4g15 gdi тнвд ремонт своими руками

Самое подробное описание: 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

У всех топливных насосов высокого давления системы GDI , у “диафрагмы-гофры” есть ограничитель, который имеет прямой контакт с “пластинами” (мембранными клапанами высокого давления), вследствии чего на пластинах постоянно образуется т.н “пятно контакта”.
В этом месте регулярно образуется ржавчина и, так как она “имеет определенную толщину”, то вследствии неплотного прилегания пластин к друг другу “давление начинает сваливаться”.

На ТНВД, который устанавливается на автомобиле Mitsubishi Dion с двигателем 4 G15 , этого ограничителя нет:

1 – стопорный штифт №1 фиксации клапанов мембранного типа
2 – стопорный штифт №2 фиксации клапанов мембранного типа
3 – “ответная” часть плунжера
4 – “обратка”
5 – “обратка” с необслуживаемым регулятором высокого давления (подробно см. фото 2)
6 – пластинчатый клапан мембранного типа (пластины)
7 – метализированная “гофра”

Данный “ограничитель хода диафрагмы” может привносить в работу ТНВД такую неисправность, как
“изменение величины хода плунжера” (вместо 1-2 мм – 0.5 мм или менее).
Это сильно влияет на работоспособность ТНВД, на создания им высокого давления требуемой величины.
Давление может сильно снижаться, вплоть до самого минимума.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вероятные причины:
– “ретивые шлифовщики” (не обладая достаточным опытом, не понимая принципов работы ТНВД GDI , они до предела шлифуют пластины, тем самым сильно уменьшая их толщину – давление “сваливается”).
– “ретивые ремонтники” ( не зная особенностей устройства, не понимая принципов работы, они по аналогии с “дизелем” или чем-то еще начинают делать “подставки” – давление “сваливается”)
– “жаба душит” (когда Клиент думает, что может “поэкономить” на техническом обслуживании своего двигателя системы GDI и ездит “до последнего” – внутрь поршня набивается нагар, грязь, вследствии чего ход поршня изменяется и становится минимальным, вплоть до отсутствия хода плунжера – давление “сваливается”).

В этом ТНВД есть и другие изменения:

– изменены размеры плунжера (в сторону уменьшения)
– изменены размеры “пластин” ( в сторону уменьшения: диаметр меньше, толщина больше)
– изменена конфигурация регулятора высокого давления – он не имеет регулировки:

– изменено устройство компенсатора мембранного типа высокого давления (см. фото 2):

А теперь посмотрите на фото 3. Это тоже компенсатор мембранного типа высокого давления – только от предыдущей модели ТНВД.

Говоря по-простому, этот ТНВД можно назвать своеобразным “произведением технического искусства”.

Информацией поделились в мастерской
Дмитрия Юрьевича Кублицкого.
“The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI”
(Kublitsky Dmitry Jurjevich)

г. Москва
тел. 8 – 916 – 196 – 29 – 28

–=andry=– » Пн, 22 июн 2009 13:53

Aspire 4G94 2001г.в.
Загорается ЧЕК, ошибка Р0190.
Заводится нормально, обороты на ХХ не плавают.
Не поднимаются обороты выше 4000 на нейтралке, при разгоне дергается, еле едит.
Давление показывает в районе 0,6V на ХХ.
При резком нажатии педали в пол, чихает, появляются провалы, и разадются громкие хлопки.

После чистки дроссельной заслонки и замнены сеточки в баке, замены топлевного фильтра, двух фильтриков на впуск и на выпуск никаких результатов.
Свечи нормальные.
После чистки давление проверял вольтметром на датчике давления, в пределах от 0,8V – 0,9V на ХХ, при 3000 oб./c поднимается до 1,2V – 1,3V.

И ещё, пока ЧЕК не горит, машина “не едет”, как только загорается лампочка ЧЕК, машина едет как обычно, обороты поднимаются резво.
Как только лампочка тухнет, опять обороты не набирает, дергается при разгоне что это может быть?

Снял ТНВД, гайка открутилась руками.
Пластины были неудовлетварительные, снял налёт, зачистил, отшлифовал.
Собрал, поставил обратно, эфекта ноль.
давление как было 0,8 – 1,0 Вольта на холостых, так и осталось.
пробовал подкручивать болтик давления на ТНВД, никаких изменений.

Сейчас загорается ошибка P0170.
P0190 пока не появлялась, а странно почему, ведь давление 1,2 вольт.

Дайте пожалуйста совета, что можно ещё сделать?
Есть в Тюмени спецы кто уже восстанавливал ТНВД, отзовитесь?

