вт окт 18, 2011 5:57 pm
#29 Сообщение andreevustug » Вт окт 18, 2011 9:35 pm
#30 Сообщение andreevustug » Вс окт 23, 2011 12:34 pm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач
Компания “АГРЕГАТКА” – это Федеральная сеть технических центров, основной специализацией которых является ремонт и обслуживание автоматических трансмиссий всех типов, включая роботизированные трансмиссии с двойным сцеплением, вариаторные трансмиссии и классические гидромеханические автоматические коробки передач
Легендарная неубиваемая серия А40D (А42, А43, А44, А45, A46) производства Айсин Ворнер, входящей в группу “Тойота”, ходит с 1985-го как 3-х ступенчатая 03-55(А40), а с 1979 года как 4-х ступка на заднеприводных автомашинах с двигателем от 1.6 до 3л. 4-х ступка получила букву D в название и дополнительное сцепление “Овердрайв” 4-й скорости в конструкцию.
В основном это — праворульные Hiace, Liteace, Previa, Mark II и остальные тойотовские заднеприводные авто, катавшиеся (и до сих пор катающиеся) по Азии.
Для внешнего мира была выпущена модификация с другим гидроблоком AW03-70 . /72 или AW371, AW372, которую ставили себе Судзуки, Мицубиши, Додж, Исудзу и многие другие. Под именами: KM148(4WD), V4AW2 (4WD) или R4AW2 (2WD). Вольво назвал эти модификации: AW-70 . AW-72.
Для нетойотовских авто модификации А40 получили ветвь айсиновских имен от 03-70LS до 03-72LE, в которую в 1979м добавляли принудительную блокировку муфты (L), электронное управление усовершенствованного гидроблока (Е) и прочий апгрейд управления, оставляя железо практически без изменений. Слева – можно посмотреть таблицу соответствий названий коробок по версии Айсин и Автопроизводителей.
В 1981, 1984-м, (когда проектировщики автоматов еще не жалели металла для деталей) вышла модификация “D”, в корпусе которой появился наружный соленоид Овердрайв, позже в гидроплиту ввели два соленоида-шифтовика, что стало классической схемой управления для 4-х ступок. A40D использовалась на Тойотах. А для остальных авто вышли модификации А42 (03-70), А43 (03-71), А44(03-72), которые для разных авто имели множество своих названий, которые имеют интерес только для историков АКПП.
А в 1990 и 1992-м вышли модели “DL” (с механической блокировкой гидромуфты LockUp) и уже современный вариант: “DE” – с Е– электронным управлением, с фрикционом гидромуфты и с парой управляющих соленоидов в гидроблоке. DF – F – модификация для полного привода.
В 2000-м они были обновлены гидроблоки и запущены в серию – самые ходовые в ремонте модели этой серии: A44DE, 46DE F (Previa), A42DE, 43DE, аналоги 03-70 /..72. Ниже – перечень машин, на которые устанавливались эти трансмиссии.
Сама коробка – пример классической конструкции, которую широко использовали после нее и ZF в своей “неубиваемой” 4HP22, и американцы Форда в своей A4LD. Конструкция почти всех заднеприводных акпп обеспечивает равномерный износ всех узлов и хороший запас прочности у железа, поэтому эти коробки легко ходят по 500 ткм. Ремонты раньше заключались в основном в замене коробки на БУ. Но в последние годы все больше статистики по капремонтам этой неубиваемой и самой простой в капремонте трансмиссии.
Типичными проблемами А40-семейства являются болезни “старости”:
– съеденный фрикцион блокировки гидротрансформатора, который в приниципе не мешает эксплуатировать машину, как позволяют ездить убитые амортизаторы. Только съеденная блокировка часто приводит к значительным вибрациям, убивающим сначала сальник и втулку насоса, а затем и сам насос. После пробегов в 300 ткм обязательно при капремонте меняют фрикцион блокировки муфты, чтобы сберечь гидроблок от клеевого состава в масле – 330001 .