Jonnik » Пн, 22 июн 2009 14:00

Сообщение sasha197821 » 26 апр 2011, 15:14

Сообщение Виталик1 » 26 апр 2011, 15:39

Сообщение sasha197821 » 26 апр 2011, 17:17

Сообщение mek » 26 апр 2011, 23:13

Сообщение sasha197821 » 30 апр 2011, 07:41

Сообщение Alex58 » 30 апр 2011, 20:08

Сообщение sasha197821 » 02 май 2011, 09:43

Сообщение Alex58 » 02 май 2011, 20:59

Сообщение sasha197821 » 03 май 2011, 16:19

Сообщение Alex58 » 03 май 2011, 17:15

Сообщение Alex58 » 03 май 2011, 17:25

Сообщение sasha197821 » 03 май 2011, 19:53

Сообщение sasha197821 » 04 май 2011, 12:25

Сообщение Alex58 » 04 май 2011, 20:55

Сообщение sasha197821 » 07 май 2011, 18:16

Сообщение mek » 07 май 2011, 22:50

Сообщение Alex58 » 08 май 2011, 20:23

Сообщение sasha197821 » 08 май 2011, 21:08

Сообщение Alex58 » 08 май 2011, 21:43

Сообщение sasha197821 » 10 май 2011, 07:52

Сообщение Alex58 » 10 май 2011, 08:42

Сообщение sasha197821 » 11 май 2011, 17:45

Сообщение Alex58 » 12 май 2011, 17:09

Сообщение sasha197821 » 15 май 2011, 17:58

Сообщение Юрка » 16 май 2011, 06:38

Сообщение sasha197821 » 16 май 2011, 09:02

Сообщение Alex58 » 16 май 2011, 16:50

Сообщение sasha197821 » 17 май 2011, 21:15

Здравствуйте! Машина Carisma 1998 года, двигатель 4G93 GDI. Резко перестала ехать, со слов матери (машина принадлежит ей). Почитав форум, были произведены определенные манипуляции для определении причины:

1. Коды ошибок самодиагностики – 12, 13, 25.

2. Напряжение на датчике высокого давления ТНВД, ХХ – 0,75: 2000 оборотов – 0,98. Замеры производились вольтметром, плюс на средний провод датчика, минус на клемму аккумулятора.

Читайте так же:  Ремонт насосных станций своими руками реле давления

Симптомы таковы, что на ХХ заводится и работает, набирает обороты, если плавно давить на педаль акселератора, если резко, то захлебывается и появляется детонация.

Подскажите пожалуйста, как определить, что это ТНВД умер или что-то другое. Просто ближайшая станция в 100 км от меня, где могут продиагностировать GDI двигатель, и не хотелось бы, что причина была бы в банальном фильтре каком-нибудь. Обороты не плавали и не плавают, до этого момента машина работала ровно, приемистость отличная была. Данная проблема случилась резко. Двигатель стоит контрактный и покупался вместе с ТНВД.

Нужен совет, чтобы исключить остальное. Может надо еще что-нибудь посмотреть, проверить. Что дает такие симптомы, как у меня.

Видео (кликните для воспроизведения).

Здравствуйте! Машина Carisma 1998 года, двигатель 4G93 GDI. Резко перестала ехать, со слов матери (машина принадлежит ей). Почитав форум, были произведены определенные манипуляции для определении причины:
1. Коды ошибок самодиагностики – 12, 13, 25.
2. Напряжение на датчике высокого давления ТНВД, ХХ – 0,75: 2000 оборотов – 0,98. Замеры производились вольтметром, плюс на средний провод датчика, минус на клемму аккумулятора.

Симптомы таковы, что на ХХ заводится и работает, набирает обороты, если плавно давить на педаль акселератора, если резко, то захлебывается и появляется детонация.

Подскажите пожалуйста, как определить, что это ТНВД умер или что-то другое.

По п.1, такое впечатление, что отсоединяли разъем ДМРВ при работе двигателя. В нем, физически, находятся три датчика – собственно ДМРВ на вихрях Кармана(12я ошибка), датчик температуры входящего воздуха(13я ошибка) и датчик барометрического давления(25я ошибка). Одновременный выход всех трех датчиков маловероятен, значит, просто отсоединяли разъем.
По п.2 – да, дохлый ТНВД. Как определить? – ты уже это определил с максимально возможной вероятностью.
Что делать – снять клемму АКБ на 30сек. Сбросятся все наведенные ошибки. Если ДМРВ действительно умер, то после заводки, ошибки появятся снова.
После этого нужно провести обучение заслонки, иначе будет очень капризничать при каждом торможении.
Но, правильнее, не трогать пока клеммы АКБ, я уверен, что с ДМРВ все в порядке, а заняться ТНВД, Внимательно читаем mycarisma.ru трезво оцениваем
свои силы и делаем. Да, сначала меняем фильтрик MD619962 на входе в ТНВД и меряем напряжение снова.

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

, Спасибо, за ответ. Я тоже предполагал про эти ошибки и сильно их во внимание не брал. И тоже думал сначала поменять фильтр на входе ТНВД. Единственное что я еще думал, так это поменять фильтр в топливном насосе в баке. Я раньше жил в Новосибирске и у меня была машина Паджеро ИО GDI, так вот однажды у меня была проблема похожая, правда я обслуживался у Алексея GDI сервис, и замена фильтра в баке и в ТНВД решила проблему эту. Правда я тогда не мерил давление ТНВД, да и не зачем это мне было, был грамотный и хороший специалист, а здесь где я живу сейчас, таких увы нет, вот и приходится пытаться делать все самому, с вашей помощью. Еще раз спасибо за ваши советы.

Да кстати, не подскажете, какого производителя лучше покупать фильтр в топливный насос в баке? Оригинальный увы не продают у нас?

Пожалуйста Войдите или Зарегистрируйтесь чтобы увидеть скрытый текст

, Спасибо, за ответ. Я тоже предполагал про эти ошибки и сильно их во внимание не брал. И тоже думал сначала поменять фильтр на входе ТНВД. Единственное что я еще думал, так это поменять фильтр в топливном насосе в баке. Я раньше жил в Новосибирске и у меня была машина Паджеро ИО GDI, так вот однажды у меня была проблема похожая, правда я обслуживался у Алексея GDI сервис, и замена фильтра в баке и в ТНВД решила проблему эту. Правда я тогда не мерил давление ТНВД, да и не зачем это мне было, был грамотный и хороший специалист, а здесь где я живу сейчас, таких увы нет, вот и приходится пытаться делать все самому, с вашей помощью. Еще раз спасибо за ваши советы.

Да кстати, не подскажете, какого производителя лучше покупать фильтр в топливный насос в баке? Оригинальный увы не продают у нас?

Я себе покупал на базаре, взяв с собой снятый старый. В первый раз купил какой-то тоетовский, но один-в-один, а второй раз, чей-то аналог родного.

Группа: Модераторы
Сообщений: 1308
Регистрация: 7.5.2008
Город: ближнее замкадье, г.Реутов
Авто: Mitsubishi Dion
Пол: Мужской
Поблагодарили: 336 раз(а)

За фото и текст благодарим Ольгу

снимаем АКБ, предохранительный блок, планку крепления блока
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi707%2F1302%2Ff9%2F5d433984e2cc

откручиваем болтик с проводом и трубочкой
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi442%2F1302%2F62%2Fe47bec3653dc

снимаем все лишние провода,которые будут мешать
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fi023.radikal.ru%2F1302%2F3a%2F647cda90fc50

снимаем трубку
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs020.radikal.ru%2Fi713%2F1302%2F52%2F1b6edf8eee2d

откручиваем все болтики на планке и на ДЗ
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs017.radikal.ru%2Fi444%2F1302%2F5f%2F02cb1b534258

откручиваем на ТНВД болтики ,запомните по цвету шланги чтобы не перепутать
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs003.radikal.ru%2Fi202%2F1302%2F55%2Fe992b95c50be

снимаем нижнюю трубочку на ДЗ
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=http%3A%2F%2Fs019.radikal.ru%2Fi641%2F1302%2F96%2F8b079632d0ba

продолжение следует. Продолжение здесь ссылка

Diоn 2000г. 4G63, CR9W, 2WD, [LEDC] VIE, , ближнее замкадье, г.Реутов

Для поддержки отечественного автопрома осталось только разрешить ему торговать наркотиками

Внимание, редакция сайта “Твоя дорога” рекомендует проконсультироваться со специалистом, прежде чем приментять эту инструкцию к действию.

Одним из самых загадочных узлов автомобиля с дизельным двигателем по праву является топливный насос высокого давления (ТНВД). Существует 2 вида насосов- насос механический и насос электронно управляемый, в народе EFI-шный. Каждый из видов делится на 2 подвида : Многоплунжерный рядный, одноплунжерный распределительного типа (VE). «Экзотику» типа насос-форсунка, Common Rail или Распределительные насосы серии VR (Распределительный насос с аксиальным плунжером, Распределительный роторный ТНВД) рассматривать не будем

Читайте так же:  Ремонт мясорубки redmond своими руками

Поскольку устройство, а следовательно и принцип его работы для многих является загадкой, бытует мнение, что для его ремонта нужно специализированное оборудование и специально обученный человек. Однако такой «джентльменский» набор не всегда под рукой, поэтому попробуем разобрать и собрать этот мудрёный узел «на коленке». В качестве объекта для препарирования выступит ТНВД, собранный в далёкие времена из нескольких разномастных насосов, без использования стендов, но при этом успешно раскручивавший дизель 4D56 БЕЗ ТУРБИНЫ до 8000об/мин. Внешне от ТНВД, установленного на вашем автомобиле, он может отличаться только отсутствием корректора по давлению (этакая гриб-шляпа на верхней крышке) и некоторых навесных агрегатов. Сути дела это не меняет.