Читайте так же: Ремонт коляска трость своими руками
– изношенные фрикционы пакетов Директ – Форвард и Реверс. Возрастная машина почти гарантированно требует замены этих фрикционов.
– от старости и перегревов дубеет резина, изнашиваются кольца, что недодает давления пакетам и жжет фрикционы.
Подобрать ремкомплекты – нажми клавишу слева.
Капремонты в основном заключаются в переборке и чистке с заменой расходников – съеденных фрикционов и прокладок с сальниками. Ремкомплекты прокладок и сальников собраны здесь: – № 330002 .
Полная переборка с заменой уплотнительных и резиновых колец с бумажными прокладками гидроблока продлевает этой неубиваемой коробке еще несколько лет нормальной эксплуатации. Одинаково часто заказывают Оверолы Пресижн и АТОК. В полный комплект для переборки обычно входят фильтр, Мастеркит ( 330007 ) и втулка насоса ( 330034 ). Реже вскрытие показывает необходимость замены всех втулок — 330030 .
Фильтр грубой очистки – металлический , открытый с металлической сеткой № 330010 . Имел несколько модификаций в основном из-за формы гидроблока. Последняя модификация проводилась в 1983 году, поэтому старые фильтры до 83 года на рынке не встречаются и не продаются. Если масло не горело, мастера фильтр не меняют, а промывают.
Подобрать фильтр – нажмите номер фильтра (на оранжевом фоне)- № 330010 . К типу масла (Dexron III) коробка неприхотлива, выдерживает работу в грязном масле, без масла, с горелым маслом, что приводит к тому, что капремонт приходится делать, не через 300-400 ткм, а на несколько лет раньше. При полной замене масла после капремонта мастера заливают синтетику типа Dexron VI, чтобы легко пообещать 3-4 года гарантированной жизни до следующего капремонта.
В магистраль охлаждения возрастной коробки рекомендуют врезать внешний фильтр тонкой очистки, который позволяет поддерживать масло чистым и беречь узлы возрастной хоть и «неубиваемой» коробки (№ 100019 ) . Магистральный фильтр кроме очистки пыли от фрикционов, также имеет магнит внутри для контроля за износом железа.
Для капремонта АКПП машин с большим пробегом и горелым маслом почти всегда меняют все фрикционы – № 330003 .
Фрикционные комплекты для множества модификаций имеют свою комплектацию, поэтому непросто без разборки подобрать Ремкомплект фрикционов. Обычно приходится дозаказывать по нескольку фрикционов или выбирать свой комплект после вскрытия автомата. Для экономии средств сначала разбирают коробку и определяют количество и размер фрикционов (ниже), чтобы сделать сразу полный и окончательный заказ фрикционов и остальных выработавших свой ресурс элементов.
Если масло не пахнет горелым или износились только самые нагруженные пакеты Овердрайв Директ или Форвард, то из экономии опытные мастера рискуют заменить только универсальные фрикционы съеденных пакетов: № 330108 — (24Tx2,3×127). С ними вместе заказывают и стальные диски Овердрайв – 330128 .
В разных модификациях коробок количество этих фрикционов различается из-за того, что более толстые могут заменять более тонкие фрикционы 330102 — (24Tx2x127).
Стальные диски OD 330128 тоже имеют различия по толщине и несколько вариантов. Подбираются индивидуально.
Родственные им фрикционы 330102 , которые тоже отличаются толщиной (2мм) и в коробках их может быть до 9 штук, а могут вообще заменяться фрикционами 330108 .
Вторым пакетом, который также часто сгорает до клея, является муфта Лоу Реверс: – фрикцион № 330114 . Заказывают фрикционы в основом качества БоргВорнер .
Стальные диски сцепления Реверс часто укатывают до цветов побежалости – 330134 .
Следующий по очереди тип фрикционов, которые горят в этих автоматах – пакет O.Drive 330100 . В конструкции их – 3 штуки.