Итак, на столе- ОН .. Вид сверху

Цветными стрелками обозначены:

  • Зелёный- болт подачи топлива
  • Жёлтый- «обратка»
  • Чёрный- клапан давления в корпусе ТНВД
  • Красный –ось регулятора подачи топлива (привод «газа»). Сам рычаг «газа» для удобства демонтирован.
  • Коричневый- болт «качества» смеси.

Стрелками обозначены:

  • Чёрный- автомат прогрева
  • Зелёный- привод автомата прогрева
  • Красный- автомат опережения зажигания (впрыска)
  • Синий- идентификационная табличка

Вид сбоку (обратная сторона):Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F4001%2F46529657.e%2F0_10492d_b5f44b24_XL

  • Синий- датчик числа оборотов (тахометр, присутствует не всегда)
  • Красный – клапан отсечки топлива (глушилка)
  • Жёлтый – напорный клапан.
  • Зелёный- собственно, плунжер.
  • Чёрный- ось рычага подачи топлива. Такой-же имеется с обратной стороны насоса. Стронуть( но не откручивать полностью) их лучше на начальном этапе разборки.

Для работы понадобятся: набор головок, набор шестигранников, пинцет, отвёртки, ключ газовый, штангельциркуль, тиски, чистая тряпка, емкость с чистым дизтопливом, консистентная смазка (Литол, ШРУС, и т.п)., ну, и сам предварительно ОТМЫТЫЙ пациент -))

  1. Внутри установлен сетчатый фильтр, который, как правило, промывке не подлежит. Удаление не имеет «противопоказаний».(жёлтая стрелка).
  2. Имеет калиброванное отверстие на боковой поверхности (красная стрелка). У разных насосов его размер разный, поэтому замена на другой приводит к изменению внутреннего давления в насосе.

Думаю, комментарии не нужны. Совет- сам привод разбирать не стоит .

  • Жёлтый- датчик числа оборотов
  • Зелёный- «глушилка».
  • Чёрный- центробежный регулятор числа оборотов.
  • Синий- рычаг привода подачи топлива.

Тут одна трудность- добраться до одного из 3-х болтиков. Вариантов всего два:

Разобрать привод (осторожно, там мощная пружина!+ ЗАПОМНИТЬ настройку регулировочного болта), и тогда уже спокойно открутить оставшееся.

Открутить 2 «лёгких» болтика под ключ «на 10», ослабить 3-й, «тяжёлый», и отодвигая узел в сборе, потихоньку его вывернуть.

Должно получиться вот так:
Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fimg-fotki.yandex.ru%2Fget%2F5114%2F46529657.e%2F0_104929_479fb3fd_orig

  • Жёлтый- уплотнительное кольцо
  • Красный- регулировочный болт автомата опережения
  • Зелёный- крышка автомата опережения.
  • Запоминаем (записываем) вылет головки болта (красная стрелка) над крышкой (зелёная стрелка). Если в процессе решитесь выкрутить этот болт, при сборке нужно будет вернуть размеры в исходное состояние.
  • Синий- ось регулятора оборотов.
  • Чёрный- привалочная плоскость.

Внимание! Для насосов ПРАВОГО вращения резьба на оси будет ЛЕВАЯ и наоборот!

Если удастся подобрать инструмент, откручиваем регулятор давления.

Теперь начинается самое интересное. В разбор попадают узлы, состоящие из нескольких деталей. Причём детали не могут «жить» друг без друга. Т.е путать между собой их просто нельзя.

  • Красный- корпус напорного клапана
  • Зелёный- пружина возвратная
  • Синий- игла клапана
  • Жёлтый- седло клапана
  • Чёрный- шайба уплотнительная.

Пробку под красной стрелкой можно не отворачивать, она служит для установки индикатора. Дело в том, что зажигание на дизелях ставится не столько по меткам. Вернее, изначально, момент впрыска выставляется по индикатору, и только потом наносится метка, которую мы видим. Данную процедура пока опустим, до неё дойдёт очередь.

Итак, отворачиваем заглушку (синяя стрелка). Тут пригодится газовый ключ. Резьба заглушки- правая.

  • Синий- корпус плунжера
  • Красный- плунжер.

На данном этапе необходимо замерить величину, на которую плунжер утопает в корпусе. Результаты замера- записываем, они пригодятся при сборке.

Отпускаем крепёжные винты (но не до конца), и АККУРАТНО покачивая, сдвигаем корпус плунжера вверх. Как только он освободится, окончательно откручиваем винты и снимаем корпус плунжера. Должна получиться такая картинка:

  • Синий- плунжер
  • Жёлтый- дозирующее кольцо
  • Красный- шайба-подшипник
  • Коричневый- опорная пластина
  • Чёрный- пружина
  • Зелёный- шайбы регулировочные.
  • Чёрный- регулировочная шайба плунжера
  • Красный- кулачковая шайба.
  • Зелёный- рычаг подачи топлива. У меня получилось снять его раньше.

Внимание!! Ролики не снимаем, местами их не меняем.

Снимаем стопор (показан отвёрткой).

Под стопором видим штифт. Показан так- же отвёрткой (она намагничена, штифт ей легко удаляется).

Удаляем привод кулачковой шайбы.

Во внутрь освободившегося пространства выталкиваем ось автомата опережения:

Для удобства я удалил 1 ролик, ничего криминального тут нет. За ось автомата опережения вытягиваем роликовое кольцо наружу. Осторожно, не прилагайте излишних усилий!. При малейшем перекосе кольцо заклинивает в корпусе. Попытки его вырвать «внаглую» закончатся плачевно- корпус насоса пойдет в утиль.

Должно получиться примерно так:

За торчащие в недрах насоса 2 «рога» вынимаем вал насоса с шестерней регулятора:

Возвращаемся к «останкам» насоса:

Отпускаем болты (синие стрелки) и вынимаем крышку подкачивающего насоса (красная стрелка).

Переворачиваем корпус насоса.

Извлекаем сальник (показан отвёрткой). Предупреждение- не пытайтесь его сохранить, работать он всё равно не будет.

В итоге должен остаться голый корпус с запрессованной в него втулкой . Вот такой:

Подскажите пожалуйста какой последнии размер притирки после каторого уже нельзя притерать

по толщине пакета нет информации, скроее тнвд не будет качать по причине мертвой плунжерной пары, именно она создает давление

А как проверить давление в тнвд ланцер цедия?

а внутри тело тнвд как тереть то

Начала машина на ходу глохнуть. Тнвд разобрал. А там ужас!

Здравствуйте! подскажите,пластины надо будет шлифовать с обеих сторон?тнвд митсубиси паджеро ио 98гв. МD 356425.там нет гайки,под супер ключ.

Читайте так же:  Ремонт в ванной в квартире своими руками

так померяйте давление! чего гадать. А вообще из за тнвд вибрация, я так понял? – маловероятно. обычно не едет, тупит. Плавают холостые обороты.

Amigo Offroad здравствуйте подскажите у меня митцубиси Шариот Гранди двигатель дробежик страшно свечи,катушки,подушки все менял без полезно.говорят из-за тнвд правда?

Евгений Лескин, да с обеих

Подскажите а что надо полировать чтоб вообще не единых микро царапулек небыло что ли и сколько по времени это занимает примерно

Amigo Offroad просто я отполировал 2000 шкуркой и как бы зеркало но все равно не такое как заводское и как бы мизерные царапушки все равно остаются от наждачьки вот думаю пойдет нет так как я сделал в нетерпением смотрел там есть ещё и побольше царапинки чем у меня и все вроде работает

по времени не долго. кто как делает. главное набрать побольше листов каждой зернистости. тогда работа идет быстрее. может и пары часов хватит. на родной поверхности пластин не подверженных износу заметно что было зеркало. поэтому я решил полировать вплоть до 2500 наждачки. Вполне хватит и 2000, кто то полирует и того меньше.

я так же приклеивал давно,но не на зеркало,а на тот плунжер-грибок,и держать удрбно

how long this works after polishing ? i did that on my MD356425 and the problem come back after 6 months. One of Engineer’s from Mitsubishi said, about the plates are covered by thin tungsten layer, and if we use sand paper – we remove this tungsten layer and we have stell only ( Because of its high hardness and density, it is used to produce anti-tank sub-calibration shells. ). What’s Your opinion about this ? – definetelly on my case, i buy next MD35425 and second one is for spare parts.

Good day! we can send a repaired fuel pump to you with our recomendationes and waranty too

romek atomek I checked & for sure no filters inside May be the old owners removed Do you think this couse the high pressure fuel pump damaged? And can I repaired

are You preatty sure ? always ppl said is no small filter inside – i said that too xD watch here – that shall looks without – here is my second pump photos.app.goo.gl/bGYgMq73zs7RLCz73 you are able to put inside whole stick ? if no = you have filters 😉

romek atomek I have disconnected high pressure fuel pump & no small filters inside at all & the fuel return to tank good shall I cleane the pump or what else shall I do

И я пытался притереть Братец но не как не получается,сделал хуже у меня ММС Диамант ТНВД GDI 2 поколения,скажи ты как на сухую притираешь или водой мочишь бумагу?и трогал ли ты винт давления ?сколько ушло времени и бумаги ?

Асылбек Утетлеуов я притерал с помощью протирки для клапанов мелкой.строго между двумя стеклами и все получилось. А на нождачке равномерно протереть получается. Плоскость теряется.