Маркером капремонта, когда уже нельзя оттягивать , служат втулка насоса и подтекающий сальник, убитые съеденным до клеевого основания фрикционом блокировки гидротрансформатора.
Кроме металлического фильтра 330010 (43DE, 44DE, 44DE) меняют сальник насоса – № 330070 , втулка насоса – № 330034 ) с заменой расходников Оверолкита.
Если и встречаются замены изношенных насосов, барабанов ( 330655 ) и суппортов ( 330632 ), то уже в основном за счет деталей БУ.
Из электрики в замене иногда встречаются соленоиды (часто их достаточно промыть) и датчики 330436 .
Для редких уже неэлектронных модификаций DL-DF встречается фильтр 330011K .
Переборку неубиваемой 40-й серии АКПП часто владельцы делают самостоятельно.
Несложный капремонт с заменой расходников возвращает вторую жизнь этим автоматам.
Сервисы по ремонту АКПП A40-series.
На каких авто устанавливалось это семейство АКПП:
Да уж. Я самостоятельно только парктроник делал на авто.
Иногда хочется специальные жигули какие-нибудь взять чисто для возни с ними на даче.
Я вот тоже подразобрал чуток.
ну ктож так раскидывает то.. газетки не?
Я механику боюсь разбирать, мне почему то кажется что АКПП легче в разборке/сборке. механику не делал.
На самом деле не сложнее рядного. Просто необычная компоновка.
Механика это тупо набор шестерёнок , там ничего сложного нет
Её даж прочитал как ЕЖ (двигателя у субы так называют) поэтому и написал не впопад)
респект за нерукожопость, но, по-моему, такие посты уместнее делать на автофорумах. Субароводы (я в их числе) скажут только спасибо. Кстати, могу подсказать, как увеличить преднатяг на задний привод, без уменьшения зазора в пакете фрикционов в хвостовике. переход в режим блокировки вообще замечать не будешь на самом скользком покрытии. Коробка так понимаю TZ1, не TV.
а еще могу выложить отчет про принудительную блокировку заднего привода. боком ездить станет комфортнее и нагрузку на пакет фрикционов хвостовика снизишь.
О, Евгений! я почти сразу узнал тебя по способу изложения мысли)
Читайте так же: Сварочный аппарат ресанта саи 190 ремонт своими руками
а я так то и не тебе пишу) следи за веткой коментов
Я знаю как это сделать =) ТВ хвост искал перед ребилдом не нашел. в планах сделать тумблер на С саленойд и поставить редуктор с лсд и новыми приводами (старые привода сносились в продаже нет)
тумблер ладно, если понадобиться номер провода в колодке, подскажу, как проверить, чтоб не перепутать, думаю, что знаешь. а увеличить преднатяг не желаешь? надо просто изменить подачу масла на соленоиде С – настраивается шестигранником. Редуктор не обязательно ЛСД-шный, он не даст полной блокировки. шор-трек руллит, хотя сам езжу на лсд-шном. но лсд лсд тоже рознь. ищи с муфтой на месте сттелитов, а не в ведомой шестерне. у них пожестче преднатяг.
вот этого не знаю. кинь ссыль на исходник или объясни. Но вот чет желание снимать еще раз хвост вообще нету)
ну, пинок под зад очень распространенное явление и быстро возникающее, особенно у любителей активной езды)))) там все просто, вставляешь шестигранник в отверстие (номер не скажу, подберешь опытным путем, я тоже подбирал), включаешь зажигание, переключатель АКПП ставишь в положение D. соленоид начинает жужжать (на него идет напряжение), поворачиваешь шестигранник по часовой стрелке до прекращения жужжания (режим полной блокировки) и немного возвращаешь против часовой назад. я откатил обратно около 5 градусов. также рекомендую проверить напряжение на ДПДЗ, оно должно быть в диапазоне 0,46-0,52 В (я экспериментировал до 0,55, по опыту лучше выставить 0,48, поймать тяжело, так что если просто в диапазон попадешь – уже хорошо). Мозги по его положению определяют подачу напряжения на соленоид С.
У меня нет шестигранника. Или его за 2 маленьких отверстия крутить?
Вот надо ено расковырять аккуратно, у меня гестинранник тоже с трудом зашел. Там анутри гнездо. Ты почувствуешь, когда он в зацепление войдет.
У меня там однако нет 6ти гранника. Завтра на старый хваст посмотрю. Про дпдз все стоит по мануалу 0.48.
Есть вопрос по коробке, маслонасосы коробок TZ103 и TZ1A3 сильно различаются и где можно найти информацию по коробкам на субари, а то машина не трогается с места грешу на маслонасос
Ремонт акпп Тойота весьма трудоёмкий и сложный процесс. Обычно этим занимаются опытные люди в станции техобслуживания или в сервисном центре. Однако после прочтения статьи для вас станет проще выполнить ремонт автоматической коробки передач своими руками.
Первое с чего нужно начинать, это удалить все датчики и навесное оборудование. После этого начинаем разбирать коробку акпп, то есть снимаем два болта на семнадцать, четыре болта на четырнадцать и семь насосных болтов на двенадцать. Следующим на очереди идёт снятие поддона. Обратите внимание непосредственно на фильтр, он обычно грязный.
Фильтр крепится на 3 болтах. Продиагностировав фильтр, можно многое сказать о причинах неисправности автоматической коробки переключения передач. После того, как вы сняли фильтр, перед нами открываются мозги или гидравлическая логика, в котором расположен клапан блокировки, клапан давления, три клапана переключения.
Снимаем гидравлическую логику. Для этого отсоединяем фишки электрических соленоидов и болты на десять на подголовку. Отцепляем их и снимаем мозги. После снятие болтов потихоньку отделяем пластину. Обратите внимание, что сразу нужно убрать клапан слив с гидромуфты и аккумулятор.
Ещё раз проверяем, чтобы ничего не посыпалось и ничего не потерялось, то есть проверяем на предмет шатания каких-то деталей ручным способом. Дальше снимаем насос посредством вкручивания по бокам двух болтов, болты, кстати, подходят от стартера.
Доводим болты до упора и натягиваем головкой, силу применять не надо, так как можно повредить. После проделывания этих манипуляция с боковой стороны ослабляем два болта на двенадцать, которые держат кастрюлю. Затем вынимаем её и сразу смотрим на наличие неисправностей. Внимание! Кастрюлю переворачивайте аккуратно, потому что могут выпасть мелкие детали из неё.
Ремонт акпп Тойота своими руками должен быть очень аккуратным, поэтому расставляем все детали акпп по порядку, чтобы при сборке не запутаться, что и куда присоединять. Потом вытаскиваем пакет четвёртой скорости, повышающий ряд.
Далее осматриваем подшипниковые шайбы, но будьте с ними крайне аккуратными, потому что может упасть, а вы от изобилия деталей в акпп, не сможете догадаться, что она стояла именно там. Отсоединяем стопор, что может вызвать некоторые сложности, можно прибегнуть к помощи отвёртки, но всё следует делать очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Чаще всего, при диагностике акпп, выявляют износ втулки, из-за которой валы начинают гулять.
Так же тут можно увидеть, что провернуло подшипники, то есть их проворачивает во внутренней обойме. Все неисправные части следует не только обнаружить, но и заменить их.
Любой ремонт своими руками является достаточно выгодным в финансовом плане, так как не нужно отдавать кровно заработанные деньги специалистам. Но, если вы не очень уверены в своих силах обратитесь в СТО, где вам помогут сэкономить некоторое количество времени и потраченных нервов. Однако помните, что любая работа, проведённая своими руками, является более качественной, так как вряд ли вы будете экономить на своём автомобиле.