привет. вообще по теории надо с водой, но я лично на одной пластине попробовал и с водой, и без. Мне по ощущениям больше понравилось как работает 3М наждачка именно на сухую, поэтом дальше работал без воды.винт давления не трогал. тест плунжерной пары делал? может быть ей уже плохо? если плунжер жив, судя по отчетам других и по моему опыту закосячить с пластинами в принципе тяжело. Шлифовал я на обычном стекле. бумаги ушло листа по 3 каждого номера. начиная с 200 и заканчивая 2500, но можно и на 2000ой остановится было, этого вполне хватит. ну и конечно надо следить при переходе на более мелкое зерно, что риски от предыдущего все затерлись, поверхность должна быть абсолютно однородной.

собрал? как машина заработала?какая машина?

лео макс собрал, работает отлично, посмотри видео у меня “как работает исправный тнвд”. давление как вкопанное, тяга отличная стала, машина паджеро ио

Топливный насос высокого давления, сокращенно — ТНВД является неотъемлемой частью современных дизельных двигателей. ТНВД призван подавать в цилиндры топливо в строго определенных количествах в определенные циклы работы дизельного двигателя.

Топливные насосы различаются между собой по типу впрыска топлива:

  • непосредственный впрыск дизеля (подача дизеля и его впрыск в цилиндры проходят одновременно);
  • аккумуляторный впрыск (топливо под давлением накапливается в специальном «аккумуляторе», а затем поступает к форсункам).

ВНИМАНИЕ! Надоело платить штрафы с камер? Найден простой и надежный, а главное 100% легальный способ не получать больше “письма счастья”. Читать дальше»

Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmotorist.expert%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2F4d56

Также ТНВД могут отличаться между собой по разновидностям, насосы могут быть следующих конструкций:
  • рядными;
  • многосекционными;
  • распределительными.

Если не лезть в «дебри» конструктивных различий между насосами разных типов, то можно просто обозначить определенные различия между ними. В рядных и многосекционных насосах каждая секция подает дизель в «свой» цилиндр. В распределительных насосах один «блок» способен обеспечивать дизелем несколько цилиндров.

Также ещё одним отличием ТНВД между собой является их «мощность» — то, на какое количество цилиндров рассчитан насос и его давление. В целом это все явные отличия насосов между собой. В целом это основные различия между насосами, Теперь больше не будем мучить наших читателей теориями о работе ТНВД и их примитивных характеристиках, которые уже давно изложены в интернете в больших количествах. Перейдем же к непосредственной конкретике.

Здесь намеренно не указана принадлежность двигателя к производителю Mitsubishi. Связано это с тем, что на данный момент есть несколько производных этого двигателя. Соответственно, конструктивных отличий они имеют минимум, а ТНВД подходит на оба мотора.

Читайте так же:  Занусси стиральная машина ремонт своими руками замена ремня

Если конкретизировать, то это тот же двигатель, что и D4BH производства Hyundai, насос для него имеет полную совместимость с ДВС 4D56T (отличия между ДВС 4D56 и 4D56T незначительные, индекс «Т» говорит о турбированном моторе).

Сам же насос для вышеперечисленных двигателей существует один единственный, производства Zexel (он же Diezel Kiki), а теперь уже BOSCH. Да, конечные поставщики и упаковки могут различаться, но в конечном итоге ТНВД для этих моторов можно получить только Zexel или BOSCH.

В основном ускоренный выход ТНВД на этих двигателях вызван топливом низкого качества, а также попаданием в систему инородных элементов, что часто возникает при неплотных соединениях и езде по пересеченной местности, бродам и т.п.

Основными проблемами с ТНВД на данных двигателях являются следующие:

  1. Повреждение (в следствие ускоренного износа) внутренних частей насоса — плунжерной пары, подшипников и других частей.
  2. Загрязнение фильтра (защищающая сеточка и элемент) из-за попадания в систему инородных элементов.
  3. Повышенные или плавающие обороты из-за т.н. «завоздушивание» системы — попадание воздуха в систему из-за неплотных соединений и износившихся прокладок и сальников.
  4. Плохой запуск двигателя в холодное время, вызванный заклиниванием или поломкой термостата (находится с левой стороны насоса, механизм опережения впрыска).
  5. Прочие поломки, связанные с остальными элементами — свечами, автоматом прогрева, подачей топлива, настройками угла опережения впрыска дизеля.

До сих пор не утихают споры о том, какой ТНВД для двигателей 4D56/4M40/D4BH лучше, электронный или механический. Насколько большие различия в самих ТНВД и навесной электронике для насосов. Актуальна ли замена электронного тнвд на механический. Давайте разберем подробнее.

Итак, основным отличием в этом моменте является не сам насос, а оборудование (электроника или механика) активирующую систему подачи топлива в зависимости от того или иного режима работы двигателя. В механическом ТНВД активация происходит за счёт непосредственного механического управления ТНВД. От педали газа к насосу идёт тросик, которым и управляется система. В электронном ТНВД (EFI) педаль газа уже электронная и активация работы системы происходит через сопутствующие электронные блоки и датчики.

Также имеется версия о существовании тросикового привода для управления электронным ТНВД (на самом насосе имеется управляющий реостат), однако конкретно достоверность конкретно этой информации нашей редакции проверить не удалось.

Конструктивная схема механического насоса:Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmotorist.expert%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fkonstruktivnaya-sxema-mexanicheskogo-nasosa

Преимущества механического ТНВД:

  • простота в обслуживании;
  • надежность (за счёт меньшего количества электронных компонентов и датчиков, которые часто «любят» выходит из строя);
  • стоимость, как правило, механические насосы дешевле своих электронных «собратьев».

Недостатки механического ТНВД:

  • отсутствие каких-либо систем индикации и качества работы агрегатов;
  • необходимость точной настройки параметров и контроля состояния всех сопутствующих элементов системы (свечи, топливный насос, устройство угла опережения впрыска дизеля);
  • увеличенный расход по сравнению с электронным насосом.
  • несколько худшие показатели тяги на высоких оборотах по сравнению в электронным насосом.

Конструктивная схема электронного насоса:Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками proxy?url=https%3A%2F%2Fmotorist.expert%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F05%2Fkonstruktivnaya-sxema-elektronnogo-nasosa

Преимущества электронного ТНВД:

  • более стабильная работа мотора, отсутствие «плавающих» оборотов при исправных сопутствующих элементах (свечи, механизм опережения впрыска и т.д), включая электронные блоки и датчики;
  • уменьшенный расход топлива по сравнению с механическим насосом;
  • тяговые показатели на высоких оборотах немного лучше, чем у автомобилей, оборудованных механическими насосами;
  • возможность считывания ошибок через электронные блоки управления.

Недостатки электронного ТНВД:

  • большое количество датчиков и другой электроники, а это несколько усложняет ремонт автомобиля и повышает стоимость обслуживания;
  • сложности в поиске некоторых электронных компонентов;
  • сложности в подборе самого насоса и его комплектующих, т. к. существует большое количество различных вариаций с навесной электроникой и они различны в зависимости от марки и модели автомобиля;
  • надежность агрегатов электронных насосов ниже, чем у механических, т. к. электронные блоки и датчики часто могут выходить из строя.

Прежде чем приступить к описанию процесса снятия насоса с автомобиля следует упомянуть о том, что эта статья не является руководством к проведению работ на конкретном автомобиле !

ТНВД фирмы Zexel (он же Diezel Kiki или BOSCH) оснащено большое количество автомобилей с двигателями 4D56, 4M40, D4BH. Причём данное семейство двигателей устанавливается на совершенно разные автомобили по своим характеристикам и компоновке агрегатов, как например, паджеро спорт и хёндай старекс, поэтому навесное оборудование будет отличаться в большинстве случаев. Мы же просто расскажем о процессе снятия насоса в общих чертах, не углубляясь в конструктивные различия автомобилей разных марок, оснащенных этими двигателями и насосами.

Для снятия насоса потребуется выполнить следующие действия:

  • снять всю электропроводку с самого насоса;
  • снять патрубки охлаждения с интеркулера;
  • выкрутить магистрали высокого давления, для этого применяется ключ на «14»;
  • после чего необходимо извлечь форсунки, делается это длинной головкой на «22»;
  • затем следует извлечь шайбы (2 шт.) из колодцев под форсунки;
  • после чего надо очистить колодцы от грязи и т. п и закрыть посадочные места форсунок чистой тряпкой или плотно заклеить;
  • после вышеупомянутых действий надо снять механизм ГРМ (подробнее о снятии механизма ГРМ можно узнать из книги по ремонту конкретного автомобиля);
  • как только ГРМ снят, надо снять звездочку ТНВД и обязательно выставить метки на ТНВД и блоке двигателя, делается это для того, чтобы потом было проще установить насос и выполнить его настройку;
  • как только все вышеуказанные действия выполнены можно выкручивать крепежные болты ТНВД.

Насос снят, теперь в зависимости от проблем его можно отправлять в сервис к мастеру. Ну, или выполнить ремонт своими руками если поломка не очень серьезная.

Установка ТНВД выполняется в обратной последовательности: установка болтов, подключение вакуумных шлангов и электричества и т.д. Однако стоит заметить, что при установке насоса обязательно выставить метки в правильное положение! Кроме того следует помнить, что элементы системы высокого давления необходимо устанавливать с помощью динамометрического ключа. Усилия затяжки каждого элемента при установке прилагаем:

  • форсунки — 55-60Нм;
  • патрубки высокого давления — 30Нм;
  • патрубки «обратки» — 25-30Нм.
Читайте так же:  Ремонт печки приора своими руками

Как только сборка выполнена необходимо прокрутить шкив коленвала ключом и убедиться, что нет посторонних стуков и скрежета. Затем следует прокачать топливо и только после этого заводить автомобиль.

Проводить ремонт насоса своими руками — ответственное занятие, требующее большое количество знаний, опыта и наличия собственного оборудования, поэтому прежде чем решаться на такой ответственный шаг настоятельно рекомендуем взвесить свои шансы. Да, такой простое обслуживание как установка ремкомплекта прокладок и чистка фильтра-сеточки выполнить не так уж сложно, и можно сделать это своими руками. Но более серьезный ремонт стоит доверять профессионалам.

В качестве подопытного — механический насос снятый с автомобиля и отмытый. Один из простых ремонтов — замена сальника вала.

Для этого необходимо съемником извлечь шкив привода тнвд, после чего извлечь старый сальник и установить новый. Важно отметить, что не нужно глубоко запрессовывать новый сальник, его регулировка и положение не должно отличаться от того, как был установлен предыдущий.

Далее — чистка сетки перед плунжерной парой. Для этого надо открутить 4 болта на корпусе самого насоса, снять крышку, попутно проверяя механизмы на люфты (их не должно быть), и аккуратно извлечь плунжеры и продуть сетку. После чего установить всё в обратном порядке.

Остальной ремонт более сложный и требует определенных навыков, даже для замены полного ремкомплекта насоса. При простом ремонте остается довольствоваться ремонтами вышеуказанных расходников и заменой прокладок.

– плохом запуске и не с первого раза
– неустойчивой работе двигателя на ХХ
– неуверенном ускорении
– отсутствии режима "кик-даун"
– неправильном и нестабильном переходе при работе на ХХ из режима работы на сверхобедненной топливной смеси в режим работы на стехиометрическом составе (подробнее в другой статье).

Так вот, в некоторых мастерских идут, в принципе, правильным с точки зрения технического мышления путем, а именно : для того, что бы "защитить" фильтрик от "избыточной" грязи, перед ним ставят обыкновенный топливный фильтр высокого давления. То есть, между подкачивающим насосом и ТНВД.
Забывая при этом, что при разработке GDI было учтено все,в том числе и пропускную способность фильтрика, и давление,которое развивает подкачивающий насос, и сечение топливопроводов. Одним словом, вывели и воплотили "в железе" так называемую "золотую середину".
А если же вот так – "втупую" и без всяких технических расчетов ставить дополнительный фильтр, который будет создавать дополнительное сопротивление топливу, то мы будем провоцировать достаточно быстрый выход из строя как и ТНВД, так и всей системы GDI в целом.
Потому что : любое изменение в производительности подкачивающего насоса, незначительная "забитость" фильтрика и т.п уменьшит оптимальное количество топлива, и ТНВД , в некоторые моменты будет работать
" немного на сухую". А смазка и охлаждение, например, семи плунжеров в односекционном насосе, производится исключительно топливом.

И от себя добавлю – огреб проблем после одной из заправок – в систему попал микроскопический металлизированный песок, который спокойно прошел как оказалось через ВСЕ ФИЛЬТРЫ и ФИЛЬТРИКИ, в тч и форсунок – в результате была разобрана вся система от топливного насоса до форсунок – на операцию по снятию/прочистке/сборке ушло 2 дня – счас все в норме 😉

Немного или много комментариев. 1. Проблема не в GDI, а в некачественном бензине, будем придерживаться такой формулировки чтобы не пугать людей 🙂
2. Действительно, многие рекомендуют поставить дополнительные фильтры – ставить их нужно в районе бензобака, тк под капотом не так просто разрезать "шланг", тем более что шланг – это металлическая трубка, ведущая к ТНВД. Разумеется нужно ставить не простые фильтры тонкой очистки, иначе боюсь их просто порвет – насос в баке тоже не маленькое давление развивает :)))). Оригинальные фильтры стоят около$ 50, и если ставить их 2 штуки дополнительно, да еще и менять раз в 5 тык – как то не бюджетно выходит. По моему проще раз в 20 тык заменить родной фильтр :))). Если уж родной фильтр пропускает какую то частицу, где гарантия что какой то другой фильтр ее задержит :)))).

3. Все вышеописанное ИМХО разумеется, но мой галант отходил 20тык по Москве, заправляясь 98 на BP + Castrol TBE. Свечи – до сих пор с острова :)))

Ох уж эти GDIшные мифы. 🙂 Давление между баком и ТНВД – 3,4 атмосферы, т.е. самое обычное.
Доп. фильтр можно врезать только в два места – в куски резинового шланга в районе бензобака и на входе в ТНВД , в остальный местах железные трубки. При этом в районе бензобака очень мало места и грязно, а под капотом места дофига и пачкаться не надо при смене фильтра.

ЭЭЭ на входе ТНВД тоже железная трубка :))))) и места там немного 🙂 совсем. А попадется плохой бенз – и как Серж сказал – огребем со всеми фильтрами :))

Изображение - 4g15 gdi тнвд ремонт своими руками 12342352113
Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

Обо мнеОбратная связь
Оцените статью:
Оценка 4.8 проголосовавших: 6

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here